Замена ушастых сайлентблоков на мазде 3

Замена сайлентблоков задней подвески Ford Focus 1

Неполадка на Ford Focus 1 : начало что то постукивать с правой стороны, причину не нашел. Отъездил год, и тут начало стучать и слева, сзади стало похоже на таз. Решился менять.

Заказал такие сайленты

1) Сайлентблок заднего поперечного прямого рычага Lemforder 31938 01 — 4 шт.
Внешний диаметр, мм 32.2, Внутренний диаметр, мм 12.2, Габариты, мм
78x60x50, Вес, г 104.

2) Сайлентблок поперечного рычага заднего Lemforder 31940 01 — 4 шт.

Внешний диаметр, мм 36.2, Внутренний диаметр, мм 12.2, Габариты, мм
78x60x50, Вес, г 120.

3) Сайлентблок рычага заднего продольного передний Febi 34249 — 1 комплект.
Габариты, мм 142x124x124, Вес, г 936.

4) Болт крепления Febi 29451 — 10 шт.
Внешний диаметр, мм 24, Внешняя резьба, мм M12 x 1,75, Длина, мм 76, Длина резьбы, мм 35, Качество / класс 10.9, Ширина зева гаечного ключа 15, Габариты, мм
58x19x19, Вес, г 72.

5) Гайка Febi 30005 — 10 шт.
Внешний диаметр, мм 25.9, Качество / класс 10, Ширина зева гаечного ключа
18, Габариты, мм 22x19x14, Вес, г 24.

6) Болт задний развальный Mazda BP4K-28-66ZB — 2 шт.

7) Шайба уплотнительная Mazda BP4K-28-473A — 2 шт.

8) Гайка крепления Mazda 9YB1-01-209 — 2 шт.

9) Сайлентблок нижнего заднего поперечного рычага задней подвески, наружный Hanse HR 402 183 — 2 шт.
D внешний (мм.) — 36,3, D внутренний (мм.) — 12,3, Длина (мм.) — 44,9.

10) Сайлентблок нижнего заднего поперечного рычага задней подвески, внутренний
Hanse HR 402 182 — 2 шт.
D внешний (мм.) — 32,6, D внутренний (мм.) — 12,3, Длина (мм.) — 54,6.

Для этого сайлента лучше взять отдельно два болта, я думал что все болты одинаковые оказалось нет, там нужно чуть длиннее, у меня получилось что болт закрутился на всю резьбу без вылета, а на старых был небольшой вылет.

11) Втулка стабилизатора заднего Lemforder 34054 01 — 2 шт.
Габариты, мм 80x60x40, Вес, г 80.

Загнал машину в гараж, поднял заднюю часть, поставил на пеньки, снял колеса.

Открываем багажник, снимаем обшивку или отгибаем и откручиваем верхние гайки амортизаторов.

Далее откручиваем Стойки стабилизатора

Снимаем сам стабилизатор, пока на этих этапах проблем не возникло, все открутилось легко

После этого можно перейти к амортизаторам, откручиваем нижний болт, и снимаем их.

Далее, находим ушастый сайлент, он же сайлентблок рычага заднего продольного. Передний — крепится к кузову на 2 болта, которые тоже без проблем откручиваются.

нужен только удлинитель для головок, я взял такой, стоит рублей 120, точно не помню

ну и без инструмента не обойтись, у меня такой чемоданчик, люблю такие наборы, всегда вожу с собой, мало ли где пригодится

Далее нужно сжать пружину, у меня была стяжка, приобретал раньше когда менял передние стойки.

Можно поддомкратить со стороны тормозного диска тогда не нужно будет много ключом работать. Стягиваем пружину. Теперь дело за развальными болтами.

Попытался я открутить развальные болты – не получилось, они стали проворачиваться вместе с сайлентблоками. Попытался спилить их своей болгаркой, для нее места оказалось мало да и сложно удержать уж слишком быстро обороты набирает

Пришлось ехать в магазин и покупать размером поменьше. Давно хотел ее купить — большой не везде подлезешь. Взял с самой маленькой мощностью, больше — нет необходимости

ну и парочку кругов к ней, тонкий и толстый, тонкий лучше не берите, у меня быстро разлетелся) потому не люблю такие, обычно алмазные беру.

Немного задел подрамник — в пределах допустимого, по другому никак. Нужно пилить со стороны гайки и болта.

Болты Нижних поперечных рычагов тоже пришлось пилить, сайленты болтались внутри, никак не хотели откручиваться, никакая ВДшка там не поможет, видимо, болт и сайлент стали единым целым.

Но все же мне повезло Верхние поперечные рычаги (серпы) открутились, была уже мысль подрамник снимать.
Так как внешние болты рычагов не открутились, было решено снимать вместе с суппортом, поэтому открутил шланги и снял все это блоком.

все оказалось в плачевном состоянии, пришлось все болты срезать болгаркой

все сайленты выпрессовывал головкой, болтом длинным короче подручными материалами, делать приспособы не было времени
кому нужно есть фотки

для подпружиненного рычага

ну и там нужно будет болт М12 на 200

Жесткости хватает рычагам, сразу видно добротно сделано как в советском союзе, только при выпрессовке из подпружиненного рычага нужно между ушами что нибудь вставлять, чтобы не погнуть.

Косточки с новыми сайлентами

Ушастый сайлент. Сердечник вынул руками без усилия, просто внутри болтался. Резину вырезал ножом. Не забываем поставить насечки положения сайлента, без этого долго новый не проходит. Далее по краям болгаркой надпиливаем. Остальной ножовкой по металлу. На других рычагах примерно такая же операция.
А вот с запрессовкой пришлось попотеть, уж слишком он в натяг заходит, лучше найти пресс, без него будет тяжело.

В серпах сайленты были живые, но это и не удивительно, там идет 3 металлические обоймы, но раз уж купил нужно менять

Все делал один, ушло 2,5 дня, на покраску рычагов времени не было, и многие этапы не снял на фотик.

Собираем все в обратной последовательности, болты не затягиваем, из дерева делаем проставку 113 мм для седанов и хэтчбеков, ставим ее на место резинового отбойника подпружиненного рычага к подрамнику, домкратом поднимаем до того как проставка упрется в подрамник и затягиваем все болты кроме развального.
Далее откручиваем развальный болт и ставим пружину, тоже трудоемкий процесс, и все затягиваем болты развальные, как написано где то посмотрите перед съемом развальных болтов их положение, чтобы сохранить схождение, Тут все новые сайленты, ни как не сохранишь прежнее положение, только на СТО на схождение.

https://www.drive2.ru/l/3559214/, https://www.drive2.ru/l/3563480/, https://www.drive2.ru/l/3563660/

Замена узлов подвески Ford Focus 1

Купил себе новые узлы подвески для Ford Focus 1. После того, как начало что-то побрякивать спереди на мелких неровностях.

www.spike.su

Замена сайлентблоков Ford Focus

Многие автолюбители не подозревают о такой детали ходовой части, как сайлентблоки. Хотя её изношенность слышно всегда. Сам по себе сайлентблок представляет собой резинометаллический шарнир.

Изношенный сайлентблок будет отчетливо слышен при езде по легким неровностям в виде характерного стука и скрипа в автомобиле, который то и дело будет досаждать водителю.

Заменить резинометаллический шарнир самому не составит труда, нужно лишь обзавестись определенными деталями и иметь минимальный навык ремонта автомобилей.

Сайлентблоков в автомобиле Ford Focus не один и даже не два. Рекомендуется менять все сайлентблоки в комплекте, так как уровень износа у всех примерно одинаковый. Завод-изготовитель рекомендует менять сайлентблоки каждые 25-40 тыс. км.

Процедура замены каждого сайлентблока занимает не более 1 часа.

Инструменты, необходимые для замены сайлентблоков на Ford Focus

  • Домкрат.
  • Набор ключей.
  • Болгарка.
  • Молоток.
  • Зубило.
  • Набор торцовых головок.
  • WD-40.
  • Графитовая смазка.
  • Замена сайлентблоков рычагов передней подвески

    1. Поддомкратить автомобиль с необходимой стороны.
    2. Снять защиту картера двигателя.
    3. Демонтировать шаровую. Для этого необходим ключ на 21. Именно ключ, головка не влезет. Наиболее безопасный способ извлечения шаровой: поджать колесо снизу и выбить шаровую опору по болтам, предварительно постучав молотком по суппорту. Стучать по болтам шаровой опоры нужно предельно аккуратно.
    4. Открутить гайки крепления сайлентблоков и демонтировать рычаг передней подвески. Понадобится ключ на 18.
    5. Оценить состояние сайлентблоков. При наличии расслоений, потертостей, царапин или надрывов – заменить. Обязательно запомнить, под каким углом стоял старый сайлентблок и также запомнить, насколько глубоко он был вбит.
    6. Демонтировать сайлентблоки. Либо стягивая его съёмником, либо пилить.
    7. Перед монтированием нового сайлентблока необходимо очистить вал от ржавчины и максимально снять краску. Также понадобится WD-40 для придания скольжения сайлентблоку. Проблем с монтированием возникнуть не должно, если придерживаться данных инструкций. Можно также смазать сайлентблок мыльной водой.
    8. Установить новый сайлентблок. Аккуратно вбивая по внутренней обойме. Не стоит забивать сильно глубоко, в противном случае, могут возникнуть проблему с его повторным демонтированием.
    9. Все детали установить в порядке, обратном снятию.
    10. Рекомендуется сделать диагностику «развал-схождение» на автомобиле.

    Замена сайлентблоков рычагов задней подвески

    Процедуру замены сайлентблоков на задней подвеске необходимо делать на смотровой яме или подъёмном боксе. Для замены каждого из сайлентблоков необходимо демонтировать сам рычаг. На замену уходит по 30-40 минут на один сайлентблок.

    Сайлентблоки верхнего рычага задней подвески

    1. Между задним нижним рычагом подвески и верхней тарелкой пружины установить проставку с параметрами высоты в 113 мм и ширины в 20 мм. После зажать рычаг для того, чтоб дать подвеске давление (поджимать необходимо домкратом)
    2. Извлечь болты-крепления верхнего рычага задней подвески к кронштейну продольного рычага.
    3. Выкрутить болты-крепления верхнего рычага к кронштейну поперечины задней подвески.
    4. Извлечь верхний рычаг задней подвески с ходовой части автомобиля.
    5. Теперь есть возможность осмотреть сайлентблоки. При наличии разрывов, выпучивания, отслоения, царапин и сколов – необходимо срочно заменить сайлентблоки.
    6. Рекомендуется осмотреть весь верхний рычаг на наличие дефектных деталей. При обнаружении – заменить.
    7. Сайлентблоки переднего нижнего рычага задней подвески

    8. Извлечь болты-крепления переднего нижнего рычага задней подвески к кронштейну продольного рычага.
    9. Выкрутить болты-крепления переднего рычага к кронштейну поперечины задней подвески.
    10. Демонтировать передний нижний рычаг задней подвески с ходовой части автомобиля.
    11. Теперь есть возможность осмотреть сайлентблоки. При наличии разрывов, одностороннего выпучивания, отслоения, царапин и сколов – необходимо срочно заменить сайлентблоки.
    12. Рекомендуется осмотреть весь передний нижний рычаг на наличие дефектных деталей. При обнаружении – заменить.
    13. Монтаж рычага производится в порядке, обратном снятию.
    14. Сайлентблоки заднего нижнего рычага задней подвески

    15. Открутить крепежную гайку пальца шарового шарнира. Необходимо при этом зафиксировать от проворачивания палец шарнира.
    16. Демонтировать крепежную гайку стойки-стабилизатора к поперечной балке, зафиксировав стойку.
    17. Выкрутить два болта крепления крепежных скоб стабилизатора поперечной устойчивости.
    18. Извлечь штангу заднего стабилизатора в комплекте с крепежными скобками, стойками и подушками.
    19. Установить проставку с высотой 113 мм шириной в 20 мм, между задним нижним рычагом и верхней тарелкой пружины. Зажать подставку, поддомкратив продольный рычаг.
    20. Положение регулировочной шайбы необходимо отметить любым способом.
    21. Демонтировать гайку регулировочного болта и после демонтировать регулировочную шайбу.
    22. Извлечь болт крепления заднего рычага задней подвески к продольному рычагу. После необходимо демонтировать регулировочные болты из расположенных в рычаге и поперечине задней подвески отверстий.
    23. Демонтировать задний нижний рычаг задней подвески с ходовой части автомобиля.
    24. Рекомендуется осмотреть весь задний нижний рычаг на наличие дефектных деталей. При обнаружении – заменить.
    25. grandrepairauto.ru

      Mazda Atenza countdown. продана. › Бортжурнал › Замена ушастого сайлентблока на полиуретан

      Всех, по традиции, приветствую на нашей страничке.
      Очередной самостоятельный ремонт, а именно замена порванных ушастых сайлентблоков на полиуретановые не порванные)))
      Вот они красавцы:

      Цена вопроса: 2 000 ? Пробег: 196500 км

      Mazda Atenza 2002, двигатель бензиновый 2.0 л., 150 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — самостоятельный ремонт

      Напиши пожалуйста каталожный номер этих сайлентов и название фирмы производителя

      Привет, сори что долго отвечал, возможности небыло.
      Номер сайлента: 4062797 (точка опоры)

      Полгода с установке прошло, что скажешь? А то слышал что долго они не ходят… Официалы так вообще прицепились что только рычаг целиком…

      Все отлично, проблем ни каких, как и с остальными полиуретановыми сайлентблоками, на которых я уже 60т.км отъездил.
      Я думаю мало от кого по поводу замен можно услышать, типа: меняйте на здоровье. Найдется всегда много людей считающих что это бред, полиуретан зло и все такое. В таких вопросах я доверяю только собственному мнению, поставил, поездил и сделал для себя вывод, мне нравится. Очень нравиться жесткая, упругая подвеска, не дающая возможности автомобилю болтаться, крениться и вести на дороге себя расхлябано.

      понял. а если у меня под замену пока только правый ушастый то ничего что справа будет полиуретан, а слева родной? или менять оба?

      Это хуже не придумаешь)))) это все равно что ездить на машине у которой с одной стороны колеса надуты, а с другой спущены… Или например бегать в кросовках, а шнурки на одной ноге не завязывать.
      Есть смысл менять сразу все. Иначе, даже с условием присутствия в подвеске подиуретана, резиновые сайлентблоки начнут изнашиваться сильнее, за счет пере распределения нагрузки.

      Спасибо! теперь все ясно, но что делать не понятно))))

      Как не понятно? Заказывать весь комплект на заднюю подвеску, ставит распорки, и радоваться)))

      а номерок сайлентов узнать можно? и что за контора их делает?

      прошел год, только заметил сообщение)))
      4062797 Точка Опоры.

      Он отрывается от обоймы мелаллической, полагаю можно установить «рычаг» в виде лома иди типа того и попробовать сместить рычаг вдоль оси сайлентблока, соответственно он будет ерзать в право — в лево.

      серьёзная работа, а как его дефектовку провести, он лопается?

      Там снизу очень хорошо видно — рваный сайлент или нет.

      Данный сайлент блок работает на скручивание, как по часовой стрелки, так и против, во время работы подвески. В туже очередь когда машина находится в покое, без загрузки, сайлентблок также должен находиться в покое, то есть на него не должна действовать сила скручивания, в противном случае он накроется раньше времени, да и поведение подвески может быть не нормальным…

      Блин, ни фига не согласен) он с завода установлен в определенном положении, в процессе эксплуатации обойма не меняет своего положения, как бы он не скручивался… Следовательно как он был установлен так и надо его устанавливать… Обойма статична, устанавливают сайлентблок в рычаг на заводе в спокойном состоянии, логично что и новый должен быть установлен в таком де состоянии. Вот если речь бы шла о установке распорок жесткости, то да, надо не на вывешенной подвеске ставить распорки, а на нагружённой. Затяжку болтов креплений рычагов тоже нужно в нагружённом положении осуществлять, опять же по понятным причинам.

      Обойма само собой относительно рычага стоит неподвижно, скручивается резина, в твоем случае полеуретан… Вот он должен быть в спокойном состоянии когда машина стоит)))

      Добавь информацию про положение ушей относительно рычага при записовке… Это не мало важная информация…

      Ок, нарисую картинку…, но можно ориентироваться по родному, при удалении старого, на рычаге сделать метку…)

      Да, как вариант, и метку сделать в момент когда машина стоит на земле.

      www.drive2.ru

      Как поменять сайлентблоки на «Хонде-СРВ» и » Хонде-Фит»

      Несмотря на то что в процессе автомобилестроения внедряются инновационные технологии, использования расходных запчастей не избежать. Самые долговечные из таковых – это сайлентблоки, они же резинометаллические шарниры и виброизоляторы, которые могут прослужить целых 150 000 километров пробега. Даже такие крупные и престижные автоконцерны, как Хонда, не могут избавить владельцев их автомобилей от необходимости замены этих деталей. О том, как проводится замена сайлентблоков на Хонде CR-V и Хонде Фит, читайте ниже.

      Замена ушастых сайлентблоков на Хонде СРВ

      Сайлентблоки задней подвески, также называемые ушастыми, наиболее подвержены износу, чем такие же детали спереди. Выполняя столь важную функцию, как гашение вибраций, они просто не могут быть вечными. Основными признаками, указывающими на необходимость замены резинометаллических шарниров, являются:

      • увод автомобиля при движении в сторону без поворота руля;
      • «гуляние» кузова относительно подвески;
      • появление вялости в управлении машиной;
      • характерный глухой стук из-под днища авто;
      • невозможность проведения «развал-схождение», так как угол установки колёс не выставляется.

      Прежде чем решить проводить замену сайлентблоков, необходимо окончательно удостовериться в том, что виной всему именно они. Это сделать просто, достаточно внимательно осмотреть каждый из них, подняв машину на подъёмнике или поставив её над смотровой ямой. Резинометаллические шарниры должны быть целыми, то есть без каких-либо внешних дефектов.

      Замена ушастых сайлентблоков на Хонде СРВ проводится следующим образом:

    26. Поднимите автомобиль на подъёмнике или поставьте его над смотровой ямой. Приподнимите заднюю часть с необходимой стороны и демонтируйте колесо.
    27. Затем торцевым ключом 14 размера отверните крепление (в виде болта) рычага (верхнего) к продольному.
    28. После этого необходимо открутить болты крепления рычага и к кузову, а затем снять его. Предварительно демонтировав всё то, что мешает проведению данной операции.
    29. Молотком с зубилом или же специальным съёмником демонтируйте старые сайлентблоки из посадочных пазов. Потом зачистите посадочный паз наждачной бумагой и смажьте тонким слоем смазки.
    30. Теперь можно монтировать новую деталь. Данную операцию можно провести как специальным съёмником, так и тисками.
    31. Последним шагом необходимо собрать конструкцию в обратном порядке. Затягивать все крепления можно только тогда, когда автомобиль стоит на земле.
    32. Процесс монтажа новых сайлентблоков на нижнем заднем рычаге Хонды СРВ идентичен описанному выше, только вторым шагом необходимо отсоединить рычаг от стойки стабилизатора и все остальные крепления.

      Замена сайлентблоков передних рычагов Хонды СРВ 3 процесс немного другой, но также несложный:

    33. Для того чтобы заменить сайлентблок переднего верхнего рычага, необходимо также установить автомобиль на эстакаду (подъёмник) или над смотровой ямой, а затем демонтировать с необходимой стороны колесо.
    34. Следующим шагом будет выпрессовка пальца шаровой опоры из поворотного кулака.
    35. Далее, предварительно сняв аккумулятор, при помощи ключа на 12 отверните болты крепления полочки батареи и демонтируйте её.
    36. Доступ к рычагу есть, теперь откручиваем его, путём использования ключа на 14, и снимаем его с автомобиля.
    37. Замена сайлентблоков проводится также, как в случае с задними ушастыми.
    38. В завершение, вся конструкция собирается в обратном порядке, также с затягиванием всех крепления на стоячей машине.
    39. Замена сайлентблоков на Хонде Фит

      Процесс замены сайлентблоков на Хонде Фит примерно схож с тем, что представлен выше. В любом случае нелишним будет осветить алгоритм действий и этого мероприятия тоже. Итак, для того чтобы заменить сайлентблоки передних рычагов, вам необходимо проделать следующее:

    40. Поставьте авто над смотровой ямой или поднимите его на эстакаду (подъёмник). Затем демонтируйте колесо с необходимой стороны.
    41. Снимите защиту картера и открутите гайку крепления ступицы.
    42. Затем демонтируйте шаровую опору, высвободив её парой ударов молотком.
    43. Открутите боты крепления необходимого рычага.
    44. Затем проведите замену сайлентблоков аналогичным способом, как на Хонде СРВ.
    45. Всю конструкцию соберите в обратном порядке.
    46. Что касается задней балки Хонды Фит, то здесь процесс замены куда сложней. Но есть один вариант облегчить его, а точнее, заменить старые детали, не снимая саму балку. Делается это следующим образом:

    47. Поставьте автомобиль над смотровой ямой, поддомкратьте его и снимите задние колёса.
    48. Открутите болты крепления амортизаторов и демонтируйте их.
    49. Далее, обеспечьте прямой доступ к балке, путём откручивания мешающих тросиков и прочих элементов подвески.
    50. Затем открутите крепления задней балки со стороны износившегося сайлентблока. Отогните её и вставьте какую-нибудь подпорку между балкой и кузовом.
    51. При помощи специального съёмника (без него никак) демонтируйте старый сайлентблок. Зачистите посадочное место, и смажьте его тонким слоем смазки.
    52. При помощи того же съёмника установите новый сайлентблок.
    53. Соберите всё в обратном порядке.
    54. Как видите, заменить сайлентблоки на Хондах достаточно просто. Главное, чётко взвесить свои силы и иметь базовые навыки авторемонта. Удачи на дорогах!

      mashintop.ru

      Как заменить сайлентблоки задней подвески Форда Фокус 2?

      Прежде чем что-то начинать менять или ремонтировать, убедитесь, что это действительно необходимо. Дело в том, что сайлентблоки на автомобиле марки Форд Фокус 2 рассчитаны на 100000 километров пробега. Но состояние дорог и зимние реагенты уменьшают этот срок примерно в 2 раза. Если в задней подвеске слышится стук или гул, и вдобавок к этому искривляется развал со схождением, то пришло время менять сайлентблоки. Можно, конечно, поехать на СТО, но там подобная замена обойдется около 20000 р. Если замена производится самостоятельно, то это примерно 4000. Решать вам.

      Если вы все-таки решили осуществлять замену самостоятельно, то кроме стандартного ремнабора, понадобятся стяжки для пружин, съемник и металлический цилиндр, он еще иногда называется «стакан», для выпрессовки (диаметр 58 мм, высота 70 мм, внутренний диаметр 35 мм и глубина стакана 50–60 мм). Почему именно выпрессовка? Дело в том, что выбить сайлентблок Форд Фокус 2 кувалдой очень сложно, к тому же продольный рычаг состоит из нескольких слоев металла и под воздействием кувалды может расслоиться, и возникнет необходимость замены рычагов задней подвески Форд Фокус 2 полностью.

      fordprof.ru

      Смотрите так же:

      • Какая разболтовка на мазда 6 Что важно знать о разболтовке колесных дисков Форда Фокус 1 Форд Фокус первого поколения был представлен публике в Женеве в 1998 году в качестве замены модели Фор Эскорт. Дизайн нового автомобиля был выполнен согласно концепции NewEdge, которая является примером гармоничного сочетания […]
      • Регулировка клапанов мазда 323 16 клапанов Регулировка клапанов Mazda 323 BF E5 1986 - Двигатели Хочу отрегулировать зазор клапанов.В мануале написано: Полностью открыть выпускной клапан: 1 3 4 2 цилиндраОтрегулировать зазор впускного клап. 3 4 2 1Отрегулировать з-ор выпускного клап. 4 2 1 3Вопрос: Полностью открыть выпускной […]
      • Mazda 3 замена левой опоры Замена опор двигателя Ford Focus 3 ПРИМЕЧАНИЕ Работа показана на примере двигателя 1,6 л Duratec Ti-VCT. На двигателе 2,0 л Duratec Ti-VCT работа выполняется аналогично. Силовой агрегат установлен на двух опорах с резиновыми подушками справа и слева и на одной опоре (тоже с резиновой […]
      • Замена втулки в рейке мазда 6 Mazda 6 ЖЕМЧУЖИНА › Бортжурнал › Рейка — замена втулки. До свидания мелкий стук Привет друзья, товарищи, дамы, умники, школьники и все все кто читает 😉 Речь пойдет о замене маленькой втулочке которая находится в рулевой рейке 🙂 ПРОЧЕСТЬ СОВЕТУЮ ВСЕМ КТО БОИТСЯ САМ БРАТЬСЯ ЗА ЭТУ […]
      • Как поменять масло гур на мазда 3 Замена жидкости ГУР Ford Focus 3 Неполадка в Ford Focus 3 Открыл я как-то бачок ГУР у Ford Focus 3 и понюхал жидкость — пахнет горелым и очень сильно. Позже полез проверять уровень - уровень в норме, но жидкость оставляет какие-то черные следы на стенках бачка, да и ГУР начал […]
      • Установка двери мазда 626 Дверь боковая Mazda 626 1997-2001, Артикул 4212052 +375 29 615-46-71 (купить со склада) +375 29 666-63-85 (заказать с доставкой) Данная запчасть снята с автомобиля Ознакомиться с полными условиями гарантии можно здесь. Минск Ежедневно после 17.00 (воскресенье - выходной) В тот […]
      • Цепь грм на мазда 3 когда менять Повреждение цепи ГРМ ведет к серьезным последствиям. Клапана могут ударится об поршни и без капитального ремонта силовой установки дальнейшая эксплуатация автомобиля станет невозможной. ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с […]
      • Мазда 3 замена ремня генератора видео Мазда 3 замена ремня генератора видео Бортжурнал Mazda 3 МанькА. Заменил на днях ремень и подшипники в роликах, всё очень легко, сам натяжитель не снимал. Mazda 3 Beta › Бортжурнал › Замена ремня генератора и подшипника в ролике натяжителя. Всем привет) Вместе с заменой правой опоры был […]