Замена сайлентблоков балки мазда демио

Mazda Demio 1997 Руководство

Руководство по ремонту и эксплуатации Mazda 626 1992 — 2002. Авто: Фото. Эксплуатация Замена сайлентблоков задней балки Мазда Демио · Ходовая Mazda 626 IV хэтчбек (GE) 1991 — 1997. Установка зажигания MAZDA. Описание, технические характеристики, отзывы владельцев и фото MAZDA DEMIO 1997 г. в каталоге японских автомобилей на Japancar.ru. Mazda Demio 1997 отзыв владельца. Характеристики Мазда Демио. Год выпуска: 1997. Тип кузова: Хэтчбек. Трансмиссия. Demio / Мазда Демио (справочник автомобилей). Описание, технические характеристики, фотографии Mazda Demio / Мазда Демио, начиная с 1997 г. Отличныйавтомобиль для города юркий легопаркумый отличный обзор высокая прямая посадка вместительность салон трансформер.

Бизнес-справочник (продавцы автомобилей). Написать в редакцию. Уважаемые посетители! На данной странице Вы можете написать сообщение непосредственно в редакцию Japancar. ru. Мы НЕ ТОРГУЕМ запчастями, автомобилями, спецтехникой и т.

Покупателям автомобилей Mazda Demio ( Мазда Демио). Полезная информация при выборе и покупке автомобилей Mazda Demio ( Мазда Демио)!

Если Вы являетесь правообладателем объектов охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности, размещенных на сайте japancar. ru, и Ваши интеллектуальные права на них были нарушены, то мы будем рады оказать Вам содействие. Для удаления материалов Вам необходимо направить по адресу: ООО Интернет-агентство «Джаст Коммюникейшн», г. Владивосток, ул. Снеговая, 18б или написать в Обратную связь на сайте через кнопку на любой странице сайта, письмо следующего содержания:.

  • Www.1dollarcars.co.nz Vehicle details. Make: MAZDA Model: DEMIO Year: 1997 Main colour: Blue Vehicle type: Passenger Car/Van Body.
  • Read 1997 Mazda Demio reviews from real owners. Find out what they’re like to drive, and what problems they have.
  • 1. Заявление о нарушении интеллектуальных прав и требование об удалении материалов сайта, содержащих объекты охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности, на которые были нарушены Ваши интеллектуальные права. 2.

    Подтверждение Ваших прав на объекты охраняемых законом результатов интеллектуальной деятельности, позволяющее однозначно идентифицировать Вас как правообладателя данных материалов. 3. Прямую ссылку на страницы сайта, которые содержат материалы, которые необходимо удалить.

    musickapilka.weebly.com

    Замена сайлентблоков подвески

    Сайлентблоки подвески

    В машиностроении сайлентблоком называют неразборный узел, состоящий из двух втулок (вставленных одна в другую), пространство между которыми заполнено эластичным упругим материалом – чаще всего резиной.

    В автомобиле сайлентблоки представляют собой крепёжные элементы, посредством которых рычаги подвески (а также стабилизаторы, реактивные тяги) соединяются с кронштейнами кузова.

    В принципе, узлы крепления амортизаторов, опор двигателя и коробки передач также можно называть «сайлентблоками», поскольку и в них присутствуют цилиндрические втулки и резиновый изолятор, запрессованный между ними. Единственное исключение: они могут быть не съёмными – в отличие от «подвесочных» сайлентблоков.

    «Сайлентблоки подвески», или «сайлентблоки рычагов подвески», жаргонное «сальные блоки».

    Сайлентблоки предназначены для изоляции болтового соединения рычагов подвески и кузова от радиальных и осевых нагрузок, вибраций. Благодаря наличию сайлентблока рычаг подвески, во-первых, получает возможность свободного наклона/качания вокруг оси крепежа, во-вторых, разгружается от действия «паразитных» сил, стремящихся вырвать его из крепления, а в-третьих, работтает плавно и бесшумно (без скрипов и стуков).

    Признаки неисправности

    Выявить неисправности/износ сайлентблоков можно несколькими способами:

  • визуальным осмотром – сайлентблок следует очистить от грязи и внимательно проверить состояние резинового изолятора (должны отсутствовать видимые повреждения: трещины, разрывы, расслоение). Если подёргивание от руки вызывает ощутимый люфт рычагов подвески, требуется срочная замена сайлентблоков!
  • в движении – стуки из-под днища, «вялые» реакции автомобиля на поворот руля, раскачка и «ватная» управляемость косвенно свидетельствуют об износе сайлентблоков («косвенно», потому что причиной ухудшения управляемости могут быть и другие изношенные детали подвески);
  • при техобслуживании – ещё одним косвенным признаком износа сайлентблоков является частый «уход» выставленного развала/схождения (изношенные сайлентблоки «перекашивают» рычаги подвески и нарушают углы установки колёс);
  • на вибростенде – современная диагностическая аппаратура позволяет с приемлемой точностью определить износ и сделать вывод о необходимости замены сайлентблоков.
  • Замена сайлентблоков

    Основная трудность при замене сайлентблоков передних рычагов, или сайлентблоков задних рычагов подвески – это необходимость применения специального инструмента. Сайлентблоки нужно выпрессовывать из посадочных гнёзд, что очень трудоёмко и сложно делать «подручными средствами» – гораздо лучше воспользоваться съёмником.

    Замена сайлентблоков передней подвески типа McPherson

  • перед проведением работ обязательно следует демонтировать защиту картера двигателя (если она установлена);
  • ослабляются болты крепления передних колёс;
  • автомобиль устанавливается на «яму», эстакаду, или вывешивается на подъёмнике;
  • отворачиваются гайки крепления передних рычагов к кузову (перед откручиванием рекомендуется тщательно очистить крепёж от грязи и смазать его спреем WD-40);
  • чтобы вынуть болт крепления рычага обычно приходится пользоваться стержневой проставкой и аккуратно выбивать его;
  • одно из колёс поднимается домкратом, окончательно выкручиваются болты крепления – колесо снимается;
  • откручивается крепёж растяжек (для этого часто необходимо прикладывать значительные усилия – лучше воспользоваться длинным рычагом-усилителем на ключ, а перед операцией также обработать крепёж смазкой WD-40);
  • после снятия гаек растяжки необходимо открутить крепёж к шаровой опоре (вначале следует отодвинуть её от поворотного кулака) – и целиком снять рычаг подвески;
  • на снятом рычаге старые сайлентблоки выпрессовываются с помощью специального приспособления;
  • перед установкой нового сайлентблока проушины посадочного гнезда рычага подвески нужно тщательно очистить от загрязнителей;
  • с помощью того же приспособления запрессовывают новые сайлентблоки (для облегчения операции рекомендуется перед запрессовкой обильно намочить сайлентблок в мыльной воде);
  • рычаг подвески с новым сайлентблоком устанавливается на автомобиль в последовательности, обратной снятию (см. выше);
  • далее, аналогичная операция проводится для рычага другого колеса.
  • Замена сайлентблоков передней двухрычажной подвески Стоимость замены сайлентблоков передних рычагов двухрычажной подвески будет несколько выше, поскольку снятие нескольких рычагов – это более трудоёмкий процесс. Алгоритм работы следующий:

    • ослабляются колёсные болты, автомобиль вывешивается на подъёмнике (или одно из колёс поднимается домкратом – в этом случае под кузов обязательно нужно подложить упоры!);
    • откручивается гайка крепления верхнего рычага подвески;
    • отворачивается крепёж верхней шаровой опоры, затем с помощью съёмника выпрессовывается палец опоры;
    • откручивается крепёж рулевой тяги – палец также выпрессовывается из гнезда;
    • после отворачивания крепёжной гайки вынимается ось верхнего рычага;
    • со снятого рычага при помощи специального съёмника выпрессовываются оба старых сайлентблока (после предварительной тщательной очистки от грязи) – затем этим же съёмником запрессовывается новые сайлентблоки;
    • рычаг возвращается на место и фиксируется на кузове стержнем оси (предварительно его рекомендуется смазать маслом) – гайку оси не следует затягивать до конца;
    • крепёж опоры и рулевой тяги собирается в обратном порядке;
    • устанавливается колесо, затягиваются колёсные болты;
    • опора из-под кузова убирается, колесо опускается с домкрата;
    • на опущенном автомобиле гайка оси верхнего рычага затягивается полностью;
    • следующий этап – замена сайлентблоков нижнего переднего рычага;
    • автомобиль поднимается домкратом и устанавливается на упоры – под нижний рычаг ставятся подставки (с таким расчётом, чтобы слегка сжать подвеску, приподнимая вывешенное колесо вверх);
    • отворачиваются гайки на оси крепления рычага к кузову;
    • сайлентблок рычага выпрессовывается с помощью специализированного съёмника (для облегчения доступа требуется предварительно снять рулевой наконечник);
    • новый сайлентблок запрессовывается в гнездо рычага;
    • возвращается на место и шплинтуется рулевой наконечник;
    • снятие старого и запрессовка нового сайлентблока повторяется аналогично с другой стороны рычага (за исключением съёма рулевого наконечника – его там нет!);
    • после затягивания крепежа рычагов подвески автомобиль снимается с упоров – спустя небольшой пробег рекомендуется ещё раз подтянуть крепёж всех рычагов!

    В зависимости от конструкции задней подвески (жёсткая балка или независимая многорычажная) замена задних сайлентблоков может несколько отличаться. Также может отличаться и конструкция самих сайлентблоков (к примеру, единый узел с кронштейнами крепления к рычагу – вместо «простых» резинометаллических втулок).

    Стоимость замены сайлентблоков задней балки (в зависимой подвеске) будет ниже – ввиду меньшего числа сборно-разборных манипуляций. В любом случае, доверяя работы профессиональному автосервису, вы гарантировано получите качественную замену сайлентблоков при оптимальной стоимости работ.

    Рекомендуемые дополнительные действия

    Замена сайлентблоков позволяет оценить состояние остальных элементов подвески: наконечников рулевых таг, втулок стабилизаторов, пыльников ШРУСов, сальников ступичных подшипников, проверить целостность тормозных шлангов и т.п. Эти и другие работы рекомендуется проводить в комплексе: как для поддержания всей подвески в исправном состоянии, так и для снижения стоимости обслуживания автомобиля (экономия на однотипных работах при сборке-разборке подвески).

    Срок службы сайлентблоков

    Производители автомобилей определяют нормальный ресурс сайлентблоков в 100 тыс. км пробега. Однако эксплуатация машины в сложных дорожных и климатических условиях значительно уменьшает эту цифру. Так что замена сайлентблоков может потребоваться уже через 50 тыс. км пробега.

    Чем грозит несвоевременная замена

    Значительный износ сайлентблоков (помимо раздражающего скрипа и стука в подвеске – особенно при проезде неровностей) ухудшает устойчивость автомобиля. На высокой скорости это приводит к пугающим уводам, «шараханью» машины – что довольно опасно!

    Помимо явной угрозы безопасности, изношенные сайлентблоки доставляют «паразитные» проблемы: нарушение угла установки колёс приводит к повышенному расходу и неравномерному износу резины.

    При сильном износе сайлентблоков, крепёжные болты рычагов подвески способны (из-за повышенных вибраций) разрушить посадочные отверстия. В результате стоимость работ по замене сайлентблоков увеличится – за счёт необходимости менять весь рычаг (или несколько рычагов) подвески.

    Как правило, замена сайлентблоков передних рычагов и сайлентблоков задней подвески выполняется попарно (и правые, и левые) – поскольку нагрузки в подвеске распределяются симметрично (за исключением непредвиденных сильных ударов со стороны одного колеса). Это, однако, не является железным правилом, в отличие от сайлентблоков одного рычага – их парная замена обязательна! Поскольку выполнение замены сайлентблоков требует снятия рычагов подвески (или хотя бы откручивания их крепежа), то по окончании работ обязательно нужно отрегулировать развал/схождение колёс!

    Распространённый элемент тюнинга автомобиля – установка полиуретановых сайлентблоков. По сравнению с резиновыми, полиуретановые узлы более стабильны, сохраняют характеристики упругости даже при длительном пробеге, меньше изнашиваются, не боятся низких температур, вообще значительно устойчивей к агрессивному воздействию окружающей среды (в том числе к влаге, солям и даже кислотам).

    Управляемость автомобиля «на полиуретане» также улучшается: повышается острота реакций на руль, в подвеске пропадает «валкость». Это неудивительно, ведь «прародиной» полиуретана был автоспорт – именно там инженеры искали решения, позволяющие увеличить долговечность узлов подвески при сохранении высоких характеристик управляемости. Отсюда и появилась идея использовать полиуретан вместо вулканической резины.

    Остаётся лишь главный вопрос: почему полиуретановые сайлентблоки, которые, казалось бы, по всем параметрам превосходят резиновые, не устанавливаются на все автомобили (в том числе на заводе – в качестве первичной комплектации)? Ответ очевиден – цена! Полиуретановые сайлентблоки стоят гораздо дороже обычных резиновых. Хотя менять их приходится в четыре раза реже!

    pulam.ru

    Замена сайлентблоков задней балки

    Случайно обнаружил ролик как заменить сайлентблоки задней балки. Делитесь, кто что знает как поменять сайлентблоки задней балки своими руками?

    Серега написал(а), 05.07.2014
    Появился характерный скрип и стук в районе задней оси при проезде ям (у меня Ауди 80), консультируюсь по таким вопросам всегда у друга, который работает на сервисе, его вердикт был однозначен — замена сайлентблоков задней балки. Приехал к нему вечером и за час с небольшим мы все сделали. Самое сложное это вынуть старый сайлентблок и запрессовать новый. Старый вынимали при помощи ножовки, пришлось пилить наружную обойму сайлентблока. Новый блок впрессовывали при помощи специального устройства, но в принципе подойдет любая длинная шпилька и две крупных шайбы. Естественно место установки сайлентблока предварительно смазывали. Все работы делали с подъемника, было удобно, но в принципе все тоже самое можно сделать и из ямы.

    Костя написал(а), 10.12.2014
    На выходных менял сайлентблоки. Намучался, капец. Старый сайлентблок вообще не выходил. Покопался в инете в поисках информации, нашел разное, принялся работать. Нужно сначала высверливать вставку из резины. Потом распилить внутренние кольца. Помучался, в итоге выбил. Зашкурил, смазал, начал забивать. Я был в шоке, просто нереал. Дальше, сменил метод и сделал съемник из гайки, болта и шайб. Закрутил всё и сайлентблок в норме. Я обрадовался и устал! Теперь не стучит. Результатом очень доволен, хорошо так много видео и есть разные сайты с инфой про машины!

    алексей написал(а), 05.01.2015
    Как заменить саленблоки задней балки?

    Размещено: 05.07.2014
    Не так уж сложно заменить задние стойки самому. Замена заняла у меня порядка трех часов. Нужно обязательно иметь в гараже смотровую яму, с домкратом поднимать неудобно. Скрутить гайки, на которых.

    Размещено: 04.06.2014
    Как опытный водитель,а я считаю себя опытным,скажу.Что менять сальник редуктора нужно внимательно и аккуратно,а главное иметь опыт в этом деле.Я сам занимаюсь своей машиной,как уходом так и ремонто.

    Размещено: 18.10.2015
    я прошу объяснить, как снять правую фару в опель корса за 2006 год. Ведь все машины разные. Кто знает,объясните,пожалуйста,конкретно,по этой модели.Спасибо

    Размещено: 02.06.2014
    Я вожу машину много лет,и последние лет десять сам занимаюсь ремонтом авто.Передние тормозные колодки менял не только на своей машине и не один раз.У меня ВАЗ 2106,делаю это так.Сначала нужно смочи.

    Размещено: 11.06.2014
    Для замены тормозных цилиндров ( на примере передних — на задних все по аналогии). 1) Снимаем колесо, не забудьте отпустить болты)) 2) Разведите тормозные колодки, отвертка вам в помощь. 3) Вы.

    Размещено: 07.07.2014
    Гoтoвлюcь мeнять мacлo (SORENTO классика), и кoгдa иcкaл в инeтe cпocoбы зaмeны, тo нaткнулcя нa тaкoй cпocoб: Слить тo, чтo coльeтcя из АКПП чeрeз oтвeрcтиe. Зaтeм cнять пoддoн, и cлить ocтaтки, .

    Размещено: 04.07.2014
    Заменить сальник коробки передач своими руками достаточно не сложно. Даже не знаю, как вы смогли не понять механизм процесса после просмотра двух последних видео. По моему там все четко расписано! .

    Размещено: 21.07.2015
    Снять правую фару, как правило намного легче, чем проделывать ту же самую операцию с левой. Все дело в том, что у большинства современных автомобилей подкапотное пространство устроено таким образо.

    Размещено: 19.07.2015
    Снятие лючка бензобака на большинстве моделей автомобилей не отличается особенностей сложностью. Для начала необходимо открыть лючок. После в багажнике осторожно отгибается обшивка. Необходимо отсо.

    Размещено: 07.12.2014
    Распределительный вал менять все равно приходится со временем. Вот и на моей старенькой деу нексиа как двигатель застучал, задергался так поменять решил распредвал тоже. Скорее всего масло не то за.

    vsesamavto.ru

    Замена сайлентблоков задней балки Daewoo Lanos

    Данная инструкция подскажет вам как самостоятельно заменить сайлентблоки на задней балке.
    Ниже предоставлен подробный фотоотчёт, в котором о процедуре вы узнаете все детали рабочие.
    Эта инстуркция подойдёт для автомобилей Дэу Ланос, Дэу Сенс.

    Конечно в начале вам нужно чтко оценить свои силы, решите сможете ли справиться самстоятельно, процесс времязатратный и не совсем простой в выполнении. Тогда вам поможет Станция Технического Обслуживания.

    Вы приняли решение выполнить процедуру без помощи специалистов, тогда пройдёмся по перечню необходимого:
    НАм нужен гараж или смотровая яма.
    Монтировка.
    Несколько видов отвёрток.
    Рожковые, накидные, торцевые ключи.
    Жидкость Вдешная.
    Спец. инструмент для снятия сайлентблоков.
    Ключи, с помощью которыми мы выкрутим штуцеры трубок тормозных.

    Болты, которые крепят заднюю балку обязательно нужно затягивать когда автомобиль стоит твёрдо на земле.

    Автомобиль устанавливаем на смотровую яму. Далее под колёса мы подставим упоры противооткатные. Колесные болты аккуратно прокрутим. После, нам нужно внутри ямы раскрутить болты, которые крепят балку к кузову, тут имеется важный момент, их мы раскручиваем, но НЕ достаём.

    И так, мы выкрутили, а болты, которые крепят ароматизаторы нам нужно достать из отверстия проушины.

    Фиксирующую скобу шланга тормозного нам нужно достать. А следующим действием начнём штуцер трубки тормозной выкручивать. Далее шланг от трубки нам нужно отсоединить, то перед этим шланг пережмите посильнее. Конец трубки мы наденем на колпак резиновый, этот процесс показан на фотография под номерами 4,5,6,7.

    Трубки тормозные, а также трос ручника нам нужно аккуратно отсоединить, они крепятся к задней балке. Смотрите процесс этой работы на фотографиях 8,9,10.

    Гайки, которые крепят цапфу к балке нам нужно опустить. Резьбовые соединения нам нужно обработать тщательно тормозной жидкостью ну или маслом.

    Домкраты установите по обеим сторонам домкрат. Далее, чтобы колесо демонтировать нам нужно край балки аккуратно приподнять, здесь может помочь домкрат трацея. Мы демонтировали колесо, после чего гайки, которые крепят цапфу мы можем демонтировать, вместе с ним нам нужно демонтировать барабан, колодки. Здесь вам нужно хорошо поработать с трубками тормозными, они легко ломаются. После с помощью домкрата нам нужно опустить край балки, а пружину достать. Тоже самое проделываем и с другой стороны. Процесс показан на фотографиях 12,13,14.

    ПРужины мы демонтировали, а после болты, которые крепят балку и кузов мы достаём, саму балку, которая свободна мы достаём.

    Теперь мы можем посмотреть на сайлентблок, проверьте его состояние. Особое внимание нам нужно уделить резину, которая располагается на сайлентблоке, если она порвалась тогда с помощью кувалды мы выбьем сайлентблок.

    Чтобы достать резинку, нам нужно воспользоваться съёмником. Резинку мы достаём с втулкой, которая располагается внутри, а после начинаем доставать часть сайлентблока, которая располагается с наружной части. Просто позагибайте края втулки, а можете просто выбить.

    Если вдруг вы порвали резинку но не до конца, или же если порвалась только втулка, которая располагается внутри, вы можете воспользоваться зубилом и просто края позагибать. Берем съёмник и с его помощью начинаем сайлентблок выдавливать. Смотрите фото под номером 17.

    Смотрите как устанавливается сайлентблок. Мы рекомендуем вам обработать смазкой проушину и сайлентблок. Теперь можете балку вставить, чтобы понять как это сделать смотрите фото под номером 18, 19.

    Запрессовать сайлентблок мы можем с помощью специального съёмника. Сборку выполните с точностью наоборот. Не забывайте, чтобы болты, крепящие балку нужно затягивать на опущенном автомобиле.

    car.ru

    Смотрите так же:

    • Mazda 626 ge замена ремней НАТЯЖИТЕЛЬ ГРМ MAZDA 626 IV GE СЕДАН Для идентификации автомобиля и достоверного подбора натяжитель грм Mazda 626 IV GE Седан, следует внимательно выбрать модификацию транспортного средства. Для этого используйте уточняющую информацию с данными содержащими: мощность, измеряется в […]
    • Взаимозаменяемость деталей мазда 626 Седан серии GE выигрывает у хэтчбека по объему багажника (455 л против 405 л), но смотрится скромно и не столь удобен при перевозке громоздкой поклажи. Поэтому в Европе были более популярны хэтчбеки Четырехступенчатый "автомат" — из середнячков, но при правильном обслуживании весьма […]
    • Замена масла в двигатели мазда 3 Mazda — японский производитель автомобилей и силовых агрегатов. Mazda Motor Corporation имеет высокую популярность в мире и на территории стран СНГ, особенно среди молодёжи. Благодаря сотрудничеству с Ford, многие элементы моторов у этих автомобилей достаточно похожи. Описание двигателей […]
    • Мазда 626 ремонт компрекса Ремонт и техническое обслуживание Мазда 626 Мазда 626 выпускалась с 1970 по 2002 годы. Даже несмотря на большой возраст, эти компактные автомобили сегодня продаются и покупаются достаточно активно. В нашей стране в основном представлены авто второго поколения. Основными техническими […]
    • Мазда 6 какое давление в шинах Мазда 626 размер дисков, шин, колес, резины Mazda 626 – бюджетный автомобиль среднего класса. В продаже модель появилась в далеком 1978 году. За 24 года своего существования машина претерпела значительные изменения, преобразившись из угловатого автомобиля в седан со спортивными формами и […]
    • Руководство по ремонту мазда 6 2002 Mazda 6 Руководство По Эксплуатации 2002 Руководство по обслуживанию, эксплуатации и ремонту автомобилей Мазда 6, начиная с 2008 года выпуска, оснащаемых бензиновыми двигателями 1.8 л (R4 DOHC), 2.0 л (R4 DOHC) и 2.5 л (R4 ООНС), 5- или 6-ступенчатой механической или 5-ступенчатой […]
    • Как заменить задние тормозные колодки на мазда 6 Тормозные колодки передние для Mazda 6 (GG, GH) Оформите заказ на передние тормозные колодки через кнопку «Купить» - получите дополнительную скидку и оперативную доставку. Можете не сомневаться в совместимости этой детали с автомобилем Mazda 6 вашей модификации, ведь мы перепроверяем […]
    • Когда менять ремень грм на мазде 323 Когда менять ремень грм на мазде 323 Обмен опытом по эксплуатации, обслуживанию и ремонту автомобиля… AKSIK Пн, 12 апр 2010, 16:58 -=Sua=- Пн, 12 апр 2010, 17:04 -=Sua=- Пн, 12 апр 2010, 17:05 spoonch Вт, 13 апр 2010, 13:56 Ninja Вс, 18 апр 2010, 10:51 AKSIK Вт, 29 июн […]