Ремонт рабочего цилиндра сцепления мазда 3

Устраняем неисправности узла сцепления Мазды 3

От состояния сцепления зависит безопасность на дороге, так как оно обеспечивает плавное подключение двигателя к коробке передач для передачи крутящего момента. На автомобилях с МКПП данная запчасть ломается с незавидным постоянством. Поэтому важно вовремя определять неполадки, чтобы не возникло проблем во время движения. Сцепление Мазда 3 хоть и достаточно надежный узел, но и он, в силу разных причин, иногда требует ремонта или замены. Приведенная ниже информация будет актуальной и для некоторых других автомобилей.

Неисправности сцепления Мазда 3

Сцепление является достаточно сложным механизмом, состоящим из нескольких элементов. Поэтому возможных «симптомов» неисправности может быть множество. Далее рассмотрим наиболее популярные из них.

Передача не переключается при нажатии педали

Данный признак свидетельствует о проблемах с приводом сцепления. В качестве него может выступать трос или гидропривод (в зависимости от конструкции). В большинстве случаев, чтобы избавиться от данной неисправности достаточно подтянуть шток цилиндра или трос. Если регулировка не помогла – это свидетельствует о том, что трос или шток просто порвался. В таком случае ему требуется замена.

Неисправность также может быть связана нехваткой жидкости или чрезмерным износом резиновых уплотнителей. В таком случае необходимо долить ATF и заменить резиновые элементы. Это наиболее благоприятная ситуация, так как на ремонт уйдет небольшая сумма.

Ещё одна возможная причина – шлицы на первичном валу покрылись ржавчиной, что привело к затрудненному ходу механизмов. В таком случае придется прибегнуть к полной замене сцепления. От ржавчины избавиться практически невозможно.

Вибрация при переключении передач

Данный признак может иногда проявляться даже на Маздах с новым сцеплением. Если при переключении передач появляются ненормальные рывки и вибрации, есть вероятность, что приобретенный узел (а точнее корзина) б/у. Есть категория деталей которые восстанавливают на заводе-изготовителе, после чего продают по сниженной цене. Нечестные автосервисы могут предлагать своим клиентам такие дефектные запчасти по цене новых. Если речь идёт о старом сцеплении, то причина кроется в чрезмерной деформации демпферной пружины или корзины. В большинстве случаев для определения «диагноза» достаточно визуального осмотра.

Ненормальное ускорение

Если при нажатии на педаль газа автомобиль начинает разгоняться не пропорционально, но двигатель адекватно выдает обороты, вероятно проблемы со сцеплением. Возможны следующие неисправности:

  • Неправильно отрегулирован привод, например, чрезмерно сильно натянут трос, либо неверно установлен шток гидравлического цилиндра;
  • Масло или иные расходные жидкости попали на сцепление;
  • Чрезмерный износ ведомого диска. Если со старта переусердствовать с педалью газа, высока вероятность спалить диск;
  • Деформация или полная поломка демпферной пружины;
  • Обратите внимание: подобный признак может быть вызван множеством других неполадок. При явных проблемах с ускорением, лучше провести полную компьютерную диагностику автомобиля.

    Как правильно диагностировать состояние сцепления

    В случае обнаружения хотя бы одного из представленных выше признаков, необходимо провести первичную диагностику. Эта не сложная процедура производится в такой последовательности:

    1. При выключенном двигателе несколько прожимается до упора педаль сцепления. Нужно убедиться в отсутствии посторонних шумов (звук заведения механизма включения, скрипы, стуки и т.д.);
    2. Затем включается двигатель. Если в этот момент из картера начнёт доноситься звук, усиливаемый при нажатии на педаль – это признак чрезмерного износа выжимного подшипника;
    3. Не выключая двигателя, нажимается до упора педаль сцепления и переключается передача. При исправном механизме включение передачи должно пройти легко и без постороннего шума. Если послышался легкий треск или нажатие педали потребовало слишком много усилий – это свидетельствует о том, что сцепление выключается не до конца. В таком случае необходимо прокачать гидропривод. Если воздуха в нём нет, скорее всего, вышел из строя главный цилиндр сцепления Мазда 3 или чрезмерным износом диафрагменной пружины;
    4. Следующий этап диагностики – визуальная проверка на отсутствие подтеков тормозной жидкости в месте подключения к трубопроводу или возле манжеты цилиндра. Обратите внимание: в большинстве случаев подтеки вызваны нарушением герметичности рабочего цилиндра. Восстановление в таких случаях невозможно, и требуется произвести замену трубопровода;
    5. При включенном двигателе на первой передаче, медленно отпускается педаль сцепления. Она должна идти плавно, без рывков или посторонних звуков. В противном случае можно говорить о замасливании дисков или деформации демпфера;
    6. На последнем этапе диагностики необходимо нажать педаль газа на 3 или 4 передаче. Если обороты коленвала возрастают быстро, но машина ускоряется медленно, это говорит о пробуксовке механизма сцепления. Если неисправность сцепления слишком серьезна, в салоне появится запах гари, который вызван чрезмерно нагретыми накладками диска.

    Руководство по замене сцепления Мазда 3

    Если после диагностики было выяснено, что сцепление неисправно и ремонту не подлежит, его следует заменить. Экономичнее будет приобрести механизм в полном комплекте. Покупка по частям основных элементов (цилиндр, педальный узел, рабочий цилиндр и т.д.) обойдется значительно дороже.

    Для осуществления замены сцепления потребуется подготовить следующий перечень инструментов: набор гаечных ключей, тара для слива старой жидкости из АКПП, головки на удлинителе (должна быть головка с диаметром 23), домкрат (желательно 2), плоскогубцы, молоток. Работы по замене сцепления необходимо проверять в гараже с ямой. Так будет значительно проще добраться до основных узлов автомобиля.

    Демонтаж старого сцепления

    Первое, что нужно будет сделать – вынуть аккумулятор. Для этого предварительно отключаются держатели проводов, дабы предотвратить возможное КЗ. Следующим шагом отворачиваются гайки, которые фиксируют короб (для этого понадобится рожковый ключ). После этого вытаскиваются все провода (их необходимо отвести в сторону и закрепить стяжкой, дабы они не мешались), и снимается крышка АКБ.

    Демонтируется короб воздушного фильтра – так откроется доступ к коробке передач, что позволит снять её. Для этого от КПП отключаются все датчики и разъемы, а также снимается защита. После этого вынимается рабочий цилиндр, откручивается сливной болт и сливается ATF. Совет: при демонтаже сцепления желательно сразу сменить жидкость КПП.

    Далее снимается ШРУС, для этого потребуется отвернуть рулевые тяги. Когда крепежные болты вывернуты, снимается промежуточный вал, затем и стартер. Для демонтажа гаек и проводов потребуются плоскогубцы. Разборку необходимо производить аккуратно, чтобы не повредить резиновую прокладку между двигателем и стартером. Если она окажется чрезмерно изношенной, её нужно будет заменить.

    Перед тем как приступить к демонтажу КПП Мазды 3, необходимо установить 2 домкрата: под двигатель и под коробку передач. Так откроется доступ к крепежным элементам, расположенным снизу. После извлечения КПП появится доступ к диску сцепления. Перед его извлечением рекомендуется поставить насечки с помощью маркера – чтобы в будущем не ошибиться с его установкой. В конце желательно проверить ход выжимного подшипника – если он затруднен, его следует заменить.

    Установка нового сцепления

    Перед установкой нового сцепления нужно почистить корзину от грязи. Затем диск центрируется и ставится на место. После этого устанавливается КПП (фиксируется болтами), возвращается на место двигатель, убираются домкраты. Далее устанавливаются обратно ШРУСы, стартер и рабочий цилиндр. Затем возвращается на место проводка и заливается жидкость в КПП (желательно новая). В конце необходимо проверить работоспособность нового сцепления (способом, описанным в предыдущем пункте). Как видно установка нового сцепления полностью повторяет демонтаж, только в обратной последовательности. Поэтому проблем возникнуть не должно.

    jencar.ru

    Сцепление Mazda 3 (BK)

    На автомобиле с механической коробкой передач установлено однодисковое сцепление сухого типа с центральной нажимной диафрагмснной пружиной. Привод выключения сцепления — гидравлический.

    Сцепление состоит из корзины (нажимного диска в сборе) и ведомого диска. Корзина представляет собой стальной кожух, в который установлены нажимная диафрагменная пружина и нажимной диск. Со стороны кожуха диск поджимает нажимная пружина диафрагменного типа. Корзина сцепления прикреплена шестью болтами к маховику. Между нажимным диском и маховиком установлен ведомый диск.

    К двум сторонам ведомого диска приклёпаны фрикционные накладки. Для гашения крутильных колебаний в момент включения сцепления в ведомый диск встроен демпфер с четырьмя цилиндрическими пружинами. Ступица ведомого диска входит в шлицевое зацепление с первичным валом коробки передач.

    Гидропривод выключения сцепления состоит из главного и рабочего цилиндров выключения сцепления, связанных трубопроводом. В гидроприводе сцепления используется тормозная жидкость.

    Сцепление — проверка технического состояния
    Срок службы сцепления зависит от условий эксплуатации и стиля вождения. Эксплуатация автомобиля с максимальной нагрузкой или по бездорожью, буксировка прицепа, неполное выключение сцепления при трогании, ускорении и движении, а также длительное удержание выжатой педали сцепления при работающем двигателе значительно сокращают срок службы деталей сцепления.

    Сцепление во включённом состоянии (при отпущенной педали) должно не «пробуксовывать» и без потерь передавать крутящий момент от двигателя к трансмиссии, а при нажатой педали сцепления полностью отключать трансмиссию от двигателя. Включение сцепления должно быть плавным — без рывков.

    Последовательность выполнения
    1. При неработающем двигателе нажимаем педаль сцепления несколько раз. Убеждаемся в отсутствии заеданий в механизме привода выключения сцепления, в отсутствии скрипов, стуков и других посторонних шумов.
    2. Запускаем двигатель. Если из картера сцепления слышен воюший звук, усиливающийся при нажатии педали сцепления, вероятнее всего, изношен выжимной подшипник сцепления.
    3. При работающем двигателе нажимаем педаль сцепления до упора и включаем передачу. Включение должно быть лёгким, без треска и хруста. Если при включении передач слышен треск, а выключение затруднено, значит, сцепление выключается не полностью. Прокачиваем гидропривод выключения сцепления. Если воздуха в приводе нет, неисправность может быть вызвана выходом из строя главного цилиндра сцепления (для его замены целесообразнее обратиться на специализированную станцию технического обслуживания), рабочего цилиндра сцепления, износом или потерей упругости диафрагменной пружиной сцепления.

    4. Проверяем отсутствие подтеканий тормозной жидкости на манжете рабочего цилиндра выключения сцепления и в месте подсоединения к нему трубопровода (это сопровождается постепенным уменьшением уровня жидкости в бачке главного тормозного цилиндра).

    Если есть потёки, значит, нарушена герметичность рабочего цилиндра выключения сцепления, и его необходимо заменить (с. 215, «Рабочий цилиндр выключения сцепления — замена») или необходимо заменить трубопровод вместе с уплотнением.
    5. При работающем двигателе и включённой первой передаче, постепенно отпуская педаль сцепления, проверяем плавность включения сцепления, отсутствие в момент трогания рывков или посторонних звуков. Рывки и дребезг в момент включения сцепления могут быть вызваны замасливанием или короблением дисков сцепления или разрушением демпфера крутильных колебаний.
    6. В движении на третьей или четвёртой передачах резко нажимаем педаль газа. Если обороты коленчатого вала возрастают быстро, а автомобиль ускоряется вяло, то сцепление пробуксовывает. Также об этом свидетельствует появление в салоне запаха гари, издаваемого сильно нагретыми фрикционными накладками ведомого диска. Для устранения данной неисправности необходимо заменить сцепление.

    Если вышеперечисленные признаки неисправностей в процессе диагностики сцепления не выявлены, сцепление находится в технически исправном состоянии.

    carpod.ru

    Мазда 3 клуб (Mazda 3 .ru)

    Рабочий цилиндр сцепления

    рафа 22 апр 2010

      leg19 23 апр 2010

    Всем доброго времени суток! Пришла пора менять рабочий цилиндр сцепления, т.к. он потек, причем уже во второй раз (первый раз был еще на гарантии, и его заменили). сейчас гарантия закончилась и придется его менять самому. А посему возникли некоторые вопросы. На Экзисте нарыл вот что:
    Оригинальный номер:BP4K-41-920A Mazda,
    а это его заменители:
    BP4K41920C Mazda
    BP4K41920B Mazda
    KN20017C1 Fte
    0580-MZ3 Febest.
    Вопрос заключается в следующем: кто что может сказать про последние 2 марки? Стоит их брать или нет? Разница в ценах приличная между оригиналом и его заменителями. Вот теперь и думаю, какой все таки брать.

    точно не первый вариант, заканчивающийся на А.Это пластиковый, старый вариант.

    рафа 23 апр 2010

  • Нравится
  • Не нравится
  • petrov 23 апр 2010

    рафа 28 апр 2010

    BP4K41920C Mazda — 2000 руб.
    BP4K41920B Mazda — 3782 руб.
    KN20017C1 Fte — 2779 руб.
    0580-MZ3 Febest — 1599.
    Себе заказал BP4K41920C Mazda — 2000 руб. Жду.
    Теперь думаю, какую тормозную жидкость все таки брать, какой марки. Мнения очень сильно расходятся.

    polar440 28 апр 2010

    по ценам сориентируйте пожалуйста

    BP4K41920C Mazda — 2000 руб.
    BP4K41920B Mazda — 3782 руб.
    KN20017C1 Fte — 2779 руб.
    0580-MZ3 Febest — 1599.
    Себе заказал BP4K41920C Mazda — 2000 руб. Жду.
    Теперь думаю, какую тормозную жидкость все таки брать, какой марки. Мнения очень сильно расходятся.

    мне ОД лил ESSO

    War1ock 28 апр 2010

    mazda3.ru

    Как правильно осуществить замену сцепления на модели Мазда 3?

    Сегодня сцепление на автомобилях марки Мазда 3 выполняет важную функцию передачи крутящего момента от силового агрегата к колесам, благодаря чему транспортное средство развивает требуемую скорость. Как только упомянутый механизм выходит из строя, динамика движения машины оставляет желать лучшего, при этом, зачастую, авто просто не может тронуться с места. Поэтому при появлении малейших признаков неисправности сцепления (рывков, пробуксовок, отсутствия включения передачи) автомобиль необходимо незамедлительно загнать на смотровую яму, где будет произведена замена устройства.

    Детали сцепления на Мазда 3

    Сцепление на модель Мазда 3 обойдется гораздо дешевле, если покупать механизм в сборе, а не отдельные его элементы, такие как рабочий цилиндр, выжимной подшипник, корзину или педальный узел. Цена на оригинальное изделие на данный момент варьируется от 5 до 8 тыс. рублей, при этом за новый рабочий цилиндр продавец требует дополнительно доплатить в пределах 3-4 тыс. рублей. Если замена сцепления на рассматриваемой марке транспортного средства будет осуществляться своими руками, то для качественного выполнения ремонта понадобится следующий набор инструментов:

  • Головки на удлинителе (обязательно наличие головки с диаметром 23);
  • Стандартные гаечные ключи рожкового типа;
  • Ведро для отработанного масла из КПП;
  • Плоскогубцы;
  • Домкраты;
  • Молоток.
  • Замена механизма должна производится в гараже, оборудованном смотровой ямой, с соблюдением техники безопасности. Это гарантирует итоговый успех мероприятия и последующую безотказную работу агрегата.

    Замена сцепления на Мазда 3

    Загнав Мазда 3 на смотровую яму, необходимо снять аккумулятор, предварительно отсоединив держатели электропроводов. Далее отворачиваем гайки, фиксирующие короб, и вытаскиваем оттуда провода, после чего снимаем крышку от АКБ. Затем снимаем короб от воздушного фильтра, а пучок проводов для предохранительного блока отводим в сторону и закрепляем стяжкой. Теперь освободилось больше пространства, благодаря чему можно без проблем снять коробку передач.

    Предварительно отключив от КПП все датчики, разъемы и держатели, снимаем защиту с этого механизма. Следующим этапом станет снятие рабочего цилиндра сцепления, а также слитие масла из коробки (для этого нужно открутить сливной болт головкой на 23). Теперь следует снять ШРУСы, отсоединив рулевые тяги наряду с рулевыми рейками. Вывинтив пару крепежных болтов, демонтируем промежуточный вал, который легко выходит их коробки. Снятие стартера производится посредством отсоединения плоскогубцами проводов и гайки крепления.

    Помните, что между стартером и мотором имеется резиновая прокладка, которую при неосторожном подходе можно повредить.

    Перед снятием коробки нужно подложить два домкрата: один – под силовой агрегат, второй – непосредственно под КПП. Это откроет доступ к креплению нижней опоры мотора и предоставит возможность открутить крепление коробки. Опустив домкраты, можно извлекать КПП, аккуратно шевеля ее из стороны в сторону. После этого откроется доступ к диску сцепления на Мазда 3, положение которого нужно обозначить влагостойким маркером перед снятием. Делается это для того, чтобы впоследствии все правильно поставить на место. После извлечения диска не забудьте измерить толщину накладки, показатель которой равен 8 мм. Посмотреть также следует, свободно ли ходит по валу выжимной подшипник, и если его ход затруднен, изделие нужно заменить.

    Установка нового механизма

    Сцепления на Мазда 3

    Замена механизма предусматривает очистку корзины от пыли или грязи, после чего диск сцепления стоит отцентрировать и поставить на место. Далее ставим коробку переключения передач, прикручивая ее крепежными болтами. Вешаем силовой агрегат и КПП на подушки, убирая после окончания работ домкраты. Начиная с левого, вставляем все ШРУСы в коробку, располагая по местам шаровые опоры наряду с стартером и рабочим цилиндром. На финальной стадии прикручиваем проводку, датчики, заливаем масло в КПП, проверяем работу механизма.

    Как видим, самостоятельная замена сцепления на автомобиле Мазда 3 является крайне сложным мероприятием, к выполнению которого нужно отнестись со всей ответственностью и скрупулезностью.

    autodont.ru

    Замена цилиндра сцепления

    Отправлено 18 Апрель 2010 — 18:43 #1

  • сообщений: 193
  • Поблагодарили: 17
  • Город: Альметьевск

Отправлено 18 Апрель 2010 — 21:29 #2

Не нуждаюсь в представлении

  • сообщений: 1 769
  • Поблагодарили: 1821
    • Город: Дома
    • Машина: быстрый овощ
    • Цилиндр сцепления потеть начал и жидкость немного уменьшилась, думаю, его замена не за горами. На 17000 км родной потек, его поменяли по гарантии, сейчас пробег 100 тыс с копейками и опять такая канитель.
      Кто-нить менял его своими силами? Сложно это сделать? Вроде он на виду и удобно расположен. Прокачивать надо сцепление после замены?

      Отправлено 18 Апрель 2010 — 21:37 #3

      Отправлено 19 Апрель 2010 — 21:17 #4

      Есть правда одна маленькая особенность,резиновый уплотнитель когда будешь ставить,его обязательно надо одевать на основной шлаг.

      Ты имеешь ввиду трубку подвода жидкости?
      А резиновый уплотнитель это гофра которая, да?
      И еще вопрос: может кто-нить подсказать номер этого самого цилиндра, в Экзисте смотрел, но что-то не нашел.

      Сообщение отредактировал Рафа: 19 Апрель 2010 — 21:31

      Отправлено 21 Апрель 2010 — 15:17 #5

      Менял себе,проблем с заменой нет.Всего-то открутить два болта и поставить новый.Есть правда одна маленькая особенность,резиновый уплотнитель когда будешь ставить,его обязательно надо одевать на основной шлаг.

      кстати, у меня дважды меняли гл.цилиндр сцепления. первый где-то на 40 тыс., второй на 80. сейчас 100 тыс. км, полагаю, где-то к 120 тыс. опять потечет и надо будет менять. На них на всех написано FoMoCo (Ford Motor Company), т.е. это одна из многочисленных унифицированных деталей с Фокусами. Качество этой пластмасски такое, что ходить долго она не может. Кроме того, когда мне меняли ее второй раз, неправильно как-то надели резинку и течь продолжалась. Мастера развели руками — и это был единственный случай, когда оф.дилер реально помог решить проблему: вставили резинку как положено. В связи с этим внимание вопрос: КАК ПРАВИЛЬНО нужно одевать этот резиновый уплотнитель? «его обязательно надо одевать на основной шлаг» — имеется ввиду, что сначала надеть его на трубку, а потом уже эту трубку вставлять в штуцер, а не наоборот — сначала резинку в штуцер, а потом трубку в резинку? это имеется ввиду? или я неправильно понял? заранее фенькс)))

      Отправлено 22 Апрель 2010 — 21:28 #6

    • Машина: Mazda 3FL 1.6 Touring
    • Отправлено 23 Апрель 2010 — 14:55 #7

      Ты имеешь ввиду трубку подвода жидкости?
      А резиновый уплотнитель это гофра которая, да?
      И еще вопрос: может кто-нить подсказать номер этого самого цилиндра, в Экзисте смотрел, но что-то не нашел.

      Да именно её.Гофра это просто пыльник,а уплотнитель находится внутри цилиндра,куда ставится трубка.Когда брал новый цилиндр,у меня уплотнителя в комплекте не было,пришлось ставить старый.

      кстати, у меня дважды меняли гл.цилиндр сцепления. первый где-то на 40 тыс., второй на 80. сейчас 100 тыс. км, полагаю, где-то к 120 тыс. опять потечет и надо будет менять. На них на всех написано FoMoCo (Ford Motor Company), т.е. это одна из многочисленных унифицированных деталей с Фокусами. Качество этой пластмасски такое, что ходить долго она не может. Кроме того, когда мне меняли ее второй раз, неправильно как-то надели резинку и течь продолжалась. Мастера развели руками — и это был единственный случай, когда оф.дилер реально помог решить проблему: вставили резинку как положено. В связи с этим внимание вопрос: КАК ПРАВИЛЬНО нужно одевать этот резиновый уплотнитель? «его обязательно надо одевать на основной шлаг» — имеется ввиду, что сначала надеть его на трубку, а потом уже эту трубку вставлять в штуцер, а не наоборот — сначала резинку в штуцер, а потом трубку в резинку? это имеется ввиду? или я неправильно понял? заранее фенькс)))

      Все правильно ты понял. Если сделаешь наоборот, то течь будет продолжаться. Проверено лично

      mazdaclub.cc

      Смотрите так же:

      • Замена масла акпп мазда капелла Замена масла в АКППИдет загрузка.. Она предельно точна во всем, включая язык, то бишь терминологию. А ежели, напротив, написано: . С точки зрения терминологии, приведенная нами фраза . Попахивает, извините, технической . В автоматические коробки передач заливают отнюдь не масло, а […]
      • Установка акпп мазда 3 Mazda 6 S V6 ПРОДАНА › Бортжурнал › По существу №4: Установка дополнительного охлаждения АКПП и проточного фильтра на АКПП JATCO с двигателем AJ (3.0) После долгого изучения вопроса о дополнительном охлаждении АКПП и установки дополнительного проточного фильтра АКПП, взвешиваний всех […]
      • Замена масла на mazda cx-7 Замена масла в АКПП Мазда CX7 Сколько стоит замена масла в АКПП? Скидка 10% на замену масла всем подписчикам: Частичная замена масла От 6.000 рублей Полная замена масла От 9.000 рублей Цены на расходники (Масло, фильтр) От 30 минут до 1 часа Все запчасти в наличии Нужно ли […]
      • Мазда сх 7 где менять масло Учимся сами менять масло в Мазда CX-7: Несколько рекомендаций Очень важную роль в замене масла играет качество смазочного материала. Причина большинства поломок заключается в редкой замене масла. За машиной и всеми ее техническими процессами нужно ухаживать. Все части автомобиля […]
      • Мазда 6 как долить масло в акпп Как правильно долить масло в акпп? В данной работе мы предлагаем разобраться в том, как долить масло в акпп, если в этом возникла необходимость, чтобы не навредить автомобилю, и, по возможности, не потратив понапрасну времени и лишних денег. Впрочем, речь идет все же не о серьезной […]
      • Мазда 2 замена масла Конкретной периодичности по замене масла в акпп производитель не называет, однако, специалисты склоняются к мнению, что менять трансмиссионную жидкость следует каждые 50 000 км пробега. Масло оригинальное Mazda ATF M-5. Для замены понадобится около 4 литров жидкости. 4-ступенчатая […]
      • Как буксировать мазду 3 Как правильно буксировать автомобиль с АКПП У вас сломался автомобиль с АКПП, возникает вопрос, возможно ли буксировать машину с автоматом, ответ – возможно, но есть некоторые сложности, о которых мы и поговорим. Буксировка автомобиля с АКПП имеет свои сложности Можно ли буксировать […]
      • Замена масла в акпп mazda demio Ремонт АКПП Мазда Демио (Mazda Demio) Автомобили Mazda очень популярны в России из-за высоких ходовых характеристик и надежности основных узлов и механизмов. АКПП Mazda специалисты считают столь же надежными, сколько и сложными агрегатами. Некоторые коробки вообще объявляются […]