Регулировка дпдз мазда 626 ge

Решение проблем с дроссельной заслонкой на автомобиле Mazda 626 GE

В автомобиле mazda дроссельная заслонка, как и у других авто, является воздушным элементом впускной системы, которая призвана объединять подачу воздуха и топлива в камеру сгорания. Выход из строя дроссельной заслонки сразу сказывается на работе двигателя. Исправить эту проблему можно самостоятельно, зная некоторые нюансы модели 626 GE.

Дроссельная заслонка Mazda 626 ge

Mazda 626 ge: дроссельная заслонка работает без нареканий

О том, что может произойти с заслонкой на автомобиле Mazda 626 ge и как это «лечить», можно узнать только после того, как станет понятен принцип ее работы.

В системе создается некое разрежение, меняющее свою интенсивность в зависимости от выдаваемых двигателем оборотов. Дроссельная заслонка открывается и регулирует поток воздуха, а также общее количество смеси, идущее в цилиндры. Во время ее открытия в коллектор поступает больше воздуха, а форсунки в свою очередь впрыскивают по команде блока управления большую дозу топлива.

Проблемы эксплуатации

Поскольку именно через заслонку проходит забортный воздух, основной проблемой является ее засорение. Порой даже самый хороший воздушный фильтр не в силах защитить систему от проникновения мельчайших частиц пыли. Еще одной не менее распространенной проблемой возникающей с заслонкой у автомобиля Mazda 626 ge, является загрязнение масляной пылью. Масло и пыль смешиваются, проникают в заслонку через картер и становятся причиной образования довольно прочного налета, мешающего ей закрываться до конца.

Признаки загрязнения

  • Неустойчивая работа на холостом ходу;
  • Плохая подача газа (чувствуется сопротивление при нажатии на педаль газа);
  • Проблемы с запуском двигателя у автомобиля Mazda 626 ge;
  • Движение с рывками на скорости ниже 20 км/ч.
  • Процесс прочистки дроссельной заслонки

    В очистке данного элемента воздушной системы нет ничего сложного. Достаточно снять патрубок воздушного фильтра и нанести на пластину аэрозоль, предназначенный для очистки инжекторов и карбюраторов. Это средство прекрасно растворяет налет, который затем легко снимается при помощи бумажной салфетки или тряпочки.

    Для устранения более серьезных проблем понадобится демонтаж дроссельной заслонки. После чего с нее необходимо снять резиновые уплотнители и обработать таким же средством для очистки.

    Прочистка дроссельная заслонка Mazda 626 ge

    Совет. Заслонку, не имеющую встроенной электроники, можно положить в емкость с бензином на 12 часов. После данной процедуры, вся грязь отойдет, и деталь станет идеально чистой. Но это не касается случая с автомобилем Mazda 626 ge.

    Очистка:

    1. Снять крышку воздушного фильтра;
    2. Отсоединить датчики и фильтр;
    3. Снять идущую к заслонке трубку;
    4. Отсоединить от нее трубку с хомутом и все штекера (снимая патрубок, приготовьтесь к тому, что из него польется охлаждающая жидкость, поэтому его нужно будет чем-то заткнуть);
    5. Открутить 2 гайки и 2 болта (на них держится заслонка);
    6. Вооружиться средством для очистки карбюратора и обильно сбрызнуть налет;
    7. Труднодоступные места прочистить мягкой кисточкой или зубной щеткой и еще раз сбрызнуть все аэрозолем.

    Внимание. Если у вас под рукой нет специального средства для очистки, можно воспользоваться старыми проверенными средствами – растворитель, тряпка и кисточка. Использовать ватные палочки для промывания труднодоступных мест не стоит, так как они моментально растворяются в чистящем средстве.

    После того как заслонка будет почищена, можно приступить к сборке. Проводить ее нужно не спеша, не забывая ставить на свои места все шланги, штекеры и хомуты. Чтобы избежать путаницы, необходимо еще в момент демонтажа пометить все элементы, что к чему подсоединяется.

    Как только все будет возращено обратно, можно завести свою Mazda 626 ge. Если все манипуляции были произведены должным образом, то работа двигателя на холостом ходу станет тихой и идеально ровной, рывки на малой скорости исчезнут, и не станет проблем с запуском агрегата.

    Внимание. Сразу после того, как автомобиль будет заведен после прочистки дроссельной заслонки, из выхлопной трубы может пойти черный дым. Это вовсе не означает, что вы сделали что-то не так или двигатель нуждается в капитальном ремонте. Просто в течение 3-5 минут будет выгорать аэрозоль, который остался на стенках системы. А если после прочистки системы ваше авто «дергается» при движении, то целесообразно отсоединить клеммы от аккумулятора и подсоединить их обратно. Проблема должна исчезнуть.

    Помимо загрязнений на автомобиле Mazda 626 ge могут выйти из строя датчики, например датчик положения дроссельной заслонки (на проблему укажет бортовой компьютер). Менять данное устройство самостоятельно не рекомендуется, так как при установке нового, вам понадобится провести непростую регулировку.

    Провести генеральную уборку во впускной системе своими руками довольно просто, а потратиться придется только на аэрозоль для очистки карбюраторов.

    autodont.ru

    Автозапчасти MAZDA в наличии и под заказ

    Чистка дроссельной заслонки (Mazda 626 GE FS)

    Часть первая: Она меня «извлекла».

    нестабильные обороты ХХ .

    Нет, держаться-то они держались нормально, но вот как-то чувствительно из «последних сил». Иногда плавали. При сбросе газа тахометр «падал ступенькой», то есть бросаем газ с 3000 на нейтрали и наблюдаем за стрелкой. Заметно резкое падение до 800, затем подскок до 1200 и плавное (даже слишком) опускание до законных 750-720. Причем, последнее время вылезла еще одна фишка. Если в процессе «подброса» стрелка ушла хотя бы чуть выше 1200, то вместо последующего падения наступало наоборот возрастание оборотов до 1500, где и происходило «зависание».

    неработающий винт ХХ

    При попытке регулировки по мануалу (замыкаем в диагностической колодке клеммы GND и TEN, отрубив тем самым РХХ) при полностью закрученном винте ХХ не удавалось снизить обороты ХХ ниже 850.

    провалы на ХХ при резком возрастании нагрузки

    при работе на ХХ если начать крутить на месте руль — наблюдался нормальный такой медленно восстановимый провал до 500 об/мин. Не, двигло не глохло, просто противно, когда машину начинает колбасить.

    Достаточно беглого осмотра, чтобы понять, что с такими «дырками» забивание и загрязнение ей сугубо «по барабану». Потому просто убираем ее в сторону.

    Вобщем, диагноз сразу ясен — за 200 тыс (а может и больше) этот агрегат ни разу не видел рук человека. А учитывая, что руки эти запросто могли оказаться от Ваньки-тракториста из деревни Малая Дрищевка или, еще хуже, Тофика Арзуманяна из безымянного ара-сервиса — оно точно к лучшему.

    На БДЗ найдена маркировка S01, а также концевой выключатель хлолстого хода, что весьма радует. Почитав мазда-форум узнал, что реализации ХХ было всего 2 — по концевому выключателю и без него — по опорному напряжению 0,5 (+/- 0,05 V), уходящих от ДПДЗ (датчика положения дроссельной заслонки) в недра контроллера. Учитывая, что ДПДЗ резисторного типа и может со временем изнашиваться, а также возможность окисления контактов и проводов на участке ДПДЗ — контроллер, данная реализация скорее всего будет весьма и весьма нестабильна.

    Но к нам это не относится. Пока что видно только один криминал — грязь, грязь и еще раз грязь.

    Видно, что со внутренней стороны он ничуть не чище, чем снаружи. Ну, фигня — и не такое отмывали.
    Отсоединяем верхнюю часть (это клапан холостого хода) — крепится 4-мя болтами и сидит на прокладке из картона (типа того, конечно это не обыкновенный картон).

    В процессе снятия это прокладка обязательно порвется. В форуме все советуют заранее запасаться прокладками, чего я не сделал по нескольким причинам (по долгим срокам доставки в экзисте и отсутствием оных в других местах). Вобщем отрываем эту прокладку и ее остатки долго и нудно (и, самое главное, аккуратно) счищаем с привалочной плоскости.
    Первое, что приходит на ум при слове «чистка от нагара» — это ведро с ацетоном, тряпка, кисточка и прочие атрибуты грубой совковой действительности. Слава Богу, в наше время есть куча химии, которая делает этот процесс примитивным, быстрым и качественным. Итак, встречаем — очиститель карбюратора HiGear.

    Стоимость — 200 руб. за флакон. Эффективность — выше всяких похвал. Многолетний налет спрыскивается один раз обильно, потом мокнет около минуты и со второго раза просто смывается струей спрея из этого же флакона. В особо «трудных» местах приходится (токма для ускорения процесса) помогать подручными средствами — кисточкой в моем случае. По совету форумчан с мазда-форума, запасся ватными палочками для смыва бяки, однако тут ждала засада. Эти твари на пластиковый стержнях тупо растворялись в карб-клинере и становились совсем непригодными для дальнейшего использования. Вобщем кисточка — наше фсё 🙂

    После очистки заслонки до состояния «как у кота яйца» было выявлено наличие серого ободка по периметру заслонки.

    Это, как выяснилось на том же форуме, не что иное, как герметик, нанесенный в заводских условиях, который обеспечивает идеальное прилегание заслонки к корпусу в закрытом состоянии. Некоторые особо усердные товарищи, приняв его за грязь умудрялись счищать его тряпкой с растворителем и даже шкуркой. Чесговоря, если бы я не знал, что это и с чем его едят, возможно тоже счистил бы это «инородное безобразие» 🙂
    Продолжаем разбирать все, что разбирается и прочищать все, что забито.

    Это винт холостого хода. Очищенный. Уплотнение и регулировка происходят по торцу. В исходнике рабочая часть (то, что ниже резьбы) представляла собой нарост мохнатой копоти. Новый винт покупать смысла не увидел — привели в исходное состояние и он стал ничем не хуже нового. В замене смысла нет абсолютно никакого.
    Рассмотрим подробнее конструкцию БДЗ в разобранном состоянии.

    Это вид сверху, клапан ХХ снят. Видно концевик ХХ, гнездо винта ХХ и 2 мелких вакуумные штуцера, куда подается разряжение через 2 вакуумных шланга (смотрим 8 рисунков назад). Кстати, сам не пробовал, но говорят, что перестановка местами этих шлангов дает такие непредсказуемые результаты с настройкой ХХ, что просто и не знаешь, на что думать. Поэтому предусмотрительно я пометил левый из них изолентой. Из штуцеров 2 канала уходят практически точно на срез ДЗ (будет видно далее). Для промывки вставляем в карб клинер приложенную трубочку (типа как у ВД-40) и мощным потоком вымываем всю шнягу из каналов до тех пор, пока оттуда не пойдет чистая, как слеза младенца, струя. Грязи там может быть и не особо много, но учитывая диаметр каналов, любая песчинка может изменить характеристики до неузнаваемости.

    Теперь переходим к другой важной (я бы даже сказал, наиважнейшей) детали — клапану холостого хода (КХХ)
    Опять же, на форуме, высказывалась масса мнений, что там внутри и как оно работает, видел даже такие невероятные теории, от которых любой инженерный мозг повиснет и потребует срочного ресета. Итак, что оказалось на самом деле.
    КХХ состоит из 2 частей, которые управляются 2-мя видами воздействия — термически и электрически.
    Вот примерный чертеж (скорее даже рисунок) как оно там есть внутри. Накидал в спешке, так что прошу строго не судить.

    Клапан управляет оборотами ХХ посредством перепуска определенного количества воздуха из впускного канала (перед дроссельной заслонкой) в задроссельное пространство (впускной коллектор). Схема эта не новая и обкатана на 90% машин, которые ездят сейчас по дорогам мира. Управление перепуском идет засчет золотникового узла, состоящего из плунжера и цилиндра с боковыми окнами. Именно величиной открытой части окна, не закрытой плунжером, и будет определяться количество перепускаемого воздуха. Плунжер может перемещаться в зависимости от температуры ОЖ. Этим заведует термическая часть клапана. По сути это обычный биметалл, от нагревания которого выставляется устойчивое положение плунжера, подвешенного между двумя пружинами. Холодный клапан — окно открыто больше, больше воздуха идет в обход ДЗ, соответственно, обороты ХХ выше. С нагревом, плунжер все больше закрывает окна — обороты ХХ падают до нормальных.

    Так что все теории — я отрубил обогрев БДЗ и холостые нормальные указывают лишь на то, что все ХХ держатся только на электронике, диапазон регулировок которой не так уж и велик. Вобщем обогрев БДЗ однозначно маст хев.
    Вторая система управления плунжером — вполне себе электронная — это обычная электромагнитная катушка, в которой плунжер выступает в качестве сердечника. Подали напряжение — плунжер ушел вовнутрь, окна перепуска открылись. Сняли — под действием пружин он вернулся обратно и перекрыл окна. В рабочем состоянии этот процесс идет с большой частотой — на катушку подаются импульсы. А благодаря тому, что плунжер имеет некоторую инерцию, он как бы «зависает» в промежуточном положении и положение это задается скважностью этих импульсов.

    Заострю еще раз внимание на пружинах. Поскольку их жесткостью и длиной задается начальное положение плунжера — НИКОГДА (слышите ? ВААЩЕ НИКОГДА, даже если очень хочется попробовать) не пытайтесь их вытянуть или сжать до упора даже пальцами. Просто выкинете потом клапан и все. Обращаемся с ними аккуратно, как с килограммом нитроглицерина..

    Фух, вот такая теория вобщем. Сам чуть не опух, пока писал. Кто осилил, да еще и понял — мегамозг :)))
    А вот как это выглядит вживую. Вот разобранный клапан ХХ

    Тут отлично видно одну из 2 пружин и перепускные окна.
    Если плунжер вынуть — будет видна вторая пружина и канал подачи ОЖ, которой «улыбается» стремное «лицо» клапана 🙂

    Чо с этим делаем ? Конечно отмываем карб клинером. А плунжер и цилиндр перед установкой сбрызгиваем WD-40 (без фанатизма) . Как показала практика, эту фразу надо поправить. На второй промытой заслонке (у товарища Артема) на точно такой же мазде, WD-шка может сыграть злую шутку. Поскольку плунжер сидит в цилиндре достаточно плотно и с одной стороны цилиндр закрыт наглухо, при смачивании WD эта пара становится чересчур герметичной. В результате плунжер может просто зависнуть в открытом состоянии (что и произошло) и обороты ХХ задираются до 2-3 тыс и не опускаются ничем. Потому, после промывки карбклинером, все-таки брызгаем туда WD-40, но затем смываем ее бензином и сушим. Поскольку плунжер золотника медный, а цилиндр стальной — эта пара прекрасно скользит и насухую. Пробуем подвигать плунжер туда-сюда — все должно быть плавно и без малейших заеданий.


    Представляет из себя синюю субстанцию, воняющую уксусом. При полимеризации (достаточно 20-30 минут для ее начала) образует мягкую легко обжимаемую герметизирующую прокладку с рабочей температурой от -60 до +315 градусов, чо нам собственно и надо.

    Так как нанесения герметика предполагалось на весьма фигурную поверхность, в качестве дозатора был выбран не стоковый тюбик, а настоящий тюнингованный одноразовый шприц на 20 «кубов».
    Итак, поиграем в кулинаров и нанесем герметик точно на соприкасаемые поверхности, как крем на торт.

    Нанесли, курим, ждем. Как только слой герметика чуть «схватится» — соединяем детали на место.

    Теперь нужно проверить еще одну очень важную штуку, а именно — характеристики электрических датчиков. Их всего два — концевик ХХ и ДПДЗ
    Концевик прозваниваем просто — на его единственную клемму «садимся» омметром и замеряем сопротивление между ней и корпусом БДЗ. У меня получилось 0,1 Ом, что, в принципе, в пределах погрешности китайского прибора.
    Теперь внимание — проверяем состояние ДПДЗ. Ставим его как на машине, тока наоборот (то есть клапаном вниз) и устойчиво закрепляем (я просто аккуратно зажал весь блок в тисочках).

    Нам нужны 2 верхние клеммы, между которыми мы будем мерить сопротивление. Подключаем к ним омметр

    ДПДЗ по сути своей обычный переменный резистор с очень точно подогнанными характеристиками. Мало того, этот резистор находится в практически постоянном движении. Посчитайте ради смеха, сколько раз за день вы изменяете положение педали газа. Цифра весьма вас впечатлит. И так вот ему «достается» каждый день. А коль скоро это так, основной «косяк», из за которого придется его менять — истирание дорожек. Цена «удовольствия» — всего ничего — около 4500 руб (экзист). В принципе можно «примастырить» и ДПДЗ от другой машины (от ТАЗа например), но нужно будет много «колхозить» как по механике, так и по электрике. Зато цена вопроса — всего-то 120 рупий. Ну да не будем о грустном.

    Для проверки ДПДЗ в идеале нужен стрелочный омметр (чтобы увидеть разрывы или резкие скачки сопротивления в зависимости от угла открытия ДЗ), но за неимением оного, проверяем цифровым. Методика проста. Меееееедленно открываем ДЗ от полностью закрытого положения до максимального ее положения, одновременно следя за показаниями прибора. Особое внимание обращаем на показания в самом начале движения (около ХХ) — буквально 1-1.5 градуса. Если сопротивление вместо того, чтобы плавно увеличиваться, вначале падает или прибор покажет «обрыв» — это причина нехилого и неприятного провала при аккуратном трогании, когда педаль чуть нажата. В этом случае надо вскрывать и лечить датчик (который неразборный) или менять его нафиг.

    Итак что получилось у меня. ДПДЗ с успехом влез в паспортные показатели. Провалов, обрывов и скачков за 5 «проездов» заслонки туда-сюда выявлено не было. С открытием заслонки сопротивление плавно и равномерно возрастало.

    Вот сопротивление закрытой заслонки (это в КОм)

    А вот заслонка полностью открыта

    Тест пройден, можно собирать дальше.

    Ждем, пока подсохнет и ставим на место, не забыв подсоединить вакуумные шланги на свое места на штуцерах.

    Собираем весь остальной обвес, проверяем, все ли штекеры воткнуты по своим местам. Ключ на старт. Запуск.
    Вначале из выхлопухи пойдет такой смрад, что можно будет подумать о срочной капиталке. Однако все это фигня — это выгорают остатки карб клинера. Минуты 3 и все придет в норму.

    Чуток осталось в углублениях, да и фиг с ним, все равно опять замазывать.
    Вобщем герметик — вещь, рекомендую.
    Посмотрев заслонку «на просвет» — на мощную лампу — увидел ту самую щель, на которую и пали подозрения.

    Не такая уж и маленькая она оказалась. Если умножить ее ширину на длину — получится площадь, сравнимая с каналами перепуска ХХ.
    Кстати в предыдущей части я на эти каналы ссылался, но так их и не показал. Вот они.

    Как раз в этих отверстиях заканчиваются каналы от вакуумных штуцеров, которые так нежелательно перепутывать местами.
    В качестве герметика для щели гуру форума ссылались на положительный опыт использования грунтовки Body 969. Поскольку надо было ее всего с «гулькин хрен», покупать целый килограмм че-то заломало. И был найден аналог — тоже Body но только 992 в виде спрея. Всего за 150 руб. Может, конечно, он еще куда пригодится потом, а пока пусть стоит (вкрай на стенах похабщину писать им буду :))
    В набор по восстановлению помимо спрея входит все тот же карб клинер (как отличный обезжириватель и растворитель грунтовки для промывки кисточки), ну и собственно сама кисточка для рисования «Белочка №1» ценой аж 7 рублей. Да, еще понадобился стакан.

    Далее делаем следующее: предварительно хорошенько перемешав грунт, потряхиванием и взбалтыванием, брызгаем его в стакан и оставляем минут на 10. Сразу из баллона грунт очень жидкий — вместо мазков будут одни потеки.
    Карб клинером еще раз тщательно все промываем и обезжириваем. Ставим сушиться. Для ускорения просушки я использовал древний советский девайс под названием «фэн» неизвестной (видимо перестроечно-Эстонской) марки.
    Как только в стакане грунт немного загустеет (до состояния «чуть гуще жидкой сметаны») — берем кисточку и аккуратно (очень аккуратно) замазываем стык заслонки и канала с внутренней стороне БДЗ. С внешней мазать нельзя — замажете перепускные отверстия и все, туши свет.

    Получается где-то вот так. Ну не художник я, фуле 🙂
    Кладем сушиться. Как только начнет подсыхать — можно узнать это, «потыркав» обратной стороной кисточки в наплывы грунтовки (вот тут снизу-слева след моих «проверок»)

    До момента хотя бы частичного подсыхания заслонку лучше не открывать. получите кучу ненужных мазков и наплывов совсем там, где этого не надо. Если грунтовка высохла до состояния относительной твердости — аккуратно открываем заслонку. Тонкий слой грунта должен разломиться точно по месту стыка. Для закрепления эффекта процедуру «намаза» можно проделать 2 раза (хотя на мой взгляд — 1 раз — «самое оно»).
    Проверяем на просвет

    Щели «савсэм нэт». Что нам было и нужно.
    привычным движением наносим герметик на БДЗ, сушим.

    www.mazdaomsk.ru

    Mazda 626 GE 1.8 — 105 Л.С (FP) › Бортжурнал › Чистка блока дроссельной заслонки [626GE]

    Бывало ли у вас такое, что находясь в движении на холостом ходу (накатом), стрелка тахометра замирала на 1200-1500 оборотов в минуту? Вялая динамика разгона автомобиля, иногда трудный запуск двигателя, повышенный расход топлива? Некоторые эти симптомы коснулись и моей машины. Особенно заметны были при простое автомобиля на улице в влажную и дождливую погоду. Почитав несколько статей, просмотрев видео в интернете, решил, что профилактика не помешает.

    Что потребовалось для чистки:
    Герметик ABRO-RED для замены оригинальной прокладки (85 руб.)
    Очиститель карбюратора MANNOL CARBURETOR CLEANER (140 руб.)
    Акриловый грунт — спрей (100 руб)
    Ватные спонжики (10 руб)
    Инструмент: плоскогубцы, крестовая, плоская отвертка, трещотка с головками.

    Для доступности процедуры решил сделать фотографии с разбивкой по цветам:
    Красный — демонтируемый блок
    Синий – место соединений

    Часть I — РАЗБОРКА
    Итак! Поехали!

    Часть II — ЧИСТКА
    Наносим везде! ВЕЗДЕ ГДЕ ТОЛЬКО МОЖНО, на разные участки блока. И протираем сухой ветошью, в моем случае это ватные спонжики. И повторяем до тех пор пока не удалим грязь, нагар, смолы. В моем случае и она там была…

    ВАЖНО!
    Почитав и посидев на форумах, выяснил что есть такая проблема как зазор на заслонке, которого быть не должно. Все проблемы решаются с помощью нанесения грунта, я использовал грунт в баллончике.

    Часть III — СБОРКА
    Сборка осуществляется в обратном порядке.

    — Я впервые шлифанул по асфальту) УРААА!
    — Динамика разгона как минимум в полтора раза улучшилась
    — В тестовом режиме (GND+TEN), РАНЬШЕ машина при регулировке холостого хода запускалась с 350 оборотов, её колбасило, начинался дабстеп! Теперь она работает ровно как в обычном режиме 750 оборотов.
    — Машина едет плавно, будто плывет, чувствуется что ей стало легче. Без агрессивной езды она сама набирает скорость…
    — Двигатель стал тише и ровнее работать.

    В общем я доволен результатом.

    P.S. Это мой первый пост, не судите строго. =)

    Цена вопроса: 350 ? Пробег: 232120 км

    Mazda 626 1993, 105 л. с. — самостоятельный ремонт

    как потом регулировал ХХ?

    Это в мануал. Я V6 данной модели не видел к сожалению…

    И может кто знает, у меня 2.5 V6 как тут правильно выставить ДПДЗ, какие показания правильнее?

    А почему наносить грунт со стороны коллектора? Он не начнет отваливаться, или не попадет во впускной коллектор?

    Он был изначально с той стороны. Если обезжирить поверхность и заматовать, то не отлетит.

    в тестовом режиме регулировал?

    я только вчера этим делом занимался, помыл все, зазор был очень малый-убрал с помощью выкручивания ограничителя, тогда заслонка закрываться стала плотнее.ЕГР полностью забитый-мертвый, прогнил.поставил все обратно так как другого егр небыло, завел а оборот на бензе 2000 валят и полностью закрутил винт на дроселе-не помогло.обороты не падают, пока отсоеденил ДПДЗ чтоб не газовала.где ошибку сделал ?дросель мыл весь, все что откручивается-снимал и мыл, кроме ДПДЗ там только полоскал изнутри.

    Попробуй приотркуть датчик, заведи машину в тестовом режиме, и начинай крутить ДПДЗ в разные стороны. У него есть регулировочные дорожки (пазы, канавки) для хода регулировки. Принцип как настройка зажигания трамблером. Только в твоем случае я думаю, что дроссель надо держать там, где идет тросик от педали газа. Заслонка стоит, ДПДЗ крутиться, потом еще регулировачный винт ХХ приоткрой хотя бы на 2-3 оборота

    www.drive2.ru

    Всё о Mazda Xedos 6, Xedos 9 (Millenia) а также 626GE, MX6 и Ford Probe с двигателями 2,5л (KL)

    • Список форумовПокупка и общие вопросыFAQ
    • • Активные темы
    • Изменить размер шрифта
    • Версия для печати
  • FAQ
  • Галерея
  • Регистрация
  • Вход
  • Андрей » 28 авг 2009, 10:46 » Сообщение №117450

    Кос » 28 авг 2009, 15:30 » Сообщение №117478

    Кос » 28 авг 2009, 20:51 » Сообщение №117502

    Admin » 28 авг 2009, 20:59 » Сообщение №117511

    Кос » 28 авг 2009, 21:23 » Сообщение №117514

    Admin » 29 авг 2009, 00:39 » Сообщение №117528

    Кос » 29 авг 2009, 08:45 » Сообщение №117535

    Slava.K » 29 авг 2009, 14:18 » Сообщение №117542

    Кос » 31 авг 2009, 09:58 » Сообщение №117605

    mazda-xedos.ru

    Датчик положения дроссельной заслонки на Mazda 626 (Мазда 626)

    Нам нужно больше информации об автомобиле, чтобы показать датчики положения дроссельной заслонки именно для вашей модификации Mazda 626.

  • 1981
  • 1982
  • 1983
  • 1985
  • 1987
  • 1990-е
  • 1991
  • 1994
  • 1995
  • 1996
  • 1999
  • 2002
  • Подбор по параметрам

    Производитель:
    Mobiletron (Тайвань)

    Производитель:
    Mazda (Япония)

    Датчики положения дроссельной заслонки на другие модели Mazda:

  • 1980-е
  • 1980
  • 1984
  • 1986
  • 1988
  • 1989
  • 1990
  • 1992
  • 1993
  • 1997
  • 1998
    • 2000-е
    • 2000
    • 2001
    • Выбор автомобиля позволяет отобразить только те запчасти, которые подходят к вашему автомобилю.

      В интернет-магазине запчастей DOK Вы можете купить датчик положения дроссельной заслонки на Mazda 626 1 (CB), 2 (GC), 3 (GD), 4 (GE), 5 (GF) с объемами двигателей: 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.5 л. , получив профессиональную консультацию по подбору этой запчасти на конкретную модификацию вашего автомобиля, а также заказать доставку выбранного Вами товара по Киеву, а также в Днепропетровск, Запорожье, Одессу, Львов, Харьков, Винницу, Полтаву и другие города Украины. Для отображения каталога запчастей с фотографиями и ценами, выберите в форме выше ваш автомобиль.

      Вы можете подобрать датчик положения дроссельной заслонки на Мазда 626 1 (CB), 2 (GC), 3 (GD), 4 (GE), 5 (GF) одним из удобных для вас способов:

      — указав год выпуска, и модификацию вашего автомобиля Mazda 626 в форме выбора автомобиля на этой странице;
      — по VIN коду (номеру кузова) автомобиля, набрав по телефону наших специалистов;
      — по каталожному номеру запчасти (артикулу), введя его в поле поиска по артикулу в верхней части сайта.

      В нашем каталоге вы можете увидеть основные характеристики и то, как выглядят датчики положения дроссельной заслонки Мазда 626 на фото, а также, сколько стоит запчасть. Наши специалисты знают, какие датчики положения дроссельной заслонки подходят на Мазда 626 в зависимости от года выпуска и модификации автомобиля, поэтому прежде чем заменить датчик положения дроссельной заслонки, и для того, чтобы установка запчасти произошла без проблем, обратитесь к нам, и мы поможем правильно выбрать запчасть и оформим продажу с доставкой по вашему адресу или на условиях самовывоза из нашего офиса.

      Альтернативные названия товара: ДПДЗ, датчик положення дросельної заслінки.

      В автомагазине DOK есть датчик положения дроссельной заслонки 626 в зависимости от модификации вашего авто с объемом двигателя 1.6, 1.8, 2.0, 2.2, 2.5 л. следующих поколений и их модификаций седан, хэтчбек, универсал, купе:

      dok.dbroker.com.ua

      Смотрите так же:

      • Как проверить катушка зажигания на мазда 626 Катушка зажигания для Mazda 626 (GD, GE, GF) Вам необходимо купить катушку зажигания для автомобиля Mazda 626 быстро, недорого, потратив на это немного времени и быть уверенным в том, что остановили свой выбор на достойного качества запчасти? Магазин «Ремавто» работает для того, чтобы […]
      • Как поменять термостат мазда 626 где можно сделать цистоскопию в томске - hosemedicina.ru Термостат поставил себе Facet код в Экзисте - 7. Поменял я термостат, а когда любую удобную емкость, я взял начинает теплеть. Ответ на комментарий mansновый термостат. Стал ждать пока антифриз не. Уже нашел медную печку осталось […]
      • Как снять бампер на мазда 626 ge Снятие и установка бамперов на Mazda 626 Снятие и установка бамперов на Mazda 626 - видео Снятие и установка бамперов на Mazda 626 - текстовое описание Снятие и установка бамперов на Mazda 626 осуществляется в 2 этапа: Снятие переднего бампера. Установите авто на опоры, […]
      • Мазда 626 2000 года инструкция Инструкция По Мазде 626 1990 Г.В Здравствуйте уважаемые любители Мазда. У меня проблема с запахом бензина. Чем сильнее давишь газ, тем сильнее запах бензина в салоне. Mazda 626 - отзыв владельца: купил у соседа сто была не крашенная обшарпанная Mazda 626 2.0 МТ 1990 г. Другие отзывы […]
      • Где находится стартер в мазде 3 Перестает крутиться стартер, Mazda 626 GE - Электрика и электроника Здраствуйте. Автомобиль Mazda 626 GE 1994 год 2.0 вчера началось что то непонятное, а именно:У меняпосле простоя машина заводится за 5-7 секунд, с этим смерился уже.НУ вобщем проблема такая: Постояла машина например пол […]
      • Как подтянуть ручник мазда 6 Не держит ручник, Mazda 626 GE - Тормозная система Ручник справа не держит. колодки сзади имели всего 2-3 мм, и было решено их заменить для начала. Поставил Кашияму и замерил опять торможение ручником. ничего не изменилось. тогда купил задний правый суппорт на разборке, сегодня поставил […]
      • Какого года мазда 626 Характеристики Mazda 626 / Мазда 626 Технические характеристики Mazda 626 / Мазда 626. Узнайте габариты, расход топлива Mazda 626 / Мазда 626, особенности двигателей, подвесок, кузовов и прочих технических характеристик автомобилей Mazda 626. Выберите модель Mazda 626: История Mazda 626 […]
      • Mazda 626 карбюратор регулировка КАРБЮРАТОР MAZDA 626 Mazda 626 V (GW) 1998 - 2002 Mazda 626 V (GF) 1997 - 2002 Mazda 626 IV (GE) 1991 - 1998 Mazda 626 III (GD/GV) 1987 - 1997 Mazda 626 II (GC) 1982 - 1987 Mazda 626 II (CB) 1979 - 1982 Ассортимент каталога содержит точные данные для подбора запчастей к различным группам […]