Когда менять ремень грм на мазде 323

Когда менять ремень грм на мазде 323

Обмен опытом по эксплуатации, обслуживанию и ремонту автомобиля…

AKSIK Пн, 12 апр 2010, 16:58

-=Sua=- Пн, 12 апр 2010, 17:04

-=Sua=- Пн, 12 апр 2010, 17:05

spoonch Вт, 13 апр 2010, 13:56

Ninja Вс, 18 апр 2010, 10:51

AKSIK Вт, 29 июн 2010, 09:02

AKSIK Вт, 29 июн 2010, 09:08

Ninja Вт, 29 июн 2010, 09:30

AKSIK Ср, 30 июн 2010, 08:53

mazda6.ru

Отзыв Mazda 323 1.5i (1998 г.)

Простой, надежный и неприхотливый автомобиль!

Спешу рассказать историю эксплуатации а V томобиля mazda 323 F в кузове BJ. Приобрел а V томобиль в начале мая 2006 г., с пробегом 130000км.

История его такова, в июле 2002 г. машинка приехала из германии в Москву, первой его владелицей была девушка. Покаталась она годик-другой и продала машинку следуещему владельцу, семейному человеку на пробеге 78000 км., семейный человек был заботлив об а V томобиле и любил его так же как и я (денег на обслуживание не жалел, да и маленькие проблемки, которых впринципе не было, но если появлялись, то своевременно их устранял).

И вот наступи день 2-го мая 2006 года, пробег на одометре был уже 130000км данная машинка нашла своего 3-го владельца в Москве, тобишь меня:)

Скажу сразу купив его за 8750$ по, тому еще курсу у.е., я был готов на затраты т.к. а V томобиль 1998 г., да и в Москве 4 года… Главный кретерий для меня был состояние кузова и ДВС, а остальное все лечится.

Купил а/м сразу скажу без диагностики, доверясь своему опыту пользования а V томобилями.

После того,как а V томобиль перешел в мою собственность, я все таки отогнал его на диагностику — заменил после диагностики пер. опору ДВС и подшипник опоры привода правого (все стоит в пределах разумного, с учетом того что покупаю я только оригинальные з/ч и только новые).

Вскоре к концу июля 2006года застучал задний лев. амортизатор — заменил (2-шт. зад.) и дальше гонять:)) кстати замена была на пробеге 136500км.

Отъездив нашу еще одну суровую русскую зиму 2006-2007 г. в феврале 2007 года я заменил наружний левый ШРУС (для тех кто внимательно читает я покупаю только оригинальные з/ч, но т.к. ШРУС наружний в оригинале идет только в сборе, а это очень накладно, я взял японски неоригинал HDK,сказали хороший:)), но впринципе так оно и есть) на пробеге 149000. Да и за одно я решил заменить передние амортизаторы — просто по собственной инициативе, а не потому что они вышли из строя (как же так задние новые, а передние старые — это не для меня…, я уважаю свой а V томобиль и свою безопасность…) Да еще я заменил на этом пробеге задние колодки, я их купил,а когда вскрыли барабаны, увидел что можно и не менять, но раз купил — значит заменить…

На пробеге 156700 забеспокоил какой-то стук в пер. подвеске, заехал на диагностику, определили разбитую левую шаровую, заменили но не в СБ с рычагом как у официалов, а все цевильно перепрессовали и заодно заменили задний сайлентблок пер. левого рычага (немного треснула резина, решил одним махом заменить)

На пробеге 161800 Загудел передний правый подшипник ступицы, остальные проверили — норма.

на пробеге 162400 пришло время замены пер. торм. дисков удовольствие не из дешевых — 4026 за 2 шт. но это не поломка, а я считаю замена расходных материалов — это я так просто для инфы написал…

На 166150 км. Я решил заменить сцепление, подбуксовывало при очень резком старте…, менять кстати нужно помимо корзины, диска и выжимного подшипника, подшипник маховика, задний сальник коленвала, сальники приводов, в общем все з/ч оригинал и новое масло в МКПП с работами мне обошлось в 10300р., не знаю как кому дорого или нет, а по мне очнь нормальная цена…

Да зыбыл написать — свечи, масло и фильтра — менял каждые 8000-9000 км. Кроме топливного его я заменил на пробеге 175000 км., т.к. ресурс у него приличный, установлен он в баке в корпусе бензонасоса (для тех кто будет искть его под а V томобилем или под капотом), лучше сразу менять и сеточку топливоприемника, фильт 1100 р., сетка 650р., все оригинал — замена 1300 р..

И вот пробег 175000 время пришло менять ГРМ, помимо ремня и роликов ГРМ меняется пружинка натядителя ремня ГРМ и сальники распредвалов и сальник коленвала передний, также прокладка клапанной крышки и помпа (не советую экономить на помпе и резинках, потом придется платить дважды за одну и ту же работу)

И на этом же пробеге 175000 заменил задний лев. датчик ABS, загорелись лампы TCS и ABS, заменили и все ОК, цена вопроса датчик 2300 и замена 600 р. По собственной инициативе заменил пер. и зад. втулки стабилизаторов, а также и стойки стаб. пер. и зад. А еще опора ДВС на этот раз задняя 1950 опорп — замена 1500р.

Читайте и считайте сами, поломок, как таковых у авто не было, отсюда вывод, а V томобиль надежный и неприхотливый!

Затраты на обслуживание и ремонт за 2,5 года владения этим а V томобилем, составили 89000 р., а это 3000 р. в месяц, бензин в этой цифре не учтен:)) Половину из того что я заменил-можно было и не менять, но тогда я буду не я, к технике я всегда относился и буду относиться с любовью и уважением. Кстати на неоригинальных з/ч вы экономите как минимум 40-50% от стоимости оригинальных з/ч.

Ремонт производился в маздовском сервисе, но не официал, цены очень приемлемы! З/ч покупались отдельно не в сервисе,специализированный магазин по мазде.

Я считаю что это нормально для а V томобиля такого возрасла, езжу и не чувствую себя ущербным, а то и того лучше, точно знаю что эта машинка лучше, всяких акцентов, спектр и прочей корейской гадости, а говорю так, потому что знаю чего стоит качество корейских а/м и з/ч, цена ничем не меньше, а вот качество… ну это надолго.

Если будете покупать а/м, то найдите время и деньги (если не очень разбираетесь в а/м), чтобы отогнать его в квалифицированный маздовский сервис на диагностику. В первую очередь ДВС, потом кузов (хотя не крашенных не найти).

  • Дизайн — но может он слегка устарел, но мне нравится
  • Управляемость просто «секс“
  • Динамика разгона и четкость переключения передачь — это сказка, хотя ДВС 1,5л., 200 км. легко по новой каширке
  • Интерьер тоже очень удачный, все удобно и качественно, лучше чем у ниссанок, тоёт и хондочек того же года
  • Салон трансформер, тоже очень-очень удобно
  • А тормоза, какие у нее тормоза — мазда одним словом
  • Многие говорят и я скажу, шумоизоляция не то что плохая, а ее НЕТ:)), но это не помеха
  • Кстати шумкой страдают и новые маздочки
  • А остальное меня все устраивает
  • www.avtomarket.ru

    Обрыв ремня ГРМ: слухи и реальность

    Каждый уважающий себя автомобилист, который хорошо знаком с устройством своего автомобиля знает, зачем нужен и где находится ремень ГРМ и что произойдёт, если порвался ремень ГРМ. Бытует множество слухов о том, что разрыв ремня ГРМ на обычных восьмиклапанных двигателях (в том числе и двигателях производства ЗМЗ, которые устанавливаются на автомобили ВАЗ, где используется цепь) не грозит ничем, кроме замены ремня или замены цепи ГРМ, а в шестнадцатиклапанных практически в любом случае потребуется неизбежный ремонт.

    Ещё около 20 лет назад в двигателе внутреннего сгорания использовался в основном цепной привод газораспределительного механизма или зубчатый ремень, который встречался только на отдельных моделях автомобилей и вызывал недоверие. А через несколько лет он стал постоянным атрибутом каждого выпускавшегося автомобиля. Такой привод был менее шумным, имел небольшую массу и довольно простую конструкцию. Но есть и их главный недостаток – низкая долговечность. Ремни ГРМ очень часто рвутся.

    Также не самым приятным моментом является то, когда при длительной эксплуатации свистит ремень ГРМ или сползает ремень ГРМ. Цепь же, способна прослужить примерно столько же, сколько и сам двигатель, в отличие от ремня, который редко прослужит дольше, чем 60 тысяч километров пробега, а натяжка ремня ГРМ часто приводит к «слизыванию» зубов, перекосу на зубцах, из-за чего двигатель работает нестабильно или не заводится вовсе, и к обрыву. Но что происходит во время обрыва?

    Последствия обрыва ремня ГРМ

    Нужно обратиться к физике и механике. Последствия обрыва напрямую зависят от конструкции двигателя. По сути, чем проще устройство двигателя, тем выше вероятность ничего не повредить при обрыве. В случае, если на двигателе в положении верхней мёртвой точки (DVN) поршень клапана в открытом положении не достаёт до днища поршня, то можно считать, что это везение – в случае обрыва придётся менять только сам ремень. Но не

    всегда удаётся отделаться «лёгким испугом». Сейчас современные многоклапанные двигатели направлены на повышение мощности и в них нету достаточно глубоких выборок под тарелки клапанов. В результате, в случае обрыва ремня ГРМ распределительные валы сразу же останавливаются в том положении, в котором произошёл обрыв.

    Коленчатый вал же, раскрученный маховиком, ещё вращается по инерции и встречается с поршнем. Самое лучшее, что может произойти в результате – это загиб клапанов. В этом случае необходим демонтаж головки блока. Если обрыв произошёл на холостых оборотах, то скорее всего потребуется замена 3-4 клапанов, а если на передаче, то скорее всего всех.

    Однако механики с опытом рекомендуют в любом случае менять полностью весь комплект. Также могут лопнуть направляющие втулки – это грозит ремонтом или заменой блока цилиндров. В редких случаях даже от удара головками клапанов разрушается поршень. Также есть случаи, когда при обрыве ремня на высокой скорости загибаются все 16 клапанов, втулки полопались и из-за сильных повреждений головки пришлось её заменить, а поршни насквозь пробиваются осколками.

    Ремонт такого мотора обойдётся очень дорого. По статистике двигателей, которые склонны получать подобные повреждения при обрыве ремня, лидируют DOHC, о в основном от японских производителей (Nissan, Mazda, Toyota, Subaru и т.д.).

    Но самые серьёзные последствия разрыва ремня ГРМ у дизельных двигателей. Из-за специфической конструкции, в положении верхней мёртвой точки клапаны почти не имеют ход, поэтому происходит разрушение целой цепочки деталей сразу: распределительный вал и его подшипники, толкатели и деформация шатунов. А обрыв на высокой частоте вращение двигателя грозит даже ремонтом блока цилиндров.

    Причины обрыва и когда менять ремень ГРМ

    Причин обрыва ГРМ существует огромное множество, но остановится лучше на самых основных:

  • естественный износ, или «старость» ремня, а также его изначально плохое качество
  • систематическое попадание грязи и масла
  • попадание различных инородных предметов под зубья
  • заклинивание помпы
  • самопроизвольное отпускание или заклинивание натягивающего ролика
  • заклинивание распределительного вала
  • заклинивание коленчатого вала

Профилактика обрыва ГРМ

Чтобы избежать обрыва, необходимо постоянно следить за состоянием ремня, прослушивать работу двигателя и при самом малом шуме со стороны ремня ГРМ глушить двигатель и выяснять причину шума, если необходимо – производить своевременную замену. Не нужно переезжать отведённый ресурс. Главное помнить, что лучше заменить ремень несколько раз, чем потом ремонтировать его.

Не заводские, в среднем, необходимо менять каждый 50-60 тысяч километров пробега. Исключение составляют брендовые ремни высокого качества, но всё равно не стоит слепо доверять производителю. Он должен обязательно быть равномерно натянут: не «пищать» от слишком сильного натяжения и не провисать на отдельных участках.

Многие считают, что он «приработается», но следует помнить, что это всё байки – корд имеет лимит на растяжение и рано или поздно порвётся. Если он уже несколько раз подтягивался, но он не перестают слабеть и растягиваться – лучше сразу же его поменять. Нужно обращать внимание на аварийную лампу давления масла – если она сигнализирует, что есть явные неполадки.

Также нужно следить за сальниками, чтобы они не пропускали масло – если масло попадает в ГРМ – это самое начало проблемы. Не стоит очень часто заводить автомобиль «с толкача» — он очень не любит такие рывки. Часто он рвётся на 20 – 30 тысячах пробега именно из-за того, что автомобиль заводили именно таким образом.

Главное – это помнить, что никогда не бывает гарантии, что где-нибудь в далёком пути не придётся менять ГРМ. Лучше сделать всё вовремя, а для себя понять, как менять ремень ГРМ в условиях отсутствия под рукой необходимых приспособлений и помощника. Также будет полезно иметь в машине комплект необходимых инструментов на случай непредвиденных ситуаций.

Понять принцип замены ремня ГРМ можно, посмотрев видео:

vsepoedem.com

Смотрите так же:

  • Замена грм на мазда 6 18 Замена грм на мазда 6 18 Обмен опытом по эксплуатации, обслуживанию и ремонту автомобиля… AKSIK Пн, 12 апр 2010, 16:58 -=Sua=- Пн, 12 апр 2010, 17:04 -=Sua=- Пн, 12 апр 2010, 17:05 spoonch Вт, 13 апр 2010, 13:56 Ninja Вс, 18 апр 2010, 10:51 AKSIK Вт, 29 июн 2010, 09:02 […]
  • Почему горит чек на мазде 6 Почему горит чек на мазде 6 Обсуждение вопросов, связанных с автомобилем I поколения… Майкоп Вс, 04 мар 2012, 17:43 Мазда_6_масло_нет_ Пн, 12 мар 2012, 11:33 Роман626 Пн, 12 мар 2012, 11:58 Re: Загорелся чек неисправности двигателя Майкоп Пн, 12 мар 2012, 17:31 UrVas Вт, 13 […]
  • Устройство обслуживание ремонт mazda 323 Ремонт Mazda 323 1985 ВведениеДвигателиСистема смазки двигателяОрганы управленияНастройки и текущее обслуживаниеБензиновые двигателиСистема смазки двигателяСистема охлажденияСистема зажиганияСистема питания и карбюраторДизельные двигателиСистема выпускаСцеплениеРучная коробка […]
  • Мазда 6 замена шланга сцепления Мазда 6 замена шланга сцепления Особенности автомобилей линейки Mazda Performance Series (MPS)… gl.rus Пт, 24 дек 2010, 07:19 gl.rus Пт, 24 дек 2010, 07:58 gl.rus Пн, 27 дек 2010, 07:24 AlexMi16 Пн, 27 дек 2010, 09:17 gl.rus Пн, 27 дек 2010, 12:31 М6MPS Пн, 27 дек 2010, […]
  • Как заменить задние тормозные колодки на мазда 6 Тормозные колодки передние для Mazda 6 (GG, GH) Оформите заказ на передние тормозные колодки через кнопку «Купить» - получите дополнительную скидку и оперативную доставку. Можете не сомневаться в совместимости этой детали с автомобилем Mazda 6 вашей модификации, ведь мы перепроверяем […]
  • Какие лампы на противотуманках мазда 3 Форумы Форд Мондео клуба Замена ламп в противотуманках lav_it_prog 12 янв 2010 keinz 12 янв 2010 Добрый день!Сгорела лампа в противотуманке (противотуманка руглая, моня 2002 года). купил новую, но не могу сообразить как ее поменять.Подскажите пожалуйста. 1. вытаскиваешь оконцовку […]
  • Мазда 3 устройство печки Переключатель отопителя (печки) Mazda 3 (BK) 2003-2009, Артикул 4510934 +375 29 615-46-71 (купить со склада) +375 29 666-63-85 (заказать с доставкой) Возврату подлежат автозапчасти, в которых в течение проверочного срока были выявлены существенные дефекты или несоответствия, не […]
  • Замена задних колодок на мазда 323 Замена задних колодок в иллюстрациях Отправлено 01 Май 2008 - 14:14 #31 Отправлено 02 Май 2008 - 17:49 #32 Не нуждаюсь в представлении Поблагодарили: 1801 Город: Нижневартовск Отправлено 29 Май 2008 - 21:37 #33 сообщений: 15 Поблагодарили: 0 Машина: Mazda3 1.6AT […]