Какую жидкость заливать в гидроусилитель руля мазда 3

Какую жидкость заливают в гидроусилитель руля? Виды масел, отличия и примеры использования.

Появление в конструкции автомобиля гидравлического усилителя руля прибавило маневренности и управляемости. Отразилось это на безопасности на дороге – когда нет необходимости концентрироваться на приложении значительных усилий к рулевому колесу, водителю проще сосредоточиться на дорожной обстановке.

ГУР – сложная техническая система, нуждающаяся в периодическом обслуживании и ремонте.

При проведении таких мероприятий нередко требуется замена или доливка жидкости. Здесь автомобилистов поджидают трудности – оригинальные материалы у официальных дилеров стоят дорого и не всегда есть в продаже, а правильный выбор из разнообразных предложений производителей автохимии, заполнивших полки магазинов и страницы интернет-ресурсов, сделать непросто.

Жидкости для гидроусилителя.

Несмотря на приставку «гидро» в усилителе рулевого управления используется не вода, а различные виды масел. Решают они несколько задач:

  • Являются рабочей средой, давление в которой обеспечивает усиление рулевого воздействия;
  • Обеспечивают смазку деталей системы и уменьшают скорость износа поверхностей трения;
  • Благодаря эффективному отводу тепла снижают вероятность перегрева;
  • Защищают детали системы коррозии.
  • Функционально жидкости ГУР близки к используемым в автоматических коробках передач. Пожалуй, единственным отличием является способность смазочных материалов АКПП создавать для фрикционов повышенные значения трения покоя.

    Фактически, даже пакеты присадок в этих маслах выглядят аналогично и содержат:

  • Добавки, снижающие трение пар (металла по металлу, резине и каучукам, полимерам, в особенности, фторопласту).
  • Вещества, стабилизирующие вязкость.
  • Присадки, оказывающие антикоррозионное воздействие.
  • Компоненты, улучшающие непосредственно качеств основы при различных условиях – противоокислительные и противопенные, красители и пр.
  • В ATF (Automatic Transmission Fluid) вводятся дополнительно присадки, противодействующие проскальзыванию и износу фрикционов коробки передач. Из-за необходимости использовать для фрикционов из разных материалов строго определенных веществ в составе масла появился огромный ассортимент смазок для АКПП.

    Следует отметить, что такая незначительная разница в составах PSF (для гидроусилителей) и ATF (для коробок-автоматов) позволяет говорить о возможности использования последних для заливки в ГУР. Дополнительные присадки, ввиду отсутствия фрикционов, значительного влияния на работу механизма не оказывают. Такое положение учитывают, например, японские автопроизводители, которые применяют в рулевом управлении те же масла, что и в автоматических коробках.

    Иной подход у европейских автоконцернов. Они настаивают на использовании в гидроусилителях специализированных жидкостей, причем оригинальных, однозначно определенных для каждой модели авто. Иначе как попыткой привязать к себе покупателя это не назовешь – все механизмы системы отлично функционируют при заливке любых, подходящих по техническим характеристикам.

    Виды жидкостей для усилителя руля.

    Для масляных составов, используемых в гидроусилителях, как для всех подобных материалов, основным отличительным признаком является тип основы. Производятся они как на минеральной, так и на синтетической основе. Специфика их применения определяется химическими свойствами, прежде всего, воздействием на резиновые детали, входящие в состав системы. Синтетические смазки более агрессивны по отношению к изделиям на основе натурального каучука и его производных, поэтому использовать их вместо минеральных в гидроусилителях нельзя. Обратная замена (применение минеральных масел вместо синтетических) допускается, когда их характеристики аналогичны.

    Вообще в ГУР синтетические смазки применяются крайне редко, в основном в новейших моделях автомобилей. Спецификация в обязательном порядке приводится в технической документации. Эксперты рекомендуют использовать в гидроусилителе (если не обговорено особо) составы на минеральной основе.

    Другие отличия жидкостей для гидроусилителей.

    Разработчики при проектировании систем автомобиля закладывают определенные характеристики расходных материалов. В случае с маслами для усилителя руля к ним относятся:

  • Вязкость, в том числе кинематическая;
  • Гидравлические, механические, температурные и прочие параметры.
  • Ориентироваться при выборе необходимо на приведенные производителями авто спецификации. Кроме того, следует учитывать и специфические эксплуатационные свойства материалов:

  • Безопасность. В процессе эксплуатации неизбежны нагрев и испарение жидкости. Часть паров, попадающая в салон не должна оказывать негативного воздействия на здоровье водителя и пассажиров. Чтобы выбрать качественный продукт, требуется проверить сертификат производителя.
  • Устойчивость к температурным воздействиям. Ввиду возможного значительного нагрева рабочая среда ГУР должна выдерживать такое воздействие (вплоть до температур, превышающих 100 градусов) без существенного изменения эксплуатационных свойств – вязкости, консистенции.
  • На практике автомобилисты производят подбор масла по цвету. Производители выпускают продукцию для использования в усилителях трех цветов с различными оттенками:

  • Красного. Как правило, так окрашены смазки Dexron или обычные ATF. Автомобилистам следует знать, что Dexron (Декстрон) – не название бренда, а спецификация (стандарт) определяющая свойства. В усилителях руля применяют материалы Dexron II, IIE, III, VI. Выпускаются смазки на минеральной, синтетической и полусинтетической основе (даже при схожих цветах смешивать их между собой нельзя). Оптимальным выбором по различным критериям являются Mannol Dexron III Automatic Plus, Febi 32600 Dexron VI,. Многим спецификациям производителей для использования в ГУР соответствуют такие ATF как ATF 320 Premium от Mobil, Motul Multi ATF, Top Tec ATF 1100 и 1200 производства Liqui Moly и др.
  • Желтого. PSF, использующиеся преимущественно на автомобилях Mercrdes. Допускается, при необходимости совместное использование с красными (в зависимости от типа основы).
  • Зеленого. Включают PSF и универсальные жидкости для гидравлического оборудования авто (Multi Hydraulic Fluid – MHF). Чаще всего имеют специальные пакеты присадок, изготавливаются как на минеральной, синтетической и полусинтетической основе. Допускается смешивание между собой в зависимости от типа основного компонента, с образцами других цветов – не допускается. Применение в ГУР автомобиля возможно, только если имеется явное указание производителя. Сюда относятся Multi HF, выпускаемая Motul, Pentosin CHF 11S, Hydraulic PSF Fluide (продукт от Ravenol, все шире применяющийся на отечественных авто), Zentralhydraulik-Oil от LIQUI MOLY.
  • Рекомендации по синтетике (знак равенства, значит смешивать можно):

    Что касается применения того или иного масла в конкретных марках и моделях авто, руководствоваться необходимо документацией завода-изготовителя и использовать замены только в случае, когда оригинальные расходники применять невозможно.

    Варианты для популярных в России автомобилей сведены в таблицу.

    autoepoch.ru

    Что заливать в ГУР — типы жидкостей и принципы их сочетаемости

    В отличие от электро- , в гидроусилителе рулевого управления используется в качестве рабочей среды специальное масло, уровень которого следует регулярно контролировать во избежание проблем с функционированием системы управления автомобилем. Хотя периодичность замены жидкости в ГУР автопроизводителями обычно не устанавливается, при ремонте узла или при сильном ухудшении состояния масла нужно производить его замену, а при снижении уровня — залить в бачок до нормального.

    Периодичность замены масла в ГУР

    Рабочая жидкость ГУР не вечна и не рассчитана на весь период эксплуатации автомобиля. Существуют общие рекомендации по периодичности замены рабочей жидкости:

    • при интенсивной эксплуатации авто — 1 раз/год или после 30 тыс. км;
    • при обычной эксплуатации и пробеге до 10 тыс. км в год — 1 раз/2 года.
    • При наличии утечки в системе и значительном снижении уровня в бачке жидкость уже через несколько минут закипает, а усилие на руле возрастает в несколько раз — ГУР выходит из строя. Чтобы не допустить этой ситуации, до устранения пропуска масло нужно обязательно доливать до нормального уровня. И здесь у автомобилистов зачастую возникают проблемы, т. к. многие не представляют, какая жидкость заливается в гидроусилитель руля.

      Типы жидкости для гидроусилителя рулевого управления

      Рабочая среда ГУР — PSF или Power Steering Fluid — гидравлическая жидкость, циркулирующая по замкнутой системе агрегата. Ей приходится выполнять сразу несколько задач:

    • Передавать к поршням агрегата усилие от насоса;
    • Охлаждать элементы ГУР и защищать их от коррозии;
    • Смазывать узлы гидроусилителя.
    • Поэтому в бачок заливается только специальное масло, рекомендованное производителем. Очень важен в этом отношении выбор химического состава PSF.

      Как и все автомобильные масла, они делятся на минеральные, полусинтетические и чистую синтетику. Смешивать их в ни в коем случае нельзя!

      Обычно в гидроусилителях используются минеральные масла, так как они обеспечивают гораздо большую сохранность резиновых элементов агрегата. По этой причине использование синтетики в данном элементе рулевого управления крайне ограничено.

      Тем не менее каждый тип жидкости имеет наряду с положительными свойствами и ряд отрицательных. Перечислим общие характеристики разных типов масел для ГУР:

    • Минеральные жидкости обеспечивают отличную сохранность резиновых деталей системы и достаточно дешевы. Однако у них высокая кинематическая вязкость, также такие масла отличаются склонностью к пенообразованию.
    • «Полусинтетика» при все еще достаточной дешевизне агрессивнее действует на резиновые элементы агрегата, зато имеет более высокую стойкость к пенообразованию, лучшие смазывающие свойства и лучше противодействует коррозии.
    • Синтетические масла для гидроусилителя имеют превосходные эксплуатационные качества за исключением того, что они крайне агрессивно воздействуют на резиновые детали. По этой причине «синтетика» в ГУР используется крайне редко.
    • Классификация масел для ГУР по марке и цвету

      Автомобилисты могут довольно легко определить, какую жидкость залить в ГУР, так как производителями для большего удобства была введена для PSF простейшая классификация по цвету. В зависимости от пигмента, добавленного в состав жидкости, можно приобрести красное, желтое или зеленое масло для гидроусилителя.

      Красные и желтые ATF

      Красного цвета масла разрабатываются с соблюдением стандартов автоконцерна General Motors. Они могут быть минеральными или синтетическими и носят название «Декстрон» (Dexron). Сегодня используются преимущественно Dexron III и Dexron IV. Кстати, чаще чем в ГУР эти жидкости используются в АКПП, поэтому в автомобилях с коробкой-автомат зачастую в трансмиссию и в бачок гидроусилителя (обычно в корейских и японских авто) заливается одна жидкость.

      Главное помнить, что Dexron на минеральной основе нельзя смешивать с Декстроном-синтетикой. Выбор жидкости обязательно должен согласовываться с рекомендациями производителей. Широко эти PSF применяются в машинах автоконцернов Kia, Nissan, Hyundai, Mazda, Toyota и др.

      Желтые жидкости выпускаются по лицензии Daimler, они также могут быть на минеральной и синтетической основе. Данные субстанции часто заливаются в автомобили Mercedes-Benz. Они также могут одновременно использоваться и в АКПП. Важно, что смешивать желтые жидкости с красными и наоборот при необходимости можно — они полностью совместимы. Следить нужно лишь затем, чтобы химический состав их совпадал — т. е. нельзя смешивать «синтетику» с «минералкой».

      Зеленые масла Pentosin

      Гидравлическая жидкость зеленого цвета — разработка начала 90-х концерна из Германии Pentosin. Она используется широко в автомобилях BMW, Ford, Volkswagen. Обычно под «Пентосином» подразумевают именно синтетику. Это верно для жидкости Pentosin CHF11s, хотя CHF 7.1 — более ранняя версия, продающаяся в белой банке, изготавливается на минеральной основе.

      Отличительной особенностью «Пентосина» является не только высокая цена за оригинальную жидкость, но и очень высокая ее текучесть. Для сравнения, обычные моторные масла, например, 5w-40, обладают в 4-5 раз большей вязкостью.

      К вопросу о том, какую PSF заливать в ГУР вашего авто. Следует понимать, что для разных рынков при полной идентичности конструкции агрегатов достаточно долгое время заливались разные масла. В Россию шел именно Pentosin из-за холодного климата, а также практически неизменной вязкости данной жидкости при низких температурах.

      Сочетаемость масел для гидроусилителя

      Нужно учитывать, что механизмы ГУР старых автомобилей не приспособлены для использования в них маловязких масел, поэтому если в такое авто залить Pentosin, то может случиться, что в жестких режимах работы агрегата, например, при вращении руля на месте, повернуть его будет достаточно тяжело. В любом случае, если в бачке у вас обычная ATF, то менять его на «Пентосин» нет никакой надобности.

      Более того, ничего не случится, если при замене вы не обратили внимание, какое масло было залито ранее, почему вместо положенного Pentosin случайно залили ATF. Да и менять его следует только в том случае, если цвет жидкости уже сильно изменился. В противном случае масло в ГУР можно просто долить. Смешивать можно «минералку» с «минералкой», «синтетику», соответственно, с «синтетикой». Совместимы красные и желтые жидкости. Но помните, что зеленый «Пентосин» смешивать с ними уже нельзя.

      autochainik.ru

      Отправлено 14 Апрель 2009 — 14:33 #1

    Отправлено 14 Апрель 2009 — 14:57 #2

  • Город: Москва, Солнцево
  • Машина: GS
  • Отправлено 14 Апрель 2009 — 14:58 #3

  • Поблагодарили: 3694
  • Город: г.Юбилейный Моск.обл.
  • Машина: Mazda 3 2L Sport (продано), Audi a4 b8,VW Golf 4
  • Отправлено 14 Апрель 2009 — 15:00 #4

  • сообщений: 11 074
  • Поблагодарили: 15484
  • Отправлено 14 Апрель 2009 — 15:03 #5

    asrmo,
    это стёб?
    у нас электроусилитель.

    А вы капот пробывали открывать :blink: Там же 3 бачка:
    1. Антифриз
    2. Жидкость Электро-гидроусилителя
    3. Тормозная жидкость

    Сообщение отредактировал mamont: 14 Апрель 2009 — 15:03

    Отправлено 14 Апрель 2009 — 15:04 #6

    Отправлено 14 Апрель 2009 — 15:07 #7

    Не нуждаюсь в представлении

  • сообщений: 1 862
  • Поблагодарили: 1535
  • Город: Москва, Останкино
  • Машина: vRS
  • Отправлено 14 Апрель 2009 — 15:10 #8

  • сообщений: 5 721
  • Поблагодарили: 8519
    • Машина: M3 I 1,6 AT => М6 II 2,0 Sport => M6 III 2,0 Supreme
    • Mazda 6 (2013)
    • Отправлено 14 Апрель 2009 — 15:18 #9

      Чтобы не плодить темы — когда выворачиваю руль до упора (знаю, что нельзя, но иногда приходится) — слышен довольно громкий свист. Вот и хочу уточнить — можно ли долить жидкости, чтобы он пропал, или скоро ГУР менять придется?

      :blink: :blink: :blink:
      Если уровень ниже, то залей до рекомендованного. А свист — это тебе гидрач говорит, что ему тяжело трудиться на этом режиме (были бы у него ручки и головка он бы покрутил пальчиком)

      Сообщение отредактировал Irzhik17: 14 Апрель 2009 — 15:20

      Отправлено 14 Апрель 2009 — 15:20 #10

    • Город: Москва, Марьина Роща
    • Отправлено 14 Апрель 2009 — 15:23 #11

      Свинятина
      Учи матчасть. Ты что же думаешь, у тебя 150 кобылами электомоторчик рулит :blink:
      :blink: :blink: :blink:

      Да я ничего не думаю. просто сам затупил и не мог вспомнить.
      У меня 105л.с.
      Тойота-Королла — стоит ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЬ руля, бачка с жидкостью ГУР у неё нету.

      Сообщение отредактировал Свинятина: 14 Апрель 2009 — 15:38

      Отправлено 14 Апрель 2009 — 16:10 #12

    • сообщений: 1 344
    • Поблагодарили: 368
    • Город: Самара
    • Машина: 21093i -> MAZDA3 HB Black 1.6
    • Отправлено 14 Апрель 2009 — 17:48 #13

    • сообщений: 4 233
    • Новое в гараже:
    • Mazda 3 BK (2003-2009) (1-е поколение) (2005)
    • .Просмотр гаража

      Весеннее обострение или автор на поисковиках забанен?!

      Автор совсем ленивый попался
      Жидкость усилителя рулевого
      управления — ATF M-III или аналогичное (например, Dexron® II)
      Свинятина
      Учи матчасть. Ты что же думаешь, у тебя 150 кобылами электомоторчик рулит :blink:
      :blink: :blink: :blink:
      Если уровень ниже, то залей до рекомендованного. А свист — это тебе гидрач говорит, что ему тяжело трудиться на этом режиме (были бы у него ручки и головка он бы покрутил пальчиком)

      Мне на ТО меняли жидкость ГУРа, заливали маздовскую трансмисионку, марку точно не помню, если интересно могу вечером бумажки поднять и отписаться.

      ну с маслом от трансмиссии ты загнул,а вот по теме того что тебе залили буду ждать. у меня просто от предыдущего хозяина в сервисной книжке только ТО-1,на котором ему поменяли колодки,масло и свечи. дальше нить обрывается,т.к. походу обслуживался не у ОД

      mazdaclub.cc

      Mazda 3 Хетч › Бортжурнал › Замена жидкости ГУР

      «УХ, чуть всё не испортил!» — примерно такое облегчённое чувство я испытываю сейчас, после того как вчера заменил жидкость гур, мягко говоря «не по феншую»… но обо всё по-подробнее))

      Давно тормошила по-немногу мысль, что жидкости в моей матрёхе никто давным давно не менял, вот и решил исправить сию ситуэйшен.
      Маслице уже сменено, и я двигался в выбранном направлении.
      Следующим шагом было решено заменить жижу ГУР, тем более всё описывалось на просторах инета довольно подробно, да к тому же писалось о некотором «облегчении» руля, на которое я уже начинал обращать внимание.

      Ну всё, решено. Была заказана на экзисте жидкость. Все пишут про dextron 3, но по каким-то причинам я заказал dextron2, наверно хомяк в душе не позволил отдать лишние 100 деревянных. Купил 2 литра, как везде пишут.

      Также был куплен наборчик: трубка омывателя с тройником от ваз 2110 за 25р, а также шприц самого большого объёма, какой был в аптеке, целых 20 руб отдал между прочим.

      В общем случае для меня всё представлялось просто:
      1. Поднять передок для облегчения вращения колёс на заглушенной машине
      2. Откачивать жидкость из бачка, а как опустеет — покрутить колёса и откачивать ещё и т.д.
      3. Залить новую жидкость, покрутить руль влево вправо до упора чтобы заполнить полости, подлить ещё и т.д. пока уровень не перестанет уходить.
      4. Потом на неск секунд запускать мотор для прокачки и ещё крутить на заглушенном моторе — количество повторений — по ощущениям))

      Сказано — сделано. Я ещё не представлял, каких кирпичей могу наложить …))

      Ну, по пункту 1:
      Домкрат у меня только один, поэтому под одно колесо подстелил пакетик)
      Получилось хорошо, жаль только что пакетик быстро порвался… в следующий раз надо будет пару а то и тройку непродираемых пакетов постелить))

      Откачку по пункту 2 сделал почти автоматической, тройничёк, что был в комплекте с трубкой омывателя тоже пустил в ход: длинную часть засунул в бачёк, туда где дно глубоко, серединку тройника в банку для отработки, второй край тройника — к шприцу. Зажав один раз вывод в банку вытягиваем шприц, открываем вывод в банку и вуаля — жижа попёрла)

      Как бачек слился, пошёл крутить баранку. Влево до упора, мееедленно… потом вправо — тоже медленно. Посмотрел в бачек — опять жижа на полбачка — ну чё, норм наверно… Сливаем дальше…
      Так несколько раз, чем меньше жидкости остаётся в системе — тем легче крутится руль.

      Ну сё, слилось бяки прилично, можно заливать новую…

      Пункт 4 — начало паники…
      Залил первую баночку новой жижи… Постепенно, с поворотами влево-вправо, вся не влезла, немного осталось. Так, а зачем я купил 2 литра, когда у меня и 1 литр не влез?
      Ёпт…бл…су… ну пипец кароч… Сердечко забилось чаще, а хомяк в душе начал себя душить, понимая что может влететь в копеечку на ремонт ГУРа…

      В чём дело спросите? Как-то я невнимательно начитался всяких рекомендашек по замене и упустил один важный момент: систему крайне не рекомендуется завоздушивать… Ну, а так как я слил всю систему, и из насоса скорее всего тоже почти всё вытекло — система пустая, а вернее ПОЛНАЯ ВОЗДУХА…

      Дрожащей рукой тянусь к ключу зажигания и думаю «всего на секундочку… лишь бы обошлось…» Тырк — сразу дикий шум от насоса — первый кирпич уже на месте(( — сразу глушу…
      Если бы я курил — сразу курнул бы сиги 3… Так, спокойно, япошки же не дураки, полюбому такой вариант они предусматривали…ну хоть в самую первую заправку гура, так ведь?
      Иду домой — гуглю — натыкаюсь на множество отзывов о замене ГУРа, ремонте ГУРа, проблемах и т.д. после такой же «профессиональной» профилактики системы…
      Так, сорально готовлюсь к непредвиденной трате… так, сколько там гур стоит — … СКОЛЬКО? Бля, оригинал под 23 рубаса, неоригинал — 9((( Хомяк почти в обмороке.

      Ну, думаю, делать нечего… надо пробовать ещё. Иду к машине. Открываю бачёк — жижа маленько ушла… — первые лучи надежды… и они моментально тухнут, когда я, подлив ещё жидкости, запустил двигу ещё раз и начал вертеть руль… Руль дёргается, гур шуршит, двига напрягается… Ну пердец((

      Убрал всё, сложил инструмент, пошёл домой грустить, а заодно ещё погуглить…
      Начитался о горестях бедолаг на тему ГУРа. Ещё раз пошёл к машине — на этот раз жижа не ушла — прискорбно(. Тырк — тихо вроде, руль крутю — пока норм, но есть небольшие подёргивания. Постоял на заведёной покрутил минуты 3. Думаю — попробую по двору поезжу. Это жопа, руль крутится рывками, особенно влево, и насос напрягается изрядно, нагружая двигу( Проехал круг, поставил машину.

      Гуглил ещё, наткнулся на облегчающий мою душу пост на одном из формумов, что мол, частенько для выхода воздуха нужно приличное время, мол, утром всё уже может быть ОКе — типо всё дело в том, что жижа смешалась с воздухом, и эмульсия не даёт полностью обрести все прелести гидроусиления — ничего не остаётся, как поверить. Страха уже нет, а есть уже нездоровый интерес — кто же победит я или япошка-матрёшка.

      Ну, итак сегодняшнее утро: час Ч. Сел, погрел несколько минут, поехал — руль подёргивается, плавности полной нет… еду, на заправке несколько манёвров с почти полным выкручиванием в обе стороны, дикая вибрация. Тоска в душе. Заправился, отъехал в сторону, кручу на месте с заведёным движком — О ЧУДО, ни одного рывка.

      Ещё не верю в чудо.

      Еду на работу — ничего вроде, руль крутится легче, чем раньше до смены жижи.
      После работы — в универ — руль не напрягает, даже уже забываю о своём беспокойстве.
      Вечер, еду домой — кажись, всё хорошо) Руль радует! Опыт получен)
      Осталась ещё одна банка жидкости, после зимы заменю наверно)

      Бля( бренчит что-то справа спереди(( НО, это уже совсем другая история))

      www.drive2.ru

      Выбор и замена жидкости ГУР в Ford Focus 1, 2 и 3

      Гидроусилитель — основной узел в системе рулевого управления автомобилей Форд. Благодаря усилителю обеспечивается упрощенное управление рулевым колесом. Эта система нуждается в периодической диагностике и обслуживании, в том числе и замене масла. Узнайте из этого материала о жидкости ГУР Форд Фокус 2, замену которой возможно выполнить своими силами.

      Когда требуется замена масла?

      Для начала разберем, когда надо менять жидкость для гидроусилителя руля и какова периодичность сроков замены. По техническому регламенту производитель заливает этот расходный материал в систему на весь срок службы автомобиля. Но в результате длительной работы гидравлической системы автомобиля Ford Focus рестайлинг, дорестайлинг 2008, 2013 (или другого года выпуска), качество смазочного материала может ухудшиться на этапе активной эксплуатации.

      Необходимо периодически проводить проверку состояния масла, а также его объем в расширительном бачке. Он находится в моторном отсеке, справа, около опоры двигателя.

      Расширительный бачок для жидкости усилителя

      Чтобы эффективно определить качество расходного материала, вам потребуется шприц, с помощью которого вы возьмете немного масла из бачка и затем капните его на бумажный лист либо салфетку. В системе гидравлического усилителя может использоваться два типа масла — красного и зеленого цвета. Если вы капнете смазку на бумагу и увидите, что цвет не изменился, то расходный материал можно не менять. Если жидкость стала коричневой либо черной, а из резервуара доносится запах гари, то вещество подлежит смене. О необходимости замены свидетельствует ухудшение качества управления транспортным средством и появление сторонних звуков при прокручивании руля.

      Подытожим «симптомы», наличие которых говорит о необходимости смены жидкости:

    • Появление посторонних звуков, скрипа при вращении руля. Это может происходить как на холодном, так и на прогретом двигателе.
    • Сложности во вращении руля. Водителю надо прикладывать больше усилий для поворота.
    • Ухудшение качества расходного материала. Изменение оригинального цвета жидкости.
    • Наличие запаха гари в расширительном бачке.
    • Опытные автолюбители рекомендуют производить замену масла каждые 2-3 года или хотя бы при пробеге через каждые 100 тысяч километров.

      Какое масло лучше выбрать?

      Оригинальный продукт для ГУР Фокуса

      Прежде чем сменить смазку в гидроусилителе, надо определить, жидкость какой марки следует заливать. Масло для ГУР оригинал относится к категории синтетических смазочных веществ. Производитель рекомендует лить именно оригинальную продукцию, поскольку она дает возможность обеспечить надежную и стабильную работу системы. Этот продукт выполняет свои функции при температуре воздуха и мотора от -40 до +120 градусов.

      Варианты для заливки в гидроусилитель руля Форд:

    • Ford WSA/M2C938/A. Продукт красного цвета, его артикул 1776431. Стоимость одного литра смазки в среднем составляет 1400 рублей.
    • Жидкость для Форда М2С204/А2 USA. Это зеленая оригинальная жидкость с артикулом 1781003, что является более дешевым вариантом, его стоимость составляет примерно 600 рублей за один литр смазки.
    • В качестве аналогов допускается применение красного масла «Моторкрафт Мерком ЛВ». Еще один недорогой вариант — SWAG Febi (до 600 рублей за литр).

      Канал Азбука Форд предоставил видео, которое позволит сделать выбор жидкости для ГУР.

      Проверка уровня и доливка

      Подробнее о том, как проверить количество смазки в системе гидроусилителя. Диагностика уровня расходного материала осуществляется на ровной поверхности. Резервуар с маслом имеет две отметки: MIN и МАХ. Если силовой агрегат машины заглушен, то объем рабочей жидкости, скорее всего, будет максимальным. Если уровень смазки ближе к минимуму, то в систему надо обязательно добавлять смазку. Сколько лить, зависит от объема, которого не хватает.

      Как определить утечку?

      Чтобы самостоятельно выявить место протечки, делаем следующее:

    • Остановите мотор и подождите, пока он остынет.
    • Протрите тряпкой все компоненты системы рулевого управления, особенно патрубки и места соединений.
    • Проверьте объем смазочного вещества в расширительном бачке. Если есть необходимость, добавьте жидкость.
    • Запустите силовой агрегат и повращайте рулевым колесом влево и вправо до предела. В результате вращения смазка начнет активно циркулировать по системе. Если есть повреждения, то вы сможете увидеть место утечки. В зависимости от проблемы принимаются решения по ее ликвидации.
    • Причины утечки и их устранение

      Чаще всего в Фокусах протекает рулевая рейка. Если в работе этого узла имеется неисправность, это приводит к утечке расходного материала.

    • Во время движения в районе рейки появляется стук, который можно четко услышать через рулевое колесо.
    • При повороте руля появился зазор.
    • В работе насосного устройства гидравлического усилителя появились посторонние звуки.
    • Для вращения рулевого колеса водителю приходится прикладывать больше усилий.
    • Один из этих «симптомов» говорит о нехватке жидкости и необходимости диагностики системы на предмет утечек. Неисправности, связанные с работой рейки, можно ликвидировать своими руками. Для этого рейка подлежит снятию с машины и разбору. Все изношенные компоненты, обнаруженные в ходе диагностики, надо поменять. Затем производится сборка рейки с дальнейшей установкой в машину.

      Причина может заключаться в неработоспособности насоса гидроусилителя. Насосное устройство функционирует в условиях высоких нагрузок, поэтому со временем в работе узла появляются сбои. Также причина может крыться в нарушении герметичности устройства или повреждении патрубков и магистралей, по которым циркулирует смазочный материал. Для решения проблемы надо произвести визуальную диагностику шлангов и выполнить их замену. При наличии трещин и других дефектов магистрали подлежат замене. Желательно перебрать насосное устройство и произвести в нем монтаж новых сальников.

      Иногда происходит такое, что руль проворачивается свободно, но по мере прогрева двигателя для его поворота приходится прикладывать больше усилий. Это говорит о неполадках в работе насосного устройства и протечке расходного материала. Узел подлежит демонтажу и разбору. Выполняется визуальная диагностика устройства на предмет наличия повреждений. Все вышедшие из строя детали меняются на новые, а перед сборкой все элементы протираются спиртом или растворителем. При нарушении герметичностей магистралей надо внимательно осмотреть все патрубки системы на предмет надежности и прочности. Если вы сомневаетесь в качестве герметичности соединительных компонентов, их надо обновить и надежно зафиксировать.

      Чтобы выполнить процедуру смены, вам понадобится само масло зеленого или красного цвета. Любая смазка не подходит, покупайте или оригинал, или качественный аналог, о которых мы писали выше. Для полной замены потребуется не менее двух литров расходного материала. В целом процесс смены в автомобилях Форд Фокус не вызывает особых трудностей, но с помощником выполнить эту задачу будет проще.

      Вам потребуется патрубок, оснащенный специальным штуцером на конце. Длина шланга будет не меньше одного метра, а в диаметре он должен быть таким, как возвратная магистраль. Чтобы определить диаметр «обратки», посмотрите на резервуар с жидкостью под капотом. К бачку подходит два патрубка: один подключается к помпе, другой идет непосредственно к резервуару. Понадобится еще один патрубок, но его длина будет меньше, а на конце — заглушка. Также подготовьте емкость, в которую вы будете собирать отработанное масло.

      Пользователем Alex M обнародован ролик, в котором показан процесс замены жидкости в ГУР Фокус.

      Чтобы заменить смазочное вещество в ГУРе, сделайте следующее:

    • Сливаем отработанную жидкость. Заглушите мотор и откройте расширительный резервуар с жидкостью. Открутите болты, которые его фиксируют и отсоедините подведенные к нему патрубки. Это приведет к вытеканию расходного материала, поэтому заранее подставьте емкость (может быть обрезанная бутылка), объем которой не менее двух литров.
    • Подсоединяем хомут. Используя пассатижи с длинными концами, зацепите хомут с обратной магистрали и отведите его в сторону. Хомут подсоединяется к расширительному бачку с расходным материалом.
    • Обеспечиваем доступ. Отсоедините патрубок обратной магистрали, после чего произведите монтаж штуцера с заранее подготовленного шланга. Вместо этого патрубка используется трубка с заглушкой.
    • Заливаем новый материал. Откройте крышку резервуара и выполните заливку в него нового смазочного вещества. Здесь учитывайте некоторые моменты. Пока вы заливаете смазку, ваш помощник должен запускать силовой агрегат. При заливе следите за цветом расходного материала, который выкачивается из резервуара под воздействием давления в помпе. Когда из бачка будет выходить свежая смазка, отличающаяся от отработанной по цвету и запаху, мотор надо остановить. При заливке не допускайте попадания воздуха в систему, это приведет к образованию пробок, которые впоследствии придется удалять.
    • Завершающий этап. Долейте до максимального уровня, а затем заведите двигатель и дайте ему поработать. Сделайте контрольную поездку и проверьте уровень смазки еще раз. При необходимости добавьте жидкость в систему. Сборка всех компонентов осуществляется в обратной последовательности.
    • Фото по замене расходного вещества приведены ниже.

      При замене смазки не допускайте ее попадания на ремешок газораспределительного механизма, иначе это приведет к его быстрому износу.

      Последствия несвоевременной замены

      Если замена жидкости выполняется не вовремя, то обычно это становится причиной ускоренного износа компонентов системы гидравлического усилителя. Из-за этого детали ГУР начнут быстрее изнашиваться и выходить из строя. В первую очередь износу подвергаются сальники и прокладки, появление дефектов на которых, приводит к утечке смазки.

      Что может произойти в результате несвоевременной замены:

    • выход из строя рулевой рейки;
    • утечка смазочного материала из системы;
    • появление скрипа и других шумов при повороте руля;
    • выход из строя рулевого редуктора;
    • появление сложностей при повороте руля.
    • Каких ошибок не допустить при эксплуатации ГУР?

      Чтобы в работе гидравлического усилителя не возникло проблем, надо соблюдать определенные правила использования системы:

      1. Правильное положение рулевого колеса. Рулевое колесо не следует долго удерживать в крайнем левом или правом положении, а глушить силовой агрегат, вывернув колеса. Это негативно влияет на работу насосного устройства, поскольку увеличивается нагрузка на него. Чтобы снизить уровень нагрузки, рулевое колесо надо отвести на несколько сантиметров от крайнего положения.
      2. Меры предосторожности. Ограничьте эксплуатацию транспортного средства, если гидравлический усилитель не работает.
      3. Контроль уровня масла. Всегда проверяйте уровень смазочного вещества в расширительном бачке. Если объем смазки слишком низкий, надо определить причину и ликвидировать ее, а до этого не использовать машину.
      4. Внимательность при парковке. Не перегружайте гидравлический усилитель при парковке автомобиля. Если вы почувствовали, что боковые поверхности колес уперлись в бордюр, не продолжайте крутить рулевое колесо.
      5. Правила для зимы. Прежде чем начинать поездку зимой, надо прогреть гидравлический усилитель, плавно провернув рулевое колесо в разные стороны. Амплитуда поворота не должна быть большой.
      6. Видео «Как самостоятельно прокачать ГУР?»

        Если после замены жидкости гидравлический усилитель не работает, ознакомьтесь с видео, снятым пользователем Саша Петров, которое позволит разобраться в том, как прокачать систему.

        autodvig.com

        Смотрите так же:

        • Как слить антифриз мазда демио Смена тосола/антифриза Отправлено 06 Январь 2011 - 06:27 #1 Отправлено 07 Январь 2011 - 08:43 #2 Машина: Mazda 3 Хэтч 2007 г.в. Собственно вопрос в том, где находятся сливные пробки, (кажется их там нет), как слить с блока, кто этим занимался, может нюансы какие. Спасибо. Лично я […]
        • Как снять задние сидения на мазде 6 как снять задние сиденья Отправлено 13 Февраль 2012 - 20:25 #1 Отправлено 13 Февраль 2012 - 21:56 #2 сообщений: 63 Поблагодарили: 0 Город: Липецк Машина: Mazda 3 1.6 Отправлено 13 Февраль 2012 - 23:28 #3 Отправлено 14 Февраль 2012 - 13:16 #4 Поблагодарили: […]
        • Как открыть водительскую дверь на мазда 6 центральный замок, водительская дверь! Отправлено 19 Январь 2018 - 10:52 #1 Город: Екатеринбург Доброго дня всем! Подскажите маздаводы ,у кого были проблемы с центральным замком,а именно с водительской дверью! В кратце,замок запирает-открывает кроме водительской двери! С концевиком […]
        • Как установить камеру заднего вида на мазду 3 Установка камеры заднего вида на Лада Гранта, Калина, Приора и Веста Трудно представить современный автомобиль без камеры заднего вида. АвтоВАЗ это понимает, поэтому оснащает «люкс» комплектации Лада Веста таким аксессуаром. Далее рассказывается, как установить камеру заднего вида на […]
        • Замена заднего амортизатора на мазде 3 Замена амортизаторов Мазда 3 АКЦИЯ - Замена амортизатора на автомобилях Мазда 3 - 1500 рублей У нас вы можете приобрести оригинальные и аналоговые амортизаторы для автомобиля Мазда 3 и прямо на месте, не откладывая, произвести их качественную замену. Опытные механики компании оперативно […]
        • Какой размер резины на мазда 3 Выбор, установка, эксплуатация шин и дисков на Мазда СХ-5 Колёса являются важной деталью автомобиля. Выбирая шины и диски, автовладелец должен серьёзно подходить к покупке, ведь речь идёт не только об изменении дизайна, но и о безопасности. При движении на колесо машины приходится […]
        • Mazda 3 снятие обшивки двери Как снять обшивки дверей Lada XRAY Снятие обивок дверей (карты, обшивки) приходится для ремонта стеклоподъемников, замков, либо для установки динамиков или дополнительной шумоизоляции. Рассмотрим инструкцию по самостоятельной замене обивок дверей Lada XRAY. Потребуется: ключ TORX T20 […]
        • Какие свечи поставить на мазда 3 16 Какие свечи зажигания выбрать для Lada Vesta и как поменять их самостоятельно? Абсолютно все дилеры уверяют, что качество сборки Lada Vesta растет. Однако судя по отзывам владельцев новой модели из Тольятти, мелкие недоработки все же еще присутствуют. Радует одно – в основной массе […]