Как проверить генератор на мазде 626

Как проверить генератор на мазде 626

Мазда 626. 1. Инструкция по эксплуатации 2. Техническое обслуживание — 3. Двигатели 3.1. Бензиновые двигатели (1, 6 и 1,8 литра) 3.2.Проверьте состояние и натяжение приводного ремня генератора. На самом деле есть генераторы у мазды (и не только) управляемые мозгами и в них нет регулятора напряжения а только управляемый транзистор (ключ). В таких машинах и лампочка зарядки управляется от мозгов. Снимаем генератор и меняем подшипники на Мазда 6 1,8 2007 года Mazda 6 — Продолжительность: 24:41 Андрей Флорида 13 757 просмотров.Мазда кседос 9 полный перебор. Поэтому на каждом техосмотре надо внимательно проверять патрубки охлаждающей системы, периодически чистить контактыУвы, но к настоящему моменту некоторым владельцам Mazda Xedos 6 приходится менять на своих «ласточках» такие детали, как генератор или стартер. Итак начну с начала, Мазда 323Р 1998г Z5 1.5л 16Valve МКПП, порвало ремень на генераторе(загорелась лампочка), заменил ремень (лампочкаВ Сервисе когда Генератор проверяли под нагрузкой то крутили его менее 1 минуты при мне. Как поменять ремень генератора Мазда Кседос 6. Поменять воздушный фильтр Mazda Xedos 6. Замена маслосъемных колпачков Мазда Xedos 6. Заменить задний фонарь Мазда Кседос 6. Заменить ремень грм Мазда Xedos 6. Клуб владельцев автомобиля Mazda Demio. МАЗДА 323 F,626,Xedos 6 ,MX3,Millenia.December 15, 2015.

19:46. Привет всем кто разбирал генератор кседос6? 11 комментар.December 17, 2015. 11:23. imitable199803, и как проверить? Категории. Mazda. Генератор мазда кседос 6 1 6. Загрузка плеераБудем вам очень благодарны за комментарии к видео ролику «Генератор мазда кседос 6 1 6», для этого не требуется регистрация. 1. P Проверьте индикатор зарядки аккумуляторной батареи.

ualmanupyocc.cf

Ремонт генератора на Mazda 626 GD

Пропала зарядка от генератора. Лампа заряда просто не тухнет после заводки двигателя. Т.к. давно уже лежит купленное реле-регулятор решено было перебрать генератор.

Снять генератор особых проблем не составило, даже не смотря на мешающуюся газовую систему. Пришлось снять кастрюлю воздушного фильтра, после этого генератора был вытащен наружу.

У меня когда-то кем-то был приколхожено реле-регулятор от Нивы 2121. Беглый осмотр показал, что провод от выносного реле-регулятора сантиметров на 10 был без изоляции и явно коротил на массу.

Разбор генератора был не особо сложен. Вначале зажимаем в тисках шкив и откручиваем гайку, у меня она была на 22, воспользовался баллонным ключем.

Откручиваем стягивающие 3 или 4 болта (по периметру генератора), затем сбиваем переднюю крушку последовательными ударами по ушам крепления (именно переднюю, ту, что со стороны открученного шкива).

Затем нужно вынуть ротор. Для этого переворачиваем генератор шкивом вниз и бьём аккуратно снизу по уху задней крышки, ротор постепенно выходит. Только после этого можно открутить болты, крепящие диодный мост и реле-регулятор и снять заднюю крышку генератора.

Снятие задней крышки показало, что «доработка» выносного регулятора была произведено очень жестко: орудовали кусачками. Пришлось заказывать новый диодный мост.

Вместе с мостом были заказаны передний и задний подшипники, т.к. на генераторе явно стояли ещё родные.

Отпаивал статор от диодного моста 80 ваттным паяльником, т.к. 40 ваттный не мог быстро разогреть место с припоем, а грел всю конструкцию целиком.

Собирать обратно удобнее всего так: сначала установить диодный мост с реле-регулятором, затем статор, после этого, орудуя круглогубцами, заправляем контакты статора в разъёмы диодного моста и реле-регулятора. После этого тем же 80 ваттным паяльником запаиваем. Главное паять быстро, не надо долго греть детали.

Затем последовала установка генератора на автомобиль.

Проблема заключалась в том, что выносной реле-регулятор был водружен на место варварским способом, перекусывая имеющиеся провода. На схеме к генератору подходят три провода: плюс (чёрный), от лампы с приборной панели (бело-чёрный), постоянный плюс (бело-зелёный, от предохранителя на 30А под капотом). Явно нашёл только чёрный. Затем нашёл бело-чёрный, который оказался бело-чёрным с жёлтыми кольцами.

А вот с бело-зелёным пришлось повозиться. Нашёл висящий в воздухе провод. Прозваниваю — 1,5 вольта. Откуда могут быть 1,5 вольта!? Сначала подумал — провод сгнил. Нашёл разъём около коробки с предохранителями. Оттуда шёл чёрно-красный провод и коричневый с синими кольцами. Снял разъём, прозвонил — 1,5 вольта. Нашёл предохранитель, который, по идее, идёт на генератор. Звонится как целый. Решил проверить предохранитель, который выглядит целым — не звонится. Вердикт — предохранитель мёртв. Заменил на рядом стоящий, прозвонил провод — 12 вольт.

Все провода идут в одном жгуте с чёрным проводом (плюс на аккумулятор).

После этого осталось дело техники — пайкой удлинить обкушенные провода, завести в разъём и попробовать завести. После заведения — двигатель работает значительно стабильнее и лучше. Заводится с пол-оборота.

www.landgraph.ru

Генератор Мазда 626 GF

Звонит клиент и рассказывает о том, как машина ехала- ехала и заглохла.

Постояла, завелась, и с горем пополам своим ходом доехала до меня и совсем заглохла перед воротами. Имеем посаженный АКБ и отсутствие заряда. После визуального осмотра, вроде как нашли и причину. Отгнил или отгорел силовой провод «+В» от генератора.

Проводку восстановил, АКБ зарядил, заводим — зарядки как не было, так и нет. Дальнейшие проверки выявили, что виноват генератор. Снимаем, разбираем. Имеем оплавленную изоляцию и до кучи межвитковое замыкание в роторе. Согласовав с клиентом, приходим к решению заменить генератор в сборе. Решили остановиться на восстановленном в заводских условиях, с гарантией 2 года. Цена вопроса 6200 руб. Для сравнения новый стоит около 14000 руб.

Тут стоит сказать, что на 626 Мазду шло два типа генераторов. Обычный — со встроенным реле регулятором, с L-S управлением. Эти генераторы ставились на все GE поколение. И отличались простой схемой управления.

Второй тип — генераторы с управлением от ЭБУ. Так называемый генератор с D-P управлением. В данном случае на клемму D (drive) от контроллера двигателя приходит импульсный сигнал 1,5 В, который управляет ключом обмотки возбуждения. С клеммы P(phase) на контроллер уходит тоже импульсный сигнал, возбужденного состояния генератора, напряжением 9 В. Соответственно лампу «отсутствие заряда» в приборной панели, зажигает ЭБУ. Меняя частоту импульсов на D контакте, контроллер управляет напряжением в обмотке возбуждения, следовательно, и во всей бортовой сети автомобиля. Эти генераторы устанавливались на все 626 с 4\1997 года.

Теперь зная устройство генератора и принцип его работы, неплохо бы проанализировать, что мы имеем. А имеем мы новый генератор, который может повторить учесть своего предшественника, если мы не установим причину оплавленной изоляции. Рассуждая логически это не что иное, как перегрев ротора. Мне предстоит выяснить, чем он был вызван. И может клемма «+В» была не отгнивши, а сгоревши? Перегрев ротора может быть вызван или пробитым ключом в нутрии генератора или постоянным сигналом с контроллера, кот в свою очередь откроет ключ.

Ставим новый генератор на машину. Подключаем осциллограф к контактам P и D. На АКБ вешаем вольтметр. Заводим машину. Лампа контроль заряда гаснет, напряжение на аккумуляторе 14,3 В, импульсы приходят и уходят, но что то, не то. Пока не вижу, а слышу. Генератор подвывает, как будто дико перегружен потребителями. Из всей нагрузки включен бензонасос, система управления и АКБ, все остальное выключено. Через несколько секунд после запуска, частота импульсов на D резко увеличилась, приближаясь к практически открытому состоянию. Генератор начал сильно нагреваться. Глушим мотор. Надо замерить какой ток выходит с генератора. Беру токовые клещи, второй канал осциллографа на 600А. Заводим мотор и глазам своим не верю, ток плавно подымается от 5А до …… 75А. Кроме аккумулятора и стартера, других потребителей способных потреблять такой ток и не задымиться я не знаю. При всем этом напряжение на АКБ 14-14,2 В. К стартеру претензий нет. Аккумулятор, со слов владельца, заменен 3 месяца назад и все же. Глушим, снимаем аккум, временно ставлю первый попавший под руку бэушный. Заводим. Генератор не шумит, ток отдачи поднялся до 15-17А и там остановился. Напряжение на АКБ 14,3 В.

Включаем все потребители (вентилятор, обогреватели, все фары и что-то еще). Ток на выходе с генератора приблизился к 65 А. Напряжение упало на 1 десятую. Все ок.

Причина найдена. Внутреннее замыкание в АКБ. Что в свою очередь привело к перегреву и пробою генератора, а также к оплавлению и сгоранию крепления силового провода.

PS
Недавно приехала авто Chevrolet Tracker с аналогичным дефектом в АКБ.
Жалоба владельца: после ремонта генератора, через несколько дней опять пропала зарядка.
Генератор заменили и приехали проверить. При замере — ток отдачи генератора, холостой ход с выключенными потребителями, составлял порядка 45 А.
Было рекомендовано немедленно заменить АКБ.
После замены АКБ, ток отдачи, при тех же условиях, около 23А.

www.vm256.ru

Качественные цветные электросхемы автомобиля Мазда-626 на русском языке. Предназначены для поиска неисправностей и ремонта. Система электрооборудования имеет напряжение 12 Вольт с отрицательным заземлением. Энергия для фар и всех элементов электрооборудования поступает от свинцово-кислотного аккумулятора, который подзаряжается от генератора переменного тока. Увеличить схему можно кликнув по ней и развернув на весь экран с помощью значка сверху. Начало сборника схем Мазда-626 тут. Приведены схемы для моделей 1993 и 1998 годов выпуска. Схемы двигателя авто показаны отдельно.

Центральный замок и система дистанционного управления Мазда 626


Мазда 626 1998 г.


Схема принципиальная системы освещения салона авто


Л31 – лампочки для чтения карт
Л32 – лампочки освещения салона
Л33 – лампочка освещения на правом козырьке
Л34 – лампочка освещения на левом козырьке Л35 – лампочка освещения порожка левой передней двери
Л36 – лампочка освещения порожка правой передней двери

Внутренние осветительные приборы Мазда 626

Датчики приборного щитка и сигнальные лампочки — модели 1993 и 1998 г.



П1 – спидометр
П2 – сигнальная лампочка низкого уровня топлива
П3 – датчик уровня топлива
П4 – датчик температуры охлаждающей жидкости П5 – тахометр
16 – генератор
17 – датчик передач

П1 – спидометр
П3 – датчик уровня топлива
П4 – датчик температуры охлаждающей жидкости
П5 – тахометр П6 – одометр
Л37 – сигнальная лампа противоугонный сигнализации
16. Система запуска двигателя/ зарядки аккумулятора

Система круиз-контроля — электросхема


Стеклоочистители и омыватели лобового стекла Mazda 626


Печка и кондиционер — схемы модулей




Подключение стереосистемы автомобиля Мазда 626

electroshemi.ru

Отзыв владельца Mazda 626 (Мазда 626) 1994 г.

Год выпуска: 1994

Вот наконец-то и дорвался, чтобы поделиться впечатлением от машины. До неё ездил в Мазде 626 «переходке», праворульном Nissan Prairе Royal (точно уже не помню название), Опеле Рекорде, Mitsubishi RVR (тоже праворульная, но очень ей был доволен, интересная помесь джипа, минивэна со спортивных характером, за 2 года заменил только колодки и все жидкости, если бы не правый руль, то не продал бы), также эксплуатировал Сузуки Витара.

Машину взял у знакомого. Выбирал машину, чтобы была удобной, дешёвой в эксплуатации, экономной в плане расхода бензина, с интересным дизайном и определённой ценовой категории. Из всех машин, которые были на примете остановился на Мазде, тем более был уже опыт по Мазде 626 «переходке» 1990 года. И в этот момент знакомый продавал эту машину, практически только что пригнанную, понравилась мне сразу. Так как был знакомый, то особо проверять не стал, потому что ему родственники пригоняли для него же, которые занимаются перегоном. О чём, кстати, очень скоро пожалел. Итак, мне досталась Мазда 626 «Кронос» с двигателем 1, 8i-16valve (95л. с. ), механической коробкой (автомат никогда не любил, постоянно присутствует страх, что накроется, а это дорого очень), кузов-хэтчбэк, красный металлик. Что ещё подкупило, так это то, что панель была чёрного цвета, чаще на них серого «мышиного» цвета пластик. Как только её взял, сразу же поехали с дядькой на дачу. У него, кстати «джип» Сузуки Витара 2, 0i-24valve, который ныне в моём владении, но пока я не в Казахстане, то ездит на ней пока он. Ему моя машина не понравилась сразу же. Он считает, что низкий клиренс и «зализанные» формы — «не очень». Что за машина, если не поставить её на любимую клумбу соседа : -)

Динамика на Мазде неплохая, на 2-ой передаче легко клал стрелку спидометра на 100км., сам бы себе руки и ноги оторвал за это, но было интересно проверить. Машина так и просит потдать газу. Но вот что заметил, так это то, что после 100 км/ч. разгоняется вяло, не хватало дополнительных лошадей. По паспорту у неё 95 лошадей, но думаю на самом деле около 105. Дядька от меня на джипе оторвался в первые секунды очень круто, хоть у него и джип, но движок V6 — это сила. Догнал его на 170 км/ч, потом обогнал примерно на 190 км/ч, больше было уже не по себе. Но дорогу держала очень хорошо. Когда приехали на дачу и загнали машины во двор, то я забыл её заглушить. Ну и ходили возле дома и машины минут 5. Пока дядька не опёрся о капот и сказал: «Слушай, у тебя походу движка работает! » Я возразил, сказал, что быть не может, подошёл и действительно работает. Тихо работал движок, что порадовало, слышен был только включившийся вентилятор. Самая большая неприятность, которая была известна и слышна сразу, так это передний ступичный подшипник шумел, гул увеличивался по мере повышения скорости. Ехали с дядькой он и говорит: «Поторопился ты её купить, хорошо, если подшипник! Задница если мост! «. И тут секунд 5 молчание и вдруг опомнились: «Какой нафиг мост, если у машины передний привод? » Подшипник вскоре поменял, оказался не дорогой (2500 тенге + 1000 работа).

Расход бензина радовал, 8 литров на 100км на трассе, в городе около 10 литров. У друга Опель Вектра с двигателем 1, 8i, но он вобще «мёртвый». После его машины, садясь на свою, ощущение, как-будто с отечественного автопрома пересаживаешься на иномарку. Цвет машины очень капризный, в простонародье «люби меня люби». А так, как я не могу, когда у меня машина грязная, то мыл её 2 раза в день, всю пыль притягивает, как пылесос, но и красивый, машине очень идёт. Не раз, глядя из окна радовала взгляд. Смотришь так и думаешь: «Красивая ведь, зараза! Так и блестит и переливается на солнце». Вобщем по началу был ей доволен. Позже начали проявляться «болячки», которые приследуют все Мазды. Естественно, что машина не новая и они должны были появиться, не ожидал что столько и сразу. Стало чувствоваться, что не всё в порядке с подвеской. Сзади лопнул так называемый «солдатик». Хотел бы посмотреть в глаза тому конструктору, а я сам инженер-конструктор, который придумал этот «солдатик» делать из полого металла, а в полость заливать пластмассу, ну это тоже копеечная вещь. В запчастях проблем на эту машину нет и относительно не дорогие. Пробивало переднюю подвеску, при поворотах был какой- то скрежет и треск. Заменил сайлент-блоки, благодаря чему машина немного приподнялась. Клиренс у неё небольшой 160 мм. и потому на наших дорогах порой цеплялся днищем. На «переходке» поднял машину с помощью установки резины 185/70 R14 и проблема решилась сама собой. Поднялась сантиметра на 3 сразу же и уже не думал о том, что могу задеть днище, советую, кто планирует менять резину. Ездил на этой резине на рыбалку, на Дарью, ни разу не зацепил, а там перепады и бугры не слабые. Поменял тяги, рулевые наконечники, шаровые. Естественно все масла и фильтра. В коробке передач, как оказалось, масла практически не было. Стало быть ездила на «сухую» неизвестно сколько времени, что не радовало. Но переключения были чёткими, после заливки масла стало просто прекрасно, видимо выносливая коробка на мазде.

Из своего опыта и общения с владельцами Мазды «Кронос» могу с уверенностью сказать с какими проблеммами сталкивается владелец этой машины. У всех у них одна и та же болезнь. У двигателя 16 гидрокомпенсаторов и так как у нас качество масла и бензина оставляет желать лучшего, то они начинают «тарабанить», мне так этот факт был очень неприятен. Один мужик даже подошёл и спросил: «у тебя дизель что ли? » Чем больше раскручиваешь движок, тем громче тарабанят. Выходят на некоторое время из положения, особенно при продаже-заливают присадки. Помогает, но на очень короткое время, день-два, да и масло по вязкости было нормальное, сам проверял. Если бы эту машину не продал, то обязательно менял бы гидрики и ставил резину, как на «переходку». Все Мазды дымные, из глушака практически постоянно виден дым. Пока было тепло, то вроде ничего, как только температура упала до 0 и ниже, то моя машина в очередной раз меня неприятно удивила. При холодном запуске минут 5 дым практически накрывал густым, едким туманом территорию в 20 кв. метров, если не больше. Было тогда желание завести её и свалить подальше, чтобы не видели, что это мой «пепелац». Типа посвистывая в сторонке, будто не моя машина: «Ой, йой, какой непорядок и как так можно ездить? » Аналогично тому, если бы дымовую шашку зажгли. Задолбали меня все соседи по гаражу и обычные «сердобольные» прохожие, всем же интересно в чём дело и советчиков дохрена всегда. Надеялся, что может повезёт и это не из-за колец. Один из «грамотеев» посоветовал залить присадку Hi-gear мягкий очиститель двигателя для двигателей с износом. Не помогло! Вобще, как говорит мой хороший товарищ, и он прав, что машину не придумывают, чтобы лить в неё всякую дрянь и ставить неоригинальные детали. Если деталь стоит, то она обязательно для чего-то нужна. Решил поменять сальники двигателя, думая, что может быть в них проблема. Сальников соответственно 16 штук и стоят не дорого, точно не помню, но порядка 2000 тенге. Стал постоянным клиентом у одного из людей, занимающимся продажей запчастей на Мазду, даже скидки уже стал мне делать со словами: «Что-то она у тебя совсем сыпаться стала», узнавал меня из далека. А вот работа по замене сальников обошлась примерно в 7000, хлопотно очень. Поездил некоторое время и стало ясно, что всё-таки дело в кольцах. Пришлось договариваться уже о ремонте движки капитально, хорошим знакомым уже к тому времени стал парнишка, который занимается ремонтом машин. Действительно не плохо делает, на совесть и быстро, японки это как раз его профиль. Поставил машину с утра, разобрали движок. Оказалось, что кольцо в 4-м цилиндре было треснуто и слава богу, что до конца не развалилось. Что удивило, так это то, что при общем пробеге в 318 тыс. км сами цилиндры без выработки, как новые, растачивать не пришлось слава богу. Денис сказал, что эти движки «миллионники», потому всё в порядке. Купил стандартные кольца, прокладку крышки головки цилиндров, ремень ГРМ на всякий случай заменил, антифриз, моторное масло, вкладыши, один из вкладышей был уже с выработкой. Ремонт обошёлся мне примерно в 70000 тенге. Ребята молодцы, с утра начали, а в 8 я уже на ней ехал домой. Дымность столь «злая» пропала, стала в пределах, как и у всех Мазд, было ощущение, что динамика езды тоже несколько улучшилась.

Вобщем устал я в эту машину вкладываться. Могу сказать, что просто не повезло, да и поверил, что вроде всё нормально, знакомый же. Говорил, что года два буду без проблем ездить, я и не стал проверять. Хотя в такие моменты наоборот настораживаюсь обычно. Ни один человек не может давать гарантию и клясться, что машина — «шоколад», всё-таки железо, тем более не новое. Сам когда продаю, сразу говорю, что машина не новая и возможно всё, да и о расходе не «пою», как некоторые пытаются клятвенно убедить, что например 2-х литровый движок «жрёт» около 8 литров. Ребята, 2-х литровый меньше 11-12 л. жрать не будет, запомните раз и навсегда. После всего этого ремонта была ещё проблема. Когда отпускал руль, то машину сразу же тянуло вправо. Три раза в разных местах делала развал-схождение. Одно из последних мест развала хвалили чуть ли не все, но и там проблема не устранилась, а износ резины то продолжается. Потом вспомнил, что родственник занимается ремонтом машин и оказалось, что недавно купил компьютер для этих целей. Поехал к нему, он всё и сделал. Могу сказать одно. Ну ребята и «чудаки» большие, у которых был до него. Оказалось, что все они регулировали только передние колёса, а сзади боялись, потому что там была ещё заводская затяжка болтов. И родственник боялся, но деваться то некуда. Брызгал раза три составом каким-то, чтобы ржавчина сошла, потом минут пять автогеном отогревал. В итоге всё прошло нормально, резьбу не сорвал и сделал развал-0, схождение-0. Разница сразу же ощутима. Руль отпускаешь и никуда тебя в сторону не тянет, всё чётко. Вспомнил «добром» словом всех, кто до этого делал вид, что работали над этой проблемой, больше никогда не буду ездить к ним и отговаривать буду других. Хотя бы честно сказали, что не хотят связываться и объяснили бы проблему, нашёл бы того, кто может.

Теперь о салоне. Салон с одной стороны прост и в тоже время функционален. Всё удобно, всё под рукой, посадка удобная, в салоне просторно хотя бы по сравнению с тем же Опелем Вектрой. Я люблю сидеть в полу-лежачем положении и всегда за мной сидеть трудно, но в Мазде ничего, умещались и за мной. Задние сиденья складываются, поэтому можно возить и длинномерный груз. Я хотел именно хэтчбэк, почему то больше нравится, более агрессивный вид что-ли. Как и у любого «японца», не видно где кончается морда. На новых машинах та же проблема, ездил на Митсубисши Лансер 2008 года не так давно. Но тот, кто один раз уже имел опыт езды на «японцах», тот давно уже привык и чувствует габариты хорошо, становишься убеждён, что видеть в принципе морду и не обязательно. Зад немного приподнят, поэтому сзади чуть сложнее с ощущениями, но тоже ничего, привыкнуть не составляет труда. Первым моим «японцем» была Мазда «переходка», там с неделю мучался, пока привык не видеть капота. После перерыва в езде на «японцах» сел в «Кронос» и как-будто всегда на нём и ездил, понял что как раз благодаря опыту на первой Мазде.

Я не курю, но вот кто курит, тому не удобно будет тянуться к пепельнице, тут явно о курильщиках не думали, к магнитоле тоже не очень удобно тянуться. В моей машине был электролюк — мелочь, а приятно. Классно было весной открыть люк и чувствовать свежий ветерок и лучи солнца. Неплохо, конечно было бы иметь и «кондёр». Ехали как-то с дядькой на джипе, в пробку ещё попали, жара, душно, рядом джип солидный стоит и водила заглядывает к нам в салон, дядька и прикалывается: «Закрой все окна, пусть думают, что у нас кондиционер! » У Мазды, что удивило, очень неплохие штатные колонки, но всё равно их менял, люблю хорошее звучание. Вобщем салон без особых изысков, но в то же время и всё что нужно есть. Казалось временами, что просто взяли пластик и натянули его на железо, вот и получилась панель, пластик, по крайней мере чёрный, не кажется слишком уж дешёвым, вполне на приличном уровне, яркость подсветки приборов меняется роликом на панели. Очень хороший гидроусилитель, работает, так, как и хотелось. Ни единожды радовался тому, что есть такая приятная вещь, как АВS. В переходке эта система мне жутко не нравилась. Как правило езжу не медленно и вот когда надо быстро затормозить, то жмёшь на педаль, а она «брыкается», раздражала сначала. Потом, особенно зимой, не раз спасала. Ездил зимой на летней резине, АВS выручала, за что стал её любить, жаль на джипе моём её нет. Машина всё равно жестковатая, но мягче «переходки» раза в два.

Ещё недостаток машины, как и у любой легковухи — конечно клиренс. Было желание поехать в горы, но машина «не та» и прошлось оставить эту затею. В Казахстане, так уж повелось, что дураков много и приходится видить всех идиотов вокруг себя. Я уже не говорю о том, что перестроится резко из одной полосы на другую без включения поворотника или хотя бы окинуть взглядом зеркала заднего вида — такой мысли у них в голове не возникает. Молчу уже даже о том, что могут ехать чётко по середине дороги, слушать музыку и не обогнать такого урода. Не сигнал, ни моргание фарами не помогает. Ребята, зеркала эти не только для женщин, чтобы следить за своей внешностью, а имеют и более широкую функциональность. Этот мой «вопль души» не относится к нормальным водителям, которых, к сожалению, гораздо меньше. Был случай, когда на перекрётстке получилась серьёзная авария, так баран на дорогой машине вылез чуть ли не с кулаками на другого, хотя сам пролетел на красный. И совершенно уверен в своей правоте, что если у него машина круче, тем более он посигналил, то ни в чём не виноват. Ребята, правила всё-таки знать надо, не мешало бы и почитывать изредка, всё-таки забывается со временем что-то и это естественно. Вечером так вобще, кроме меня по-моему, на светофоры всем наплевать. На месте Гаишников я бы поработал над этим, чем только «стричь бабки» с тех, кто на самом деле не очень то и нарушает. Очень раздражает, что поставили везде в городе ограничение в 40 км/ч. и знак запрещения остановки, парковок при этом не сделали. Этим ограничением только пробки создают господа «оборотни в погонах», 60 км/ч. — более реальная и разумная цифра.

Ладно не об этом, вернёмся к машине. Так же имел возможность пару раз в то время проехаться тоже на Мазде «Кронос», но с двигателем 2, 5i-V6 и «коробкой-автомат». По сравнению с моей, очень не понравилась. Двигатель «рычит» чересчур громко, автомат разгоняется и переключается плоховато. На моей динамика была во много раз интереснее. Правда может быть машина «убитая», 2 года ездит на ней женщина, которая ничего с ней не делает и не следит. Два года за рулём этой машины, до сих пор не уверенно себя чувствует, масса лишних движений. Удивила, когда сидел рядом и она сетовала при заезде на крутую горку, что опять бензин плохой залили, из-за этого не едет, а дёргается рывками. При этом положение АКПП было в положении D. Ещё раз хочу обратить внимание, что машина у неё уже 2 года и видимо так и эксплуатировалась, до моего для неё «открытия». После чего у неё было удивление, когда ей сказал, что она просто «убивает» коробку, что есть кроме положения Drive, ещё S и L. Естественно, что после переключения на S «бензин стал нормальный» и машина потянула как надо. Не знаю как кому, но этот факт меня просто «убил» на повал. Я бы такую машину не купил точно, расход большой, запчасти найти сложнее и т. д.

Вобщем вернусь к своей Мазде. Свою машину я продал! И остались смешанные впечатления. С одной стороны машина интересная, динамичная, экономная, есть свой стиль. С другой стороны, так с ней намучался и столько вложил, что наверное с Маздами покончено раз и навсегда. «Детские болезни», которые описал, есть у всех Мазд без исключения. Глушитель так же каждый владелец варил. Ни так давно купил другую машину, уже известную мне не первый год, это джип Сузуки Витара 2, 0i-V6. Естественно класс уже совсем другой и есть свои плюсы и минусы. О них написано уже много отзывов, поэтому о ней пожалуй писать нет смысла в принципе.

Вобщем подводя итог, если вдруг кто-то решил купить эту машину. Советую подумать чего вы от неё ожидаете. Если попадётся такая машина в хорошем состоянии, то думаю порадует. Мне просто не повезло. Естественно, что многие отзывы могут расходиться. Сколько людей, столько мнений. Думаю, что если бы у меня была та машина до сих пор, то сейчас хвалил бы её, потому что всё таки своя. Но сейчас я более объективен и могу оценить её более трезво. Кроме того, при покупке машины сами подумайте что это за машина. За рулём она так и просит ездить не меньше, чем 100 км/ч. И, думаю, что велика вероятность того, что предыдущий хозяин наврят ли был этаким спокойным «пенсионером», который не «кочегарил» машину в городе и тем более на трассе. Именно по этой причине я никогда не взял бы подержанного «Мерина» или БМВ, а теперь и Мазду. Внимательно при покупке прослушайте звук движка,! гидрики» очень хорошо слышно, даже если присадками пытались заглушить их, если потрогать рукой головку движка, то возможно даже почувствуете с какими именно гидриками есть проблема, у меня 14 из 16-и были плохими. Правда это вам не страшно, если вам наплевать на то, как звучит двигатель, если не раздражает. Естественно надо проехаться по неровной дороге и проверить на «звучание» в том числе и при поворотах подвеску, велика вероятность, что есть проблемы, всё таки не для наших дорог машина делалась. Советую так же проехать на компьютерную диагностику. Ни раз слышал, что выходит из строя датчик скорости. Если один из четырех не работает, то должен гореть датчик ABS, говоря, что ABS не работает. Если не проверить, то есть типы, которые просто лампочку выкручивают и она не горит. Двигатель должен работать ровно, без вибраций. У меня под конец чувствовались провалы в оборотах. Могли падать с 800-900 резко до 600 и через секунду подниматься, неприятно. В лучшем случае это грозит промывкой инжектора и форсунок. Так же, если машина с АКПП, то обороты должны быть на уровне 800-900. Если обороты выше этого значения, то тут поработали «кулибины». Искусственно поработали с настройками инжектора, чтобы при продаже машина при переключении скоростей не дёргалась и не глохла. При этом такие обороты положительно не сказываются на самой коробке и значительно уменьшается её ресурс. Не дай вам бог, чтоб был сбой электрики, особенно датчик расхода воздуха, придётся заказывать и тратить не меньше 500 «зелёных рублей». У меня ещё аккумулятор был «мертвый» сразу из Германии. Поехал вечером, как обычно к девушке. Когда надо было ехать домой, оказалось, что снег выпал, завёл на 15-й заход наверное, до понижения температуры проблем не было. Ночь в гараже стояла, с утра завелась без проблем. Поехал и купил новый. Есть особенность у машины. Знаю, что у всех машин такие заморочки, на которых стоит электрика какая-либо. При скидывании клеммы и установке нового аккумулятора, электрика минуты 3 вспоминает какими дролжны быть холостые обороты и держит около 1500 оборотов. Антикор у машины не плохой, но на всякий случай стоит проверить, всё-таки возраст, тем более если была битой. Всё же везут к нам машины не в идеальном состоянии, а практически большая часть — хлам. Только начищают до блеска для видимости. Если есть опыт, то сразу видишь что обман, не сразу что оптический.

Вобщем ещё раз повторюсь, что если повезёт с машиной и вы точно знаете чего хотите от машины, то порадует. Буду рад, если кому-то поможет мой отзыв определиться в выборе. «Галант» — очень дорогой в обслуживании, Ниссан Примера — тоже туда же. «Гольф/Венто» — низкий (всего 140 мм. клиренс) и если начинает ломаться, то уже не перестаёт этим заниматься. Ауди 100 больно прожорлива. Опель Вектра А (думал следущей машиной будет Вектра Б) — очень тесный внутри и очень вялая динамика, страшно подвержен коррозии, если машина до 96-года, после 96-го стали оцинковывать, но чести ради стоит сказать, что много чего терпит, особенно интересна для неопытного водителя. Вобщем выбирайте по себе и для себя, если нравится эта модель, то проверьте техническое состояние и посоветуйтесь с опытными людьми — берите. Спешка не нужна в этом деле! Как говорят: «лучше перебдеть, чем недобдеть».

Экономный
Относительно недорогие оригинальные запчасти в ассортименте
Комфорт
Динамика

www.autonavigator.ru

Смотрите так же:

  • Мазда фамилия руководство по ремонту Мазда фамилия руководство по ремонту Руководство по ремонту Мазда Фамилия - купить автокнигу «MAZDA FAMILIA / MAZDA 3. Пособие по ремонту и эксплуатации»Подробное иллюстрированное справочно- информационное издание Руководство по ремонту Мазда Фамилия, Мазда 3. Mazda Familia / Mazda 3. […]
  • Мазда 626 как открыт двери Мазда 3 клуб (Mazda 3 .ru) Лампочка открытой двери kot303 13 янв 2015 Гость_Drumaturg_* 13 янв 2015 посмотри в проеме двери концевик - черная кнопочка, возможно заело или неисправна. У меня на сильном морозе после мойки глючило, пока салон не прогрелся сильно yugin 13 янв […]
  • Ремонт рабочего цилиндра сцепления мазда 626 Рабочий цилиндр сцепления для MAZDA PREMACY (CP) Пожалуйста, выберите все параметры вашего автомобиля, чтобы мы смогли отобразить рабочий цилиндр сцепления именно под ваше авто. Начните с выбора автомобиля: Выбор автомобиля позволяет отобразить только те запчасти, которые подходят к […]
  • Как поменять подшипник ступицы на мазда 3 видео Меняем подшипник задней ступицы на ВАЗ-2114 своими руками Заменить подшипник задней ступицы на ВАЗ-2114 достаточно сложно, но реально своими руками. Так, автомобилисту необходимо знать конструктивные особенности автомобиля, а также иметь некоторый опыт в ремонте подвески, но даже […]
  • Устройство обслуживание ремонт mazda 323 Ремонт Mazda 323 1985 ВведениеДвигателиСистема смазки двигателяОрганы управленияНастройки и текущее обслуживаниеБензиновые двигателиСистема смазки двигателяСистема охлажденияСистема зажиганияСистема питания и карбюраторДизельные двигателиСистема выпускаСцеплениеРучная коробка […]
  • Какое лить масло в мазда демио Какое лить масло в мазда демио Главная страница » Рекомендуемое моторное масло для mazda demio от производителя! Рекомендуемое моторное масло для mazda demio от производителя! В этой статье подробно написано, какое масло рекомендовано заливать определенной модели автомобиля мазда демио […]
  • Болт регулировочный на мазда 6 Mazda Tribute болт регулировочный болт гбц MAZDA TRIBUTE EPEW - YF - - - комплект Ford 4627746 Болт шаровой Maverick, Escape, Mazda Tribute Болт шаровой Maverick, Escape, Mazda Tribute FORD 4627746 FORD 4624959 Болт M12X90mm c 6- гранной головкой развальный Maverick, Escape, Mazda […]
  • Замена передней стойки мазда 6 Передняя подвеска автомобиля Мазда 6 Передняя подвеска Мазда 6 GG – независимая, многорычажная, с телескопическими амортизаторными стойками, витыми цилиндрическими пружинами и стабилизатором поперечной устойчивости. Она разработана специально для этой модели и имеет ряд […]