Как прокачать сцепления на мазда 6

Mazda 6 2.3 Машка) › Бортжурнал › Тугое сцепление MAZDA6. Проблема и ее решение.

Кто следит за моим БЖ, тот в курсе неоднократных попыток победить проблему тугого сцепления.
Так вот путем проб и ошибок вроде как нашел причину своей тугой педали и устранил ее)

Сразу оговорюсь, у меня стоит новый комплект сцепления, менял летом. (Вилка и болт старые, тут я пожалел денег = лопухнулся). Гидропривод полностью перебран, можно сказать в идеале.

Сразу после замены комплекта сцепления как и у всех остальных педаль была — пушинка, но со временем (где-то 1000-1500 км) педаль опять стала тугая.
Короче, симптомы тугости были такие:
— На холодную педаль — более/менее, но на горячую — тугая.
— Если резко выжимать педаль, то она ходит более менее нормально, но если выжимать как обычно (умеренно), то во второй половине хода педали (когда появляется давление) появляются как бы затыки, педаль идет ступеньками туго/мягко и всё это сопровождается скрипом в салоне и скрежетом из под капота.

Недавно один добрый человек порекомендовал мне смазать шляпку упорного болта под вилкой, я вооружился медной смазкой в аэрозоли с трубочкой и сделал пару пшиков между шляпкой и вилкой. В итоге сразу педаль стала мягче, НО «затыки» никуда не пропали, а даже в какие-то моменты педаль чуть ли не блокировалась и приходилось ее продавливать с дополнительным усилием. Аналогично скрипы и скрежет остались почти на прежнем уровне. Короче, это проблему полностью не решило.

В итоге полез я под машину, попросил товарища понажимать педаль и понял, что скрежет исходит из коробки.
Далее снял пыльник, осмотрел вилку и прикинул как она работает в режиме выжима, чтоб понять, что создает ей сопротивление.
Короче, путем прикидывания разных положений вилки мне показалось, что в выжатом состоянии скоба (пружинка), находящаяся на вилке и, удерживающая ее на болте, упирается в основание того самого болта.
Было решено попробовать исключить возможность закусывания той самой скобы между вилкой и болтом.
Вооружился пассатижами, прямыми руками и с помощью той то матери, слегка разжал эту пружинку в стороны от болта, пошел проверять педаль и чуть не проломил педалью моторный щит — так мягко и непривычно она улетела в самый низ))
В итоге разжал эту пружинку еще больше, разгибается она очень неохотно, поэтому нужно применить некоторую силу, но желательно ее не сломать.
Результат: педаль ходит ровно по всей длине, затыков нет, даже если нажимать педаль очень медленно, скрипы и скрежет улетучились)

Резюмируя:
Для мягкой педали необходимы следующие манипуляции:
1). При замене сцепления обязательно менять вилку и болт.
При эксплуатации вилка изнашивается неравномерно и при установке нового подшипника, она его может перекашивать, создавая тем самым сопротивление при трении перекошенного подшипника!

2). На вилке и болте необходимо смазывать все трущиеся обо что либо места соответствующей смазкой, например, медной или литиевой (высокотемпературные, противозадирные).

Мазать нужно:
— Болт вилки полностью, как шляпку, так и ножку.
— На вилке: лапки (давящие на выжимной подшипник), выемку под шток РЦС, выемку под болт, а также скобу (пружинку) по всей длине, т.к. она в процессе работы тоже подвижна и касается вилки и болта.
Смазку можно провести и не разбирая коробку, достаточно вооружиться аэрозолью или шприцем с трубочкой.

www.drive2.ru

Как прокачать сцепления на мазда 6

Обсуждение вопросов, связанных с автомобилем I поколения…

Подскажите кАк прокачать тормозную систему

Ch85 Ср, 22 фев 2012, 20:57

Re: Подскажите кАк прокачать тормозную систему

StasM® Ср, 22 фев 2012, 22:18

161anton161 Чт, 23 фев 2012, 22:03

StasM® Пт, 24 фев 2012, 07:58

Romman Пт, 24 фев 2012, 08:37

StasM® Пт, 24 фев 2012, 09:00

Romman Пт, 24 фев 2012, 12:23

Ch85 Пт, 24 фев 2012, 16:03

dolgolet Вс, 26 фев 2012, 12:14

mazda6.ru

Прокачка системы сцепления своими руками от А до Я

Выход из строя сцепления является одной из самых «неудобных» поломок для автомобилиста, поскольку в данном случае машину придется либо эвакуировать, либо буксировать на тросе до места ремонта. Поэтому многие прибегают к такой процедуре, как прокачка сцепления, чтобы даже при поломанном устройстве можно было завести авто. В этой статье мы расскажем о принципе действия, а также о том, как правильно прокачать сцепление своими руками.

Прокачка сцепления авто

Далеко не каждому автолюбителю известно, что некорректная работа устройства может быть следствием попадания воздуха в гидравлику авто. А выход из строя сцепления прямо на дороге говорит о том, что машина вряд ли сможет сдвинуться с места. В этом случае единственным выходом остается прокачка сцепления.

Принцип действия гидропривода

Как известно, в основном привод устройства на большинстве транспортных средств является гидравлическим, а это значит, что роль приводного механизма исполняет тормозная жидкость. Поскольку тормозная жидкость не может сжиматься, усилие с педали передается на главный и рабочий цилиндры. (Главный цилиндр – это, к которому подключена педаль, а рабочий – тот, что на коробке!) Однако, если в систему поступает хотя бы немного воздуха, то ситуация в корне меняется.

В частности, в результате попадания воздуха, который может сжиматься, часть усилия, когда автомобилист нажимает на педаль, будет теряться. Соответственно, селектор переключения скоростей будет либо некорректно переключать передачи, либо вообще не сможет их выключить. В таких случаях водитель, как правило, и задается вопросом — как прокачать сцепления.

Если вы впервые сталкиваетесь с такой проблемой, то вы должны знать, что процесс прокачки должен осуществляться для большего удобства двумя людьми. При этом совершенно неважно, чтобы ваш помощник что-то понимал в устройстве транспортных средств. Подробнее о подготовке и о том, как прокачать сцепления, вы узнаете далее.

Если вы не хотите столкнуться с необходимостью прокачки устройства, то периодически необходимо осуществлять регулировку сцепления, а также его диагностику.

Подготовка к прокачке

Процедура подкачки не является особо сложной, но требует проведения определенных процедур. В первую очередь необходимо достоверно убедиться в том, что уровень тормозной жидкости не снизился. Он должен быть в норме, поэтому если жидкости не хватает, то ее следует добавить. Когда вы сделали это, то обратите внимание на рабочий цилиндр. В частности, на нем находится защитный колпачок клапана, который вам необходимо очистить от пыли и загрязнений.

Один конец патрубка подключается к системе, второй — в бутылку с жидкостью

Если вы не знаете, что такое рабочий цилиндр, то мы вкратце расскажем вам об этом. Рабочий цилиндр представляет собой устройство, в которое входит шток от акселератора сцепления (педали в салоне). Его расположение может быть различным в зависимости от конкретной модели транспортного средства, но обычно он устанавливается в перегородке подкапотного пространства под расширительным бачком тормозной жидкости. Обычно с водительской стороны, неподалеку от тормозного цилиндра.

В общем, когда колпачок очищен от загрязнений и пыли, вам потребуется его демонтировать. Когда колпачок снят, на шток клапана необходимо одеть резиновый патрубок соответствующего диаметра. После этого вам нужно взять небольшую емкость и залить в нее немного тормозной жидкости. Важно использовать исключительно ту, что используется в вашем авто. Обратите внимание на то, что уровень жидкости должен быть таким, чтобы свободный конец патрубка полностью мог погрузиться как минимум на два-три сантиметра.

Что же, теперь приступим непосредственно к процессу прокачки.

Единственное, что вам потребуется из инструментов — это гаечный ключ на 10:

  • Сядьте на водительское место и два-три раза нажмите на акселератор сцепления. Учтите, что жать необходимо резко и до самого упора, а когда нажмете, акселератор нужно полностью отпустить так, чтобы он вернулся в свое положение. Нажимать нужно таким образом, чтобы интервал составлял не более двух секунд.
  • Когда педаль выжата на третий раз, ее необходимо зафиксировать ногой в этом положении. Ваш помощник в данный момент должен при помощи ключа откручивать клапан для того, чтобы выпустить воздух. Не забывайте следить за тем, чтобы один конец патрубка был погружен в емкость, где налита «тормозуха». В тот момент, когда будет откручен штуцер прокачки, «тормозуха» под усилием выжатого акселератора будет выходить из системы. В частности, жидкость будет вытекать в емкость через патрубок, соответственно, с ней будет выходить и воздух.
  • Следует также отметить, что выход «тормозухи» будет происходить вместе с поднятием уровня жидкости в бутылке, поэтому не переживайте, это нормальный процесс. Если в бутылке будут появляться пузырьки, то это выходит воздух. В том случае, когда воздух полностью выйдет из системы, ваш помощник должен подать вам об этом сигнал. Вы отпускаете педаль, а вашему помощнику нужно будет закрутить обратно клапан. Процедура повторяется несколько раз.
  • Такой процесс необходимо повторять до того момента, пока из патрубка в емкость не прекратит попадать воздух. В среднем на это требуется два-три раза повторить процесс. Когда все сделано, не забудьте также проверить бачок с «тормозухой». Если жидкости в нем не хватает, то ее можно добавить до нужного уровня. Как правило, бачок должен быть наполнен хотя бы на 70%.
  • В том случае, если рядом с вами не оказалось напарника, не стоит переживать, поскольку данную процедуру вполне можно выполнить и своими силами. Единственное, что вам потребуется — это зафиксировать акселератор при помощи какого-нибудь упора. Можно использовать обычный кирпич, если рядом таковой имеется или используйте какую-нибудь ветку или металлический прут. Главное, чтобы он был необходимой длины.
  • Запрос вернул пустой результат.

    Итак, когда все окончено, необходимо закрутить до конца клапан и демонтировать патрубок. Оденьте на клапан защитный колпак.

    Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

    Расскажем о нескольких нюансах:

    1. Во время осуществления данной процедуры необходимо быть осторожным, поскольку «тормозуха» сама по себе является ядовитым веществом. Когда все шаги выполнены, тщательно вымойте руки. Учтите, что расходный материал, который вы использовали, можно будет использовать еще раз. Не лишним будет в этом случае произвести ее фильтрацию.
    2. В том случае, если вы не получили никакого результата или же из системы не вышел воздух, возможно, необходимо отрегулировать свободный ход акселератора. Зачастую проблемы в прокачке связанны именно с этим.
    3. Если же проблему удалось прекратить только на какое-то время и вы не успели доехать до СТО или гаража, то, возможно, проблема заключается в герметичности системы. Не исключено, что места соединений патрубков пропускают воздух, что может быть связано с износом резиновых манжетов.
    4. Видео «Наглядный пример как прокачать сцепления авто»

      Подробная инструкция по прокачке сцепления предоставлена на видео.

      labavto.com

      Какое сцепление купить на Мазда 6 ? Полный комплект сцепления Mazda 6 включает в себя диск сцепления, корзину и выжимной подшипник. Неполные комплекты, идут без выжимного подшипника. Если есть возможность, то лучше менять весь комплект, нет — принимайте решения после того как сняли коробку. Бывает что кроме самого сцепления, нужно будет поменять вилку или маховик.

      В полный комплект сцепления Mazda 6 входит: диск сцепления, корзина сцепления и выжимной подшипник. Выжимной подшипник бывает обычный или гидравлический (совмещенный с цилиндром сцепления). В некоторые комплекты входит вилка сцепления и маховик.

      Хотите подобрать и купить сцепление?
      Звоните или пишите прямо сейчас!

      или отправьте нам заявку на:

      Производители сцепления на Мазда 6 :
      Stellox (Китай)
      Pilenga (Евросоюз)
      KraftTech (Евросоюз)
      Ashika (Евросоюз)
      Mapa (Турция)
      Japanparts (Италия)
      Valeo (Франция)
      Exedy (Япония)
      Aisin (Япония)
      Luk (Германия)
      Sachs (Германия)

      Цена комплекта сцепления зависит от того, есть ли в комплекте выжимной подшипник, новое или б/у сцепление, состояния б/у (степень износа, пробег и т.п.), а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.

      Подбирать сцепление нужно либо по вин-коду, либо по данным двигателя: объем и кол-во л.с. Бывают также комплекты сцепления в сборе с маховиком. Двухмассовый маховик стоит в разы дороже одномассового. На некоторых моделях, в целях экономии можно сделать замену двухмассового маховика, на одномассовый. Эту возможность можно уточнить у наших специалистов.

      Если на вашем автомобиле установлена роботизированная коробка передач (робот, изитроник и т.п.), то для этого типа коробки идет свое сцепление, отличное от сцепления для механической коробки. После того, как вы сделаете замену сцепления, необходимо будет произвести адаптацию сцепления (точки схватывания). Эту процедуру можно провести в наших автосервисах.

      Когда нужно покупать сцепление:
      — повышенный шум при включении и выключении сцепления;
      — неполное включение сцепления (сцепление «буксует»);
      — неполное выключение сцепления (сцепление «ведет»);
      — рывки при работе сцепления.

      Вместе с покупкой сцепления, мы рекомендуем купить и заменить задний сальник коленвала. Стоимость сальника минимальная, а меняется он только на снятой коробке.

      automagia.ru

      Самые простые способы прокачки сцепления на автомобиле

      Подготовка к прокачке сцепления

      Ход работы сцепления

      Прокачка сцепления – неотъемлемая часть ухода за автомобилем. Все методы выполнения такой работы, в общем, похожи и не требуют специальных навыков и дорогих инструментов, поэтому можно провести такую операцию самостоятельно в короткие сроки. Это знают многие, но далеко не всем известно как прокачать сцепление. Различают 2 вида сцепления: с механическим и гидравлическим приводом. Именно второй вид и нуждается в более пристальном уходе и регулярной прокачке.

      Сцепление прокачивается не реже чем раз на 1.5-2 года, в зависимости от качества его работы на протяжении этого времени. Это также отличный повод, чтобы провести осмотр основных частей коробки передач, гидролиний, привода, маховика и некоторых других частей. Если вы обнаружили какие-то поломки, стоит немедленно заняться ремонтом. Перед тем как будет произведена прокачка сцепления, желательно выполнить его регулировку. Производится она методом затяжки или отворачивания гайки на штоке цилиндра.

      Почему нужно прокачивать сцепление

      Со временем, где-то из-за недотянутой гайки, ослабления резьбовых соединений, износа трубок и так далее, в гидравлическую систему сцепления может проникнуть воздух. Кстати, разгерметизация каналов может привести к их засорению. Воздушные пробки также могут образоваться вследствие убывания жидкости из механизма. Они начинают препятствовать движениям педали, соответственно, и ходу всех остальных частей, посему может возникнуть ряд проблем, а именно:

    5. Нарушение свободного ходи педали;
    6. Вывод из строя главного цилиндра;
    7. Повышенный износ трансмиссии;
    8. Появление треска, гула, скрипа во время работы педали;
    9. Нарушение плавности при переключении передач.
    10. В общем, это довольно простая задача, к тому же процесс фактически идентичен прокачке тормозной системы. Выполнить его сможет любой, кто хотя бы немного знаком с устройством автомобиля.

      Схема устройства сцепления

      На некоторых машинах установлена одна спаренная система для тормозов и сцепления. Это существенно упрощает уход за обеими компонентами – облегчает процесс выбора нужной тормозной или специальной жидкости, быстрее прокачивается, даёт возможность за один раз произвести полную замену жидкости.

      Прокачка при помощи шприца

      Как прокачать сцепление без помощника? Прокачка сцепления во всех случаях схожа и цель работы всегда сохраняется в одном – извлечь воздух или загрязнения из гидросистемы. У большинства автомобилистов пользуется спросом смена жидкости обычным медицинским шприцем. Вызвана такая популярность рядом преимуществ:

      • Довольно дешёвый способ;
      • Не нужны специальные приспособления;
      • Быстро прокачивается;
      • Вполне можно справиться в одиночку;
      • Жидкость полностью обновляется.
      • Жидкость для гидросистемы стоит выбирать исходя из рекомендаций, которые даёт сам производитель автомобиля. Использование жидкости не того типа может привести к разъеданию или разбуханию синтетических частей системы.

        Сцепление прокачивается довольно просто. Нам понадобятся: стандартный набор инструментов для обслуживания авто, наибольший медицинский шприц (можно воспользоваться и шприцем стандартного размера, но работать с ним очень неудобно), пустая ёмкость, шланг такого диаметра, чтобы плотно садился на штуцер, ну и, конечно же, новая жидкость (в большинстве случаев тормозная).

        Для начала открутите крышку расширительного бачка и выкачайте жидкость. Заполните пустую ёмкость приблизительно на 1/3. Затем наденьте шланг (это может быть шланг от капельницы если он подходит по диаметру) на шприц, и наполните его тормозной жидкостью. Обратите внимание на воздух, как в шприце, так и в шланге. Если он присутствует, просто выдавите его из шприца. Наденьте второй конец шланга на сливной штуцер, после чего при помощи ключа открутите прокачной штуцер (он находится возле коробки передач). Выдавите всю жидкость из шприца и сразу же затяните гайку обратно. Снимите шланг, вновь наберите полный шприц, следя затем, чтобы воздуха не было и повторите процедуру. Это следует делать до тех пор, пока в расширительном бачке жидкость не поднимется меньше чем на 1.5-2 см от края. После этого заверните перепускной клапан до конца и снимите шланг со штуцера.

        Главный цилиндр сцепления

        Находясь в автомобиле, выжмите сцепление и не отпускайте. Продержите его в таком положении несколько секунд, затем резко снимите ногу с педали. Такую процедуру проделайте несколько раз. На этом работа завершена, гидросистема прокачана и избавлена от воздуха.

        Этот способ позволяет также избавиться от мелких загрязнений системы и полностью обновляет жидкость.

        Как прокачать сцепление с напарником

        Делать все это в одиночку не всегда удобно, особенно если конструкция автомобиля требует каждый раз лезть под машину, чтобы открутить клапан или надеть шланг. Намного легче делать это с напарником. Первым делом загляните в расширительный бачок – он должен быть заполнен до указанного уровня, если это не так – долейте жидкости до метки. Поднимите авто на домкрате. Напарник должен будет одеть на прокачной штуцер шланг, а другой конец поместить в ёмкость, заполненную жидкостью. Сядьте за руль и резко выжмите сцепление. Задержите его в крайней нижней точке на 5-10 секунд, после чего снимите ногу с педали – проделайте такую процедуру раза 2-3. Когда последний раз выжмите педаль, задержите её в таком положении и сигнализируйте напарнику, чтобы он открыл клапан штуцера. Далее, медленно отпускайте педаль и когда она дойдёт до упора, клапан должен быть закрыт. Повторяйте процедуру до тех пор, пока в системе не останется воздуха, а ёмкость будет лишь наполняться жидкостью. Следите за уровнем в бачке, когда жидкость будет убывать, просто доливайте её. Главным признаком того, что система прокачивается является появление пузырьков в ёмкости (при использовании прозрачного шланга можно увидеть воздушные пробки прямо в нём). Теперь вы знаете как прокачать сцепление на своём автомобиле и что для этого нужно.

        Меры предосторожности

        Во время выполнения работы пользуйтесь средствами защиты рук. Проще всего надеть медицинские перчатки. Состав тормозной жидкости способен повредить кожу рук, а также краску, резиновые покрытия и пластик в открытых местах автомобиля. Убедитесь в чистоте инструментов. В систему не должно попасть грязи, пыли, металлической стружки и тому подобного. Если работаете уже использовавшимся ранее шлангом и шприцем, промойте их как можно лучше. Протрите ключ, которым будете откручивать клапан штуцера. Многие расширительные бачки имеют на горлышке мелкую сетку, чтобы автоматически предотвращать попадание грязи в систему.

        autodont.ru

        Смотрите так же:

        • Замена ремня генератора на мазде 3 схема Мазда 3 клуб (Mazda 3 .ru) Замена приводного ремня на New Mazda3 2.0 KOSS-Molchun 11 фев 2012 viduka 11 фев 2012 Не нравится тогда как спец скажи ролик натяжителя ГЕЙТС на 2х лтировую маську норм? . себе сегодня такой заказал))), не боись своё отходит. если не секрет твой по чём. а […]
        • Как разобрать подлокотник в мазда 6 Как разобрать подлокотник в мазда 6 Обсуждение вопросов, связанных с автомобилем II поколения… Продавился подлокотник водительской двери Absent83 Ср, 11 май 2011, 07:55 KupK Ср, 11 май 2011, 08:47 Splen Ср, 11 май 2011, 10:50 Re: Продавился подлокотник водительской двери […]
        • Замена турбины мазда сх-7 Ремонт Турбины Mazda CX 7 Специализированный автосервис по ремонту турбин CX-7 Пример стоимости работ CX-7 Цены работ на Mazda 3 Цены работ на Mazda 6 Цены работ на CX-5 Цены работ на CX 7 Остались вопросы, или не уверены, что готовы доверить нам свой автомобиль, […]
        • Замена задней подвески на мазда 6 Замена задней подвески на мазда 6 Обмен опытом по эксплуатации, обслуживанию и ремонту автомобиля… Ремонт Задней подвески своими силами (Фотоотчет) Лунный Огрызок Чт, 24 сен 2009, 19:39 KRAKOSHA Чт, 24 сен 2009, 22:52 Mihas Чт, 24 сен 2009, 22:57 victor69 Чт, 24 сен 2009, […]
        • Сколько лошадок у мазды 6 Продажа Mazda 6 в Минске Год выпуска 2014 5 2006 5 2005 4 2003 5 Тип двигателя Бензин 33 Газ/бензин 2 Дизель 2 Объем двигателя 1.8 3 2.0 23 2.3 9 2.5 2 Кузов Седаны 25 Универсалы 5 Хэтчбеки 7 Год выпуска 2005 Пробег (км.) 195000 Год выпуска […]
        • Сколько топливных фильтров на мазда 6 Mazda 6 – второе дыхание Мазда 6 первого поколения вышла на Европейский рынок в 2002 году, а в России появилась годом позже - в 2003 году. «Шестерка» была построена на общей платформе с Форд Мондео. В 2005 году модель подверглась незначительному обновлению. В 2007 году первое поколение […]
        • Как вставить диск мазда 6 Как поставить диск сцепления Мазда 6? Mazda 6 (GG) 2002 — 2007 Демпферное сцепление дизельного двигателя. Как правильно поставить диск фирмы IUK 324 0329 60, выступом к двигателю или к корзине? На другой стороне диска есть надпись MZD099. Передачи включаются с хрустом на Мазда 6 – 4 […]
        • Мазда 6 какие автоматы Мазда 6 какие автоматы Объявление от: Частного лица Марка: Mazda Модель: 6 Модификация: STYLE Год выпуска: 2013 Тип кузова: Седан Цвет: Красный Вид топлива: Бензин Объем двигателя: 2 500 см? Коробка передач: Автоматическая Пробег: 38 500 км Состояние машины: […]