Как поменять сцепление мазда 3

поменял на 2.0 сцепление

Отправлено 19 Июль 2009 — 18:54 #1

Отправлено 19 Июль 2009 — 19:32 #2

  • сообщений: 12 588
  • Поблагодарили: 13119
  • Город: Нижний Новгород
  • Машина: VW Tiguan 2.0TSI T&F
  • Отправлено 20 Июль 2009 — 23:32 #3

  • сообщений: 277
  • Поблагодарили: 236
  • Город: Старый Оскол
  • Машина: М3_1.6_х/б 07г.в. Touring+
  • Отправлено 21 Июль 2009 — 15:30 #4

    Отправлено 21 Июль 2009 — 19:11 #5

  • сообщений: 284
  • Поблагодарили: 166
  • Город: Москва
  • Машина: Mazda3 2005 Sport MT Sedan Black
  • Отправлено 30 Июль 2009 — 12:15 #6

    и еще расскажи почему менял и на каком пробеге. люди будут еще больше благдарны

    менял на 33 тысячах! менял потому что сжег его! к проблемам я все таки склоняюсь из-за токо что не то масло залил в коробку! потому что если машина дня два постоит ,после того как прогреется все впорядке. подскажите какое лить масло в коробку МКПП 6-ступенчатую

    Отправлено 30 Июль 2009 — 18:30 #7

    Отправлено 31 Июль 2009 — 08:51 #8

  • сообщений: 3 442
  • Поблагодарили: 2992
  • Город: с третьей планеты
  • Интересы: где вы столько денег берете?!
  • Машина: Black M3 Sport sedan
  • вообщем поменял сцепление.

    Напиши, сколько денег, подробно по запчастям и работе! Оригинал брал или что?

    Нам всё пофиг — пошли все нафиг.
    Нас невозможно сбить с пути — нам пофигу куда идти.
    Нашим пофигистам — пофиг кризис: мы его для Вас создали.

    Отправлено 01 Август 2009 — 21:35 #9

  • сообщений: 283
  • Поблагодарили: 41
  • Город: СПБ
  • Машина: M3 2.0 Sport
  • менял на 33 тысячах! менял потому что сжег его! к проблемам я все таки склоняюсь из-за токо что не то масло залил в коробку! потому что если машина дня два постоит ,после того как прогреется все впорядке. подскажите какое лить масло в коробку МКПП 6-ступенчатую

    Заливай Castrol TAF-X.

    Отправлено 23 Сентябрь 2009 — 22:49 #10

    А сколько проехал до замены.

    Отправлено 11 Ноябрь 2009 — 12:20 #11

  • сообщений: 862
  • Поблагодарили: 556
    • Город: Белгород
    • Машина: Mazda3 FL 1.6 MT 4D True Red
    • сколько проехал до замены.

      он уже написал, что 33 тысячи.
      А я на 78 тыс. спалил, но у меня 1,6 Уже взял корзину и диск. Выжимной обязателен? Масло при замене сцепления, как я понимаю, тоже нужно брать, трансмиссионное для механики? Чем ещё запастись, чтобы быть во всеоружии?

      Отправлено 11 Ноябрь 2009 — 12:26 #12

    • сообщений: 11 221
    • Поблагодарили: 12911
    • Город: заМКАДье
    • Интересы: разносторонние
    • Машина: есть
    • Отправлено 11 Ноябрь 2009 — 12:36 #13

      Не нуждаюсь в представлении

    • сообщений: 1 769
    • Поблагодарили: 1821
    • Город: Дома
    • Машина: быстрый овощ
    • вообщем поменял сцепление, появилась следующая проблема,коробка начинает переключаться нормально тока если прохаться чуть чуть,а так на 3 и 4 передаче хруст,а потом все как по маслу включается, также 1 передача ,если включать быстро то звуккак если на жигулях заднюю включить)))),а если чуть чуть подождать на выжатом сцеплении то нормально втыкается и если почти останавливаешься,казалось бы и 2 передачи нормально,но нужно включить первую,она не втыкается хруст и не втыкается((((вообщем не знаю что это такое,неужели коробка(((подскажите кто разбирается или у кого было такое!

      Мазда 3 замена сцепления

      Замена сцепления на Mazda 3

      Сцепление желательно менять по совершении длинного пробега, к примеру, в 92 тыс. км.

    • комплект сцепления Luk
    • масло (можно Motul Gear 300 75W90), которое следует залить в коробку, если там его нет
    • моторное масло Motul 8100 Eco energy 10W40
      • домкрат
      • 2 опоры (их еще называют «козликами»)
      • подъемное устройство или помещение гаража, в котором есть яма
      • ключи на 10, 13, 14, 17, 19, 24, 32 или 30
      • силовой вороток и труба для того, чтобы открутить ступичные гайки
      • малая и большая трещетки, различные удлинители для них, а именно длинные и короткие
      • сливная тара для выхода масла с КПП
      • переносное устройство
      • Пошаговая инструкция по замене сцепления на Мазда 3

        Работа с тем, что находится сверху авто.

      • Снять АКБ вместе с его коробом.
      • Снять воздуховод, ведущий к фильтру.
      • Снять и выкрутить трос переключения передач, на каждом из тросов имеются по две маленькие защелки, которые можно обнаружить во время осмотра.
      • Снять площадку от тросов, идущих к коробке переключения передач двигателя.
      • Убрать от АКБ все провода и, между делом, отсоединить их от держателей, а большой жгут поместить в сторону, чтобы он не мешал.
      • Отсоединить фишки датчиков, они две серые и видны сверху.
      • Сорвать ступичные и колесные гайки, поднять авто и установить его на упоры, домкрат еще пригодится позднее.
      • Снять колеса.
      • Работа с тем, что находится снизу авто.

        1. Снять защиту.
        2. Открутить рычаги подвески, убрать их в сторону, для того чтобы снять ШРУСы.
        3. Выкрутить подвесной ШРУС от двигателя.
        4. Открутить от стартера клемму, она расположена недалеко от впускного коллектора, одетого в кожух из пластика, и там два защелкивающихся механизма.
        5. Снять клемму с генератора и с датчика масла и открутить два болта, фиксирующие генератор, и затем снять его.
        6. Открутить цилиндр сцепления, 2 болта и затем поднять его наверх, положить на двигатель – длина шланга достаточная.
        7. Выкрутить нижние болты, которыми крепится коробка.
        8. С выпускной стороны имеются два болта, один на 14, а другой на 17. Они и удерживают коробку, а откручивают их с использованием трещетки и удлинителей, так как по-другому очень неудобно.
        9. Слить с кпп масло (лучше это сделать в самом начале).
        10. Вытащить ШРУС со ступиц.
        11. Слева открутить сделанный из пластика пыльник, для того чтобы к коробке появился доступ.
        12. Открутить верхние болты, которыми закреплена коробка.
        13. Убедиться в том, чтобы все что нужно, было откручено, и ничего не мешало снятию коробки.
        14. Внизу открутить нижнюю подушку кпп, заблаговременно подперев домкратом двигатель, далее снять верхнюю подушку КПП.
        15. После того, как все это сделано, взять буксировочный трос, подвязать коробку и удерживать ее сверху.
        16. Внизу постелить что-либо для того чтобы уложить на это место коробку.
        17. Снять коробку и поставить ее на землю.
        18. Поменять сцепление.
        19. Чтобы отцентровать сцепление рекомендуется взять центровку от ВАЗ 2110 – она идеально подходит, но часть от вала коробки тоже сгодится).
        20. Собрать все в обратном порядке.
        21. Читайте также: Замена воздушного фильтра на Mazda 3

          Как видно, никаких сложностей в процедуре нет, все ясно безо всяких инструкций.

          Замена сцепления Мазда 3 2.0 — бортжурнал Mazda 3 zoom-zoom 2004 года на DRIVE2

          Всем приууэт!Вот и меня настигла участь по замене сцепления. Пробег у машины на момент замены 140 050 км, не могу сказать хорошо это или плохо, что первая замена сцепления при таком пробеге, кто-то и в 90 тысяч умудряется его менять…

          У всех по-разному проявляются признаки того, что сцепление пора менять, у меня при разгоне на третей и четвёртой передачах обороты резко поднимались до 5-6 тысяч, а потом резко падали и постепенно росли, то есть диск сцепления буксовал, как оказалось по корзине.

          Процесс замены описывать не буду, т.к. есть куча описаний по замене своими руками, мне меняли его в сервисе у отца. Скажу только одно, многие зачем-то снимают стартер, только не понимаю зачем, он абсолютно не мешает процессу!

          Выбор пал на сцепление LUK, ну коробка то точно LUK, но внутри лежит Sachs. По деньгам оно мне обошлось в 8700р (по закупочной цене)

          При снятии коробки я молился, чтобы маховик был без насечек от заклёпок, и слава богу он оказался как новенький, чего не скажешь про корзину

          диск со стороны корзины

          диск со стороны маховика

          Родное сцепление было так же sachs.

          Сейчас после замены заново привыкаю к педали сцепления, т.к. она стала очень магкая.

          Всем спасибо за внимание!

          Цена вопроса: 10 700 ? Пробег: 140050 км

          Замена сцепления Mazda 3 1.6 своими силами. — бортжурнал Mazda 3 2005 года на DRIVE2

          При покупки машины меня сразу предупредили, что желательно заменить сцепление. Я думаю да что так поезжу. Но пришло лето температура и в пробках она начала дергаться при трогании это начало сильно раздражать. Поехал к ребятам на мытную купил сцепление оригинальное в сборе и масло в кпп.Приехал в гараж тут и начались мучения, гайки ступичные так прикипели что погнул все ключи и сломал удлинитель(гркл вд бразгал не помогло) вообщем левую открутил правую нет, но блага с промвала шрус выбил и получается что правый шрус остался в колесе.Отсоединил тросики выбора передач.разъединил фишки датчика нейтрали и заднего хода.открутил стартерпоставил два домкрата под мотор и коробкуоткрутил коробку от двигателяоткрутил подушки нижнюю и вехнюю левуювывесил двигатель сверху на тросуоткручиваем сцеплениесамая загвостка была это как центровать, пробывал сделать из болта и втулки. но тут нашел центровку от 10тки(батя менял как то давно) и она подошла один в один.ну и все затягиваем собираем в обратной последовательности.Смазал первичный вал синькой, сцепление стало не весомое после того какое было . остался очень довольный. геморойно конечно менять много было мата))))но так как сервис менам не очень доверяю делал сам да и денег лишних нету)))

          масло заливал хитро:взял заливную горловину от омывайки и вставил в канистру и переворачиваем и заливаем))) по регламенту от заливной пробки до масла должно быть 1.7 см сделал шуп и по нему заливал)))

          Замена сцепления или пост о том, до чего нельзя доводить сцепление:) — бортжурнал Mazda 3 MPS Stage2

          1.4bar 2007 года на DRIVE2

          В этой записи я вам расскажу небольшую историю про замену сцепления, плюс заодно в этом же сервисе измерил компрессию и решили проблему не работающей туманки.

          Заказал я все запчасти, искал сервис пока запчасти весело катались по нашей стране, в итоге нашел где делают вполне дешево и качественно (судя по отзывам).Это СТО 8 Омск, находится в центре, въезд крайне не удобный, парковаться там вообще негде, все таки центр 🙂

          Оставил машину, друг отвез домой. Звонят через 5ч, говорят: так и так, у тебя подушка совсем умерла водительская, плюс мы еще сняли коробку, маховик весь синий, что будем делать дальше?Я сразу офигел, спрашиваю: как так маховик то синий, это же ппц какой ремонт мне светит:) В общем сказал потом проверить демпферы на наличие зазоров, и решил все таки оставить старый маховик, сказали что пока ездить можно, не такой уж он синий был, сцепление притрется, будет нормально. Надеюсь это правда:-D

          С опорой были траблы, либо брать сток за 5к (цена в экзисте в Омске на складе) либо все таки не сжирать собаку, а взять все таки усиленную от SURE, остановился на ней. Запись про опору выкладывал, там все подробно расписал.

          На момент измерения компрессии было замечено что свечные колодцы в масле и резьба, но сам электрод сухой, нагара от масла на нем не было, вердикт: прокладка крышки клапанов. Кстати компрессия не изменилась, так же 12.9 во всех.

          Технология установки крышки ужасная у оф диллера, меня сразу смутил герметик на новую прокладку, да и вообще, слава богу что они закрылись, я сильно ошибался по поводу МАКС МОТОРС престиж, кстати на т.о. сх-5 теперь только в Тюмень ездить из-за этого:(

          Прокладку покупал в то время, что попадется в магазине, попалась испанская Ajusa, сказали что мол по качеству очень хорошая и цена на 500р дороже оригинала, но ждать оригинал 3 дня я не хотел, поэтому взял ее, в чем была совершена ошибка, все таки эти прокладки полное говно, раз побежало масло в свечи:) Да и жор масло вырос ощутимо я скажу, не знаю от прокладки ли или уже турбине пора картридж менять, время покажет:)

          В продолжение про сцепление: проблемы у них вызвало снятие старого подшипника маховика и его установка, и опора от sure тоже заняла приличной продолжительности время:) к сожалению меня во время работ не было у них в сервисе, уследить не смог за всем(После замены всего этого ездить стало намного удобнее, исчезли удары при отпускании сцепления (привет порванная сток опора), машина поехала резвее, переключении стали точнее и быстрее:)

          Но опять мне не повезло, все бы хорошо, но увы, появился вой на скорости при поднятии оборотов двигателя, словно подшипник маховика воет или установили коробку не правильно, или что я хз:(( не могу до сих пор определить откуда этот вой, звук сам по себе едва слышный… 100% это не выжимной, да и качество и оригинальность запчастей не вызывает вопросов… Пишите ваши догадки, обсудим вместе. В сервисе мне чушь спороли, мол что должно притереться сцепление и все будет ок, но то что там притирается, вой не издает в природе. Поэтому когда поеду ставить прокладку, буду мозги им парить на счет воя.

          Цена вопроса по всем этим работам с сцеплением и опорой 5000руб. В городе дешевле нигде не делают и более менее качественно.

          Еще машинка побывала в кузовном, о чем будет следующая запись бж, фото все никак не могу сделать.Выставили зазоры по правому крылу, бампер был в сколах и вообще не в самом лучшем виде, было принято решение перекрасить, нашел где это дешево и качественно сделают, работой доволен. (цена вопроса 5к)

          Так же в понедельник придет прокладка, масло на зиму mobil 0w40, поеду все это дело ставить, плюс еще хочу уговорить мастеров почистить мне клапан EGR, потому что на свечке 3 цилиндра черный нагар, сомневаюсь что вообще когда либо он чистился.

          Из запчастей была заменена: вилка выключения сцепления, болт от вилки, пыльник, выжимной, корзина плюс диск сцепления, подшипник маховика, опора sure. Все онли ориджинал.

          Вот до чего нельзя доводить сцепление, меняйте его раз в 70к максимум, не будьте такими идиотами которые ездят до последнего и думают что у них все ок:)

          На фото видно какая синяя корзина, до чего стерся диск сцепы и что стало со сток (говно подушкой)

          nskgauto.ru

          Mazda 3 Черный Самурай › Бортжурнал › Замена сцепления своими руками Мазда 3 2.0

          Все началось с того что начала, вибрировать педаль сцепления, и машина при переключении передач дергалась, промывки инжектора, замена свечей, и прочего не помогали, а в довесок ко всему в один прекрасный день (то есть утро) придя на стонку за машинкой педаль сцепления просто напросто провалилась, посидев почесав голову достал ее рукой покачал пару раз и все стало нормально, и так неделю каждое утро 😀
          Почитав похожие темы было решено менять, заказал комплект сцепления (так дешевле, мне обошелся в 5700) плюс рабочий цилиндр сцепления (3500).
          Загнал машину в гараж и начал потихоньку разбирать.
          Сначала нужно вывесить передний колеса машины.
          Для замены сцепления требуется снятие коробки (что само собой понятно 🙂 )
          И так, снимаем клеммы аккумулятора, крепеж его и вытаскиваем сам аккумулятор, затем отсоединяем от кожуха все держатели проводов, и убираем левую стенку, потом откручиваем три гайки которые держат сам короб, вытаскиваем провода в гофре, снимаем крышку «мозгов», отключаем две колодки проводов от «мозгов» и корпус аккумуляторной коробки свободен.
          Далее для удобства работы и увеличения полезного пространства снимаем короб в котором находится воздушный фильтр, вместе с гофрой идущей к дросельной заслонке. Еще нужно отключить все провода по возможности идущие к предохранителям, и весь пучок отвести в сторону (провода от «мозгов», клеммы аккумулятора, колодка от предохранителей).

          После освобождения пространства для поля действия, начинаем отключать от коробки все что видим,

          всевозможные крепления проводов, всевозможные датчики, разъемы держатели, тросики переключения передач (они просто сдергиваются как шарниры),

          после того как все отключили и открутили сверху лезем вниз.
          Если стоит защита то снимаем ее, если стоит с завода пластиковый «пыльник» то всеравно снимаем его 🙂
          И опять, начинаем откручивать все провода и датчики что видим и которые нам в последствии помешают, после того как все открутили, снимаем рабочий цилиндр сцепления (два болта) и не вытаскивая патрубка идущего к нему (если конечно не требуется замена цилиндра как в моем случае) отводим в сторону.
          После того как мы отсоединили все датчики и провода от коробки, нам потребуется вытащить шрусы, левый и правый.

          Но перед этим нужно слить масло из коробки, его там около 3 литров, откручиваем сливную пробку (головка на 23) подставляем емкость и сливаем.

          Для снятия шаровых на нужно будет, выкруть болт держащий шаровую, и начинаем выбивать «палец» шаровой опоры, тут лучше всего делать все вдвоем, один выбивает, второй за рычаг тянет вниз, так же поступаем и со второй шаровой.

          Затем вытаскиваем левый шрус, если будет туго выходить, можно чу чуть подбить через деревянный брусочек (на конце шруса стоит стопорное кольцо, вот оно будет мешать выйти), затем вытаскиваем правый шрус, там все также одинаково.
          После того как вытащили правый шрус, снимаем промежуточный вал, для этого откручиваем два болта и достаем его из коробки. Достается он легко.

          Дальше идет самое сложное (для меня так по крайней мере было) снятие стартера.
          Что бы его снять, сначала надо снять скобу которая крепится на болтах, которыми прикручен сам стартер к коробке, отсоединяем от скобы все крепления проводов (это будет удобно делать тонкими плоскогубцами с длинными носиками), затем откручиваем две гайки, нижняя довольно таки просто откручивается и ее видно, а вот верхнею, невидно, открутить ее у меня получилось только на ощупь и через удлинитель к трещотке после долгих мучений.
          Затем откручиваем длинной головкой, или рожковым ключом шпильки которые крепят сам стартер, тут тоже придется попотеть, так как это из за кругом висящих проводов неудобно делать, еще один момент который стоит учесть, это прокладка между стартером и двигателем \ коробкой в моем случае рассыпалась у меня в руках, так что по возможности закажите, пускай будет.

          Как все открутили, то стартер просто отводим в сторону и оставляем висеть на проводах, больше он нам не мешает.
          В принципе, после всех манипуляций мы готовы к снятию самой коробки, теперь над потребуется второй помощник (так как коробка далеко не легкая, а если для когото и легкая то одному неудобно ее вытаскивать), подомкрачиваем двигатель, и коробку разными домкратами,

          и снимаем нижнею опору двигателя, ну или просто откручиваем болт и отводим ее в сторону, затем верхнею опору та что под аккумулятором, теперь двигатель вместе с коробкой висят только на домкратах.
          Начинаем откручивать болты которыми прикручена коробка к двигателю по кругу, с ними особых проблем нет, кроме трех болтов которые откручиваются и вытаскиваются не в сторону снятия коробки а в сторону двигателя, чтобы их открутить мне пришлось снимать кожух тепло защиты который висит на коллекторе.

          Во время откручивания болтов крепящих коробку, ее нужно придерживать.
          Теперь самый ответственный момент коробка у нас осталась висеть только на домкрате, откладываем ключи в сторону и держа коробку вдвоем начинаем опускать домкрат на котором она висит, затем двигая ее в стороны снимаем ее, и вытаскиваем. Еще раз повторюсь будьте аккуратны, а то замена сцепления может превратиться в замену еще чего нибудь 😀
          Вытаскиваем коробку в свет и пока откладываем, теперь нам надо снять корзину и сам диск сцепления, но прежде нужно поставить метки чтобы потом по ним совместить, чтобы не было проблем в дальнейшем, метки ставим на корзине, и маховике, по возможности на самом диске сцепления, откручиваем болты крепящие корзину, и поддевая снимаем корзину придерживая диск чтобы не выпал.

          У меня износ диска сцепления оказался небольшой, новый диск 8 мм мой 6.3-6.5 мм,

          выработка корзины так же была небольшой, а вот износ выжимного что говорится был на лицо, и ходил он по валу с затруднением, и неравномерно.
          Ну раз уж все разобрали, то было принято решение менять все вместе, и поставить все новое.
          Почистив коробку от пыли которая была при износе диска, ставим новый выжимной, и смотри как он ходит по этому валу, можно его чуть смазать.
          Затем берем новую корзину и диск сцепления и переносим на него метки, потом ставим на место.
          Для точной установки необходимо от центровать диск сцепления, для этого ищем подходящий по размеру болтик, трубочку, или что то в этом роде, который влезет в место стыковки вала из коробки, после центровки затягиваем болты крепления корзины.
          Теперь самое сложное, нужно поставить коробку обратно, поднимаем ее и приставляем к двигателю, чтобы было легче подставляем под нее домкрат, и движениями в стороны пытаемся надеть ее, и так до тех пор пока она не «сядет» нам повезло попали с первого раза, смотрим что коробка встала правильно, все отверстия и направляющие сошлись, и начинаем потихоньку обтягивать ее болтами, затягиваем только без фанатизма, чтобы вдруг чего не сорвать.
          После того как все прикрутили, нужно снять коробку и двигатель с домкратов но прежде их нужно повесить обратно на подушки, нижнею и ту что под аккумулятором, как повесили подушки, домкраты можно убирать, чтобы в дальнейшем не мешались.
          Коробка стоит на месте, начинаем вставлять шрусы, сначала левый, вставлять их немного сложнее чем вытаскивать, удобнее это делать вдвоем, один направляет шрус в коробку, а второй берется за диск тормозной и толкает в сторону коробки, на конце шруса есть стопорное кольцо, оно должно защелкнуться. Потом вставляем с правой стороны промежуточный вал и прикручиваем его, затем аналогичным способом как и с левым шрусом вставляем правый шрус.
          Вставили шрусы, вставляем шаровые и затягиваем их, эта процедура тоже выполняется вдвоем, один снизу направляет шаровую в ее законное место, а второй сверху крутит диск для удобства.
          Теперь как коробка и шрусы стоят на месте, можно заливать масло, я купил новое, Мотюль Гир, нам потребуется 3 канистры по одному литру, обошлось около 1500 рублей. Откручиваем заливную пробку масла в коробке, в идеале используют специальный шприц, у меня его не было, я взял шланг прозрачный, вставил в него лейку, и начал заливать, залил приблизительно 2.6-2.8 л лил до тех пор пока из заливного отверстия не начнет капать масло. Залили масло, закрутили пробку (кстати делается это головкой на 23 не в каждом наборе ключей она имеется мне пришлось докупать ее отдельно).
          Начинаем прикручивать стартер, так как прокладка у нас рассыпалась, пришлось в несколько слоев резины от камеры вырезать подходящею, так как она относительно толстая вышло 3 слоя резины, кладем ее под стартер и прикручиваем болтами стартер, как я уже ранее писал, что сей процесс очень неудобен ввиду малого количества свободного пространства, после того как прикрутили стартер, сверху прикручиваем держатель проводов, и крепим затем на него все провода какие были.
          Далее процесс сборки, соответствует обратной последовательности разборки, описывать его особо нет смысла, главное не перепутать разъемы, хотя это сложно сделать так как они разных цветов (серые черные) и подключаются только туда где были.
          У меня еще была замена рабочего цилиндра сцепления, это все просто, патрубок идущий в цилиндр, фиксируется стопорной скобой, снимаем эту скобу, вытаскиваем патрубок, начинает течь тормозная жидкость, берем новый цилиндр, и присоединяем патрубок и защелкиваем стопорную скобу, прикручиваем сам цилиндр к коробке передач.
          И дальше продолжаем собирать.
          Смотрим чтобы в конце было все прикручено и никаких лишних деталей или болтиков не осталось 😀
          Так как меняли рабочий цилиндр сцепления, то пришлось прокачивать сцепление, тут ничего сложного нету, все делается по аналогии с тормозами, затем на всякий случай прокачал и тормоза, как оказалось там тоже было немного воздуха.
          После окончательной сборки проверяем, все ли подключили, установили закрутили, и пробуем завести, завелась с первого раза, и без каких либо ошибок.
          При пробной поездке, машину было не узнать, педаль работает мягко, передачи включаются без затыков, при переключении передач машина перестала дергаться. По утрам педаль перестала падать в низ. В итоге желаемый результат достигнут и я доволен. Пробег на данный момент на новой сцеплении порядка 300 км, полет отличный.

          Отдельное спасибо Wataru за посильную помощь.

          www.drive2.ru

          Пробег 126 500. Менять ли сцепление?

          Отправлено 25 Июнь 2012 — 20:20 #1

          Отправлено 25 Июнь 2012 — 21:36 #2

          170 000, сцепление еще не менял, и пока вроде все нормально. На 120K поменял выжимной цилиндр (начал подтекать). Все зависит от характера езды, есть такие кто и через 20K меняют 🙂

          Отправлено 25 Июнь 2012 — 22:03 #3

        22. сообщений: 1 101
        23. Поблагодарили: 1006
        24. Интересы: автостайлинг,быстрые красивые машины, фильмы, фото.
        25. Сообщение отредактировал El_Greko: 25 Июнь 2012 — 22:04

          Мысли, слова и действия. вот что является основными элементами которые определяют направление и сложность пути каждого из нас. Достичь гармонии в них вот она настоящая цель.

          Отправлено 25 Июнь 2012 — 22:05 #4

          Отправлено 25 Июнь 2012 — 22:19 #5

        26. сообщений: 3 200
        27. Поблагодарили: 3558
        28. Город: Краснопробск
        29. Машина: M3 Sport sedan
        30. Отправлено 25 Июнь 2012 — 22:28 #6

          Гармония в душе это залог легких мыслей и добрых поступков.

        31. Машина: РетроМобиль =)

      Slam,вибраций на педали нет ? особо при разгоне ? где схватывает ? в пробке когда дергаешься рывки ?или «троения» замечаешь ?
      поидее всяко лучше заменить при дальней поездке ,все равно особо надолго не хватит при таком пробеге , да и комфортнее будет,схватывать вверху и педалька мягкая

      Верно

      Отправлено 25 Июнь 2012 — 22:48 #7

      вибраций на педали нет ? особо при разгоне ? где схватывает ? в пробке когда дергаешься рывки ?или «троения» замечаешь ?

      1) вибраций нет 2) при разгоне — тоже нет 3) схватывает где-то в середине, может, поближе к концу «отпускания» 4) рывки — может, периодически они и случаются, но нечасто.
      Дискомфорта, в принципе, нет — в субботу ездил на С3 Пикассо с ручкой, да, сцепление помягче нажимается, а так — разницы нет особо.

      Отправлено 26 Июнь 2012 — 22:07 #8

    • сообщений: 47
    • Поблагодарили: 12
    • Город: Свердловская область
    • Машина: Mazda 3 HB
    • Цитата(Дима Жуков @ 25.6.2012, 22:19) вибраций на педали нет ? особо при разгоне ? где схватывает ? в пробке когда дергаешься рывки ?или «троения» замечаешь ?1) вибраций нет 2) при разгоне — тоже нет 3) схватывает где-то в середине, может, поближе к концу «отпускания» 4) рывки — может, периодически они и случаются, но нечасто.Дискомфорта, в принципе, нет — в субботу ездил на С3 Пикассо с ручкой, да, сцепление помягче нажимается, а так — разницы нет особо.

      Тугая педаль и рывки (машина как буд-то прыгает после отпускания сцепления через какое-то время) 100% выжимной на издохе.если эти симптомы и предстоит долгая дорога — поменяй выжимной. Остальное и правда надо смотреть по состоянию.
      но судя по тому что ты пишешь диск и корзина еще долго отъездят.

      Отправлено 27 Июнь 2012 — 11:23 #9

      Пусть посмотрят состояние самого диска сцепления и корзины и там уже будет видно надо менять все остальное или нет.

      Пусть снимут коробку передач? :blink: А ничего, что эта работа стоит как половина оригинального комплекта сцепления?
      Slam, судя по всему, что ты пишешь, твое сцепление еще живее всех живых. Кроме того, при поездке на дальняк (Азовское море), сцепление износится не больше, чем за пару дней поездки по Москве. Ну и более того, сцепление обычно умирает медленно, так что на дороге не встанешь. Езжай смело.

      Сообщение отредактировал Tempest: 27 Июнь 2012 — 11:26

      Отправлено 27 Июнь 2012 — 11:41 #10

    • сообщений: 1 061
    • Поблагодарили: 1231
    • Город: МО
    • Машина: Black SDN
    • Отправлено 27 Июнь 2012 — 11:47 #11

    • сообщений: 390
    • Поблагодарили: 439
    • Город: Московская область, Наро-Фоминский р-н, п. Калининец
    • Интересы: всего по чуть чуть =0)
    • Машина: Mazda 3 sport
    • Сообщение отредактировал Lexik: 27 Июнь 2012 — 11:49

      Отправлено 27 Июнь 2012 — 11:53 #12

    • сообщений: 4 073
    • Поблагодарили: 4102
    • Машина: CAMRY
    • Скорей всего выжимной подшипник уже на исходе.
      Можешь сделать следующие.
      На сервисе пусть снимут коробку. Лучше заменить выжимной. Пусть посмотрят состояние самого диска сцепления и корзины и там уже будет видно надо менять все остальное или нет. Просто действиельно будет не айс если чтото накроется в пути. пусть если только выжимной.

      Дим, смысла менять отдельно выжимной, нет ни грамма. Т.к. отдельно выжимной, в том же Экзисте, стоит столько же, сколько в нашем клубном магазе комплект сцепления

      Пусть снимут коробку передач? А ничего, что эта работа стоит как половина оригинального комплекта сцепления?

      Эта работа стоит столько же, сколько комплект сцепления —

      5000 р. работа по замене сцепления,

      5000 р. комплект сцепления.

      Тугая педаль и рывки (машина как буд-то прыгает после отпускания сцепления

      сдохнуть через 5000 — 6000 км пробега. В этот период ездил довольно спокойно — даже средний расход бенза уменьшил чуть больше, чем на литр.

      mazdaclub.cc

      Мазда-СТО › Блог › Комплект сцепления для Мазда 3 BK / BL

      Добрый день.
      Поводом для написания данной статьи послужил вот этот вопрос заданный Keke, вот вопрос: Сцепление Mazda 3 BK 2.0 6MT

      Правда вопрос был задан про М3 ВК 2,0, а здесь я рассмотрю комплект сцепления от М3 ВК 1,6
      но принципиальной разницы нет и внешне они похожи, другими словами все написанное для 1,6, верно и для 2,0.

      Итак:
      Самый характерный признак того, что сцепление нужно было давно менять, это когда сцепление начинает пробуксовывать. Выражается это в том, что обороты двигателя растут не пропорционально скорости.
      Обороты растут — скорость нет, потом, в какой то момент, может происходить как бы подхват и машина начинает ехать как обычно, а может и не происходить. Проявляться это начинает на более высоких передачах, затем и на более низких, крайняя стадия — машина совсем отказывается ехать.
      Второй признак, это то, что педаль сцепления становиться более тугой. Это замечают не все, так как происходит это постепенно и многие просто привыкают к более тяжелой педали не замечая изменений.
      Так же может быть эффект залипания педали сцепления (Вы отпускаете педаль, а она как бы неохотно возвращается обратно)

      Что делать при появлении признаков износа сцепления?
      Если Вы способны самостоятельно понять что сцепление начало буксовать, значит нужно его менять.
      Если сомневаетесь, обратитесь в автосервис, обычно Вам проверят сцепление бесплатно и много времени это не займет.
      Рассчитывать на то, что это глюк и может само пройдет, не стоит, не пройдет, а станет только хуже, в плоть до того, что машина потеряет возможность перемещаться самостоятельно.
      Есть еще один подвох, езда с буксующим сцеплением приводит к сильному перегреву и износу маховика, поэтому, можно довести маховик до такого состояния, что его поведет (по аналогии с тормозными дисками) и маховик придется менять, а стоит он не дешево.

      Следующий вопрос который часто задают: как менять, комплектом или можно заменить только диск сцепления. Ответ однозначный, менять только комплектом.
      Да, в первую очередь изнашивается диск, но лепестковая пружина корзины сцепления со временем тоже устает, и если оставить старую корзину, она просто не будет обеспечивать достаточного усилия прижима и, в скором времени, даже с новым диском, сцепление начнет пробуксовывать. При этом очень часто встречаются случаи, когда корзина устает раньше диска, и даже при еще допустимой толщине накладок диска сцепления, из за усталости корзины сцепление начинает пробуксовывать. Поэтому корзину нужно менять обязательно.
      Выжимной подшипник, тоже нужно обязательно менять, просто старый подшипник не переживет второй комплект сцепления, он просто развалится и, для его замены придется коробку снимать еще раз. Но, обычно, при замене сцепления, когда выжимной уже снят, ни у кого не возникает вопросов, зачем его нужно менять. Не нужно быть специалистом, что бы понять, что подшипник уже очень устал и просится на замену.

      И так, с тем что нужно покупать комплект: корзина, диск, выжимной мы определились.
      Теперь встает вопрос, что покупать.
      По критерию, цена / качество есть три варианта из которых стоит выбирать, это:
      Оригинал Мазда, LUK и SACHS

      На самом деле все это одно и тоже, во всех трех вариантах, внутри коробок будет лежать SACHS.
      Поэтому если выбирать из трех, берите то что ближе лежит и дешевле на момент покупки.

      Рассмотрим что лежит в коробке на примере оригинального комплекта для М3 BK 1,6 (как уже писал выше для 2,0 комплект несколько отличается, но суть остается та же)

      Z6Y1-16-50X — комплект для М3 1,6
      L3Y1-16-50X — комплект для М3 2,0

      Смотрите так же:

      • Замена правого внутреннего шруса мазда 3 Замена правого наружнего шруса Мазда 3 2,0 Спорт Отправлено 29 Апрель 2010 - 13:55 #1 Отправлено 30 Апрель 2010 - 14:41 #2 Отправлено 30 Апрель 2010 - 15:05 #3 Поблагодарили: 450 Город: Белгород Машина: m3sport там ниже оригинала идут варианты замены) да как мне уже […]
      • Где находиться номер двигателя на мазда 3 Где посмотреть номер двигателя на mazda 3 Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 17:37 #1 Отправлено 06 Ноябрь 2009 - 17:46 #2 сообщений: 38 Поблагодарили: Город: Москва Машина: M3 1.6 MT SDN Двигатель 1.6, атомат, 149 лс. Сообщение отредактировал crossmax: 06 Ноябрь 2009 - […]
      • Как слить антифриз мазда демио Смена тосола/антифриза Отправлено 06 Январь 2011 - 06:27 #1 Отправлено 07 Январь 2011 - 08:43 #2 Машина: Mazda 3 Хэтч 2007 г.в. Собственно вопрос в том, где находятся сливные пробки, (кажется их там нет), как слить с блока, кто этим занимался, может нюансы какие. Спасибо. Лично я […]
      • Как снять заднюю фару mazda 3 Как подобраться к задней фаре? Отправлено 18 Октябрь 2009 - 20:21 #1 Машина: Сине-зеленая бестия Сообщение отредактировал BuZaV: 18 Октябрь 2009 - 20:59 Отправлено 18 Октябрь 2009 - 21:09 #2 Отправлено 18 Октябрь 2009 - 21:15 #3 Отправлено 18 Октябрь 2009 - 21:18 #4 […]
      • Какой аккумулятор мазда 3 2007 Отправлено 29 Октябрь 2007 - 12:10 #1 Машина: М3 Sport Red HB Сообщение отредактировал Nikitoozzz: 29 Октябрь 2007 - 12:33 Отправлено 29 Октябрь 2007 - 14:49 #2 бош поставил имха, главное чтоб ток с генератором одинаковый был, а марка не столь важнА Отправлено 29 Октябрь 2007 - […]
      • Как отрегулировать сцепление на мазде 3 Отправлено 08 Июль 2010 - 20:38 #1 Отправлено 08 Июль 2010 - 21:05 #2 Не нуждаюсь в представлении сообщений: 1 769 Поблагодарили: 1821 Город: Дома Машина: быстрый овощ Отправлено 09 Июль 2010 - 10:46 #3 сообщений: 359 Поблагодарили: 148 Город: Москва Машина: […]
      • Замена задних колодок мазда 5 Замена задних колодок в иллюстрациях Отправлено 12 Сентябрь 2007 - 11:55 #1 Сообщение отредактировал technorobots: 19 Октябрь 2007 - 18:23 Отправлено 12 Сентябрь 2007 - 13:48 #2 Поблагодарили: 37 Город: ЕКБ Машина: Mazda3 1.6 MT T+ Отправлено 12 Сентябрь 2007 - 13:59 #3 […]
      • Ремонт ушка бампера мазда 3 Ремонт замятого ушка крепления бампера Отправлено 17 Август 2009 - 20:56 #1 Отправлено 17 Август 2009 - 21:04 #2 сообщений: 710 Поблагодарили: 704 Город: замкадбурга Интересы: предмет заинтересованности, желания и побудительные мотивы действий экономических субъектов. […]