Что будет если снять аккумулятор на мазде 6

Можно ли снимать аккумулятор с машины (иномарки). Скажем на зиму? А также при работающем двигателе

Недавно я писал статью – про проверку генератора на автомобиле, в ней я указал, что есть один старый «дедовский метод» проверки. Просто скидываем клемму при работающем двигателе (любую, но удобнее минусовую) и если машина не заглохнет, то значит генератор живой. И мне сразу пошли комментарии, что делать так нельзя, что все сгорит (в смысле проводка и прочая электрика). А действительно можно ли так делать? Также многих моих читателей интересует вопрос – а можно ли снимать аккумулятор на длительный срок, скажем на несколько месяцев, например на зиму, если авто не эксплуатируется? Что же давайте разбираться …

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Прежде чем говорить про работающий двигатель, хочется начать именно с длительного снятия АКБ, например на зиму, ведь многие начинающие водители не передвигаются скажем зимой, то есть ставят машину на своеобразную стоянку. Для начала нужно ли вообще снимать батарею

Зачем снимают аккумулятор на зиму

Ребят здесь все просто – снимают, чтобы не «убить» батарею! Если машина не эксплуатируется, но клеммы накинуты на АКБ, то микротоки разряда все равно присутствуют, конечно у кого-то утечка намного больше, у кого то намного меньше но она в любом случае присутствует (кстати как ее проверить читаем здесь). Также не нужно забывать про токи саморазряда, даже самый идеальный АКБ может сам разряжаться за длительный простой. ДА что греха таить, батареи не всегда чистые сверху, то есть на них может присутствовать грязь, влага (например атмосферные осадки, испарение и прочее), антифризы да много чего. Все это может разряжать батарею, пусть медленно, но верно.

Можно ли снимать на длительный срок?

Скажем так уже через три – четыре месяца аккумулятор может потерять 25% своей емкости, а через полгода около 50%. Если такая разряженная батарея останется под капотом машины на зиму, то она реально может замерзнуть, причем так, что возможно разорвет корпус.

Поэтому снимать аккумулятор с машины, пусть это иномарка или наш ВАЗ, ГАЗ, УАЗ и прочее, при длительной стоянке — ЖЕЛАТЕЛЬНО! Отнесите батарею домой, оставьте в тамбуре, кладовке, на балконе в конце концов и изредка, хотя бы раз в месяц – два, проверяйте у нее напряжение. При необходимости подзаряжайте.

Конечно, если вы оставляете машину на две – три недели, то для снятия необходимости нет, здесь можно скинуть клемму, этого будет достаточно.

Что будет с машиной, если вы сняли батарею на длительный срок? Ходит такой миф — что все настройки собьются, все обнулится, до такой степени что чуть ли не новую прошивку нужно будет загружать!

С ответственностью могу сказать ребята, это – МИФ, и ничего больше. Все основные настройки зашиваются в бортовой компьютер и ЭБУ навсегда! И они энергетически независимы! ЭТО НУЖНО ПОНЯТЬ. Если следовать логике «таких пользователей» если скинуть клеммы с АКБ (надолго, например — на неделю) то скинется вся информация с ЭБУ в том числе и пробег. Ведь сейчас он электронный и находится именно в электронном блоке управления. НО ОН НЕ СБРАСЫВАЕТСЯ, все потому что, еще раз подчеркиваю, НЕТ ЭНЕРГОЗАВИСИМОСТИ!

Конечно, у вас сбросятся настройки магнитолы, время, дата, настройка аудиоаппаратуры, но все это быстро настраивается и эти данные не важны для работы авто. Также скинется адаптация с современных автоматов, но уже через 50 – 100 км, после пуска, АКПП опять запомнит ваш стиль езды, это так называемые адаптивные автоматические трансмиссии.

Поэтому снятие аккумулятора на длительный срок с машины, АБСОЛЮТНО, не нанесет ей никакого вреда, ЭТО ФАКТ. Не верьте россказням горе профессионалам.

Справедливости ради стоит отметить — что есть сложные, дорогие (зачастую представительские марки машин, например Инфинити, Лексус и прочие) у них снятие аккумулятора, сложное и не всегда рекомендуется снимать на длительный срок. Все потому что у них в машине может находиться до нескольких блоков управления, и если основной энергонезависим, то остальные имеют встроенные малые аккумуляторы, которые нуждаются в подпитке основного. Если снять АКБ на долгое время, от 2 до 6 месяцев, то этих малых батарей может не хватить. После пуска автомобиля, могут не работать различные функции, например автоматическая регулировка задних сидений и прочее. Конечно, это также не критично, НО НЕПРИЯТНО!

Таких машин из общей массы не так много (буквально несколько процентов), И ЗАЧАСТУЮ В ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРОЦЕДУРА СНИТИЯ АККУМУЛЯТОРА ИДЕТ С ОГРАНИЧЕНИЯМИ! Это стоит помнить. НО в остальных 95 – 98% случаев, можете снимать не боясь.

Можно ли снимать при работающем двигателе?

Вот тут есть два лагеря – одни говорят, что можно и ничего страшного не будет, другие что сгорит все что можно!

Лично я считаю, что на короткое время снять аккумулятор можно, например чтобы запустить соседский автомобиль «напрочь севший» (а проводов для прикуривания нет), затем его быстро снять и поставить обратно.

Кстати таким образом можно проверить работоспособность генератора, вот посмотрите мое видео (если не хотите ждать мотайте сразу на 14:21 минуту).

НО стоит делать все ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО, давайте по пунктам:

  • Короткое замыкание. Собственно, когда двигатель работает то идет выработка электрического тока генератором, соответственно на плюсовую клемму идет плюс, на минусовую — минус. Если вы снимаете аккумулятор, ТО НЕ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ ДОПУСКАТЬ чтобы плюсовая клемма соприкоснулась с кузовом автомобиля, иначе произойдет сильное замыкание, вот тогда то и может погореть вся проводка и электроника! Ведь генератор может выдавать достаточно сильные токи. То есть плюсовая клемма, должна быть изолирована от металлических частей кузова, ведь именно по нему и идет масса, то есть подсоединена минусовая часть.
  • Перепады напряжения.Многие мне написали, что – «при снятии клеммы, может погореть вся электрика (и дело даже не в коротком замыкании), а просто от скачка напряжения». Как я считаю это мягко сказать «неправда». Почему? Обосновываю – смотрите, генератор это «не тупая» динамо машина, это по сути очень умный агрегат у нее стоит специальный «реле-регулятор напряжения». Что он делает, он банально стабилизирует напряжение, то есть он не дает, чтобы оно превышало планку в 14,5 Вольта. Ведь по сути генератор при больших оборотах может выдавать и 15 и даже 17 Вольт, такое напряжение будет губительно для большинства устройств, так вот, этот регулятор «стабилизирует» отсекая лишние напряжение сверху. Так вот если мы снимем аккумулятор, то опять же ничего страшного не произойдет, напряжение в сети как было от 13,8 до 14,5В., так и останется. БЛИН НУ ОТ ЧЕГО ЕМУ СКАКАТЬ? Если хотите немного перестраховаться, можно дать нагрузку в виде фар, печки, подогрева стекол и сидений, тогда напряжение упадет примерно до 13,7 – 14В., вот и все! Да и по сути АКБ является ничем иным как потребителем тока (нагрузкой), если он недозаряжен — он получает зарядку от генератора, если заряжен — то не получает ничего! ОТЧЕГО ВСЕГО ДОЛЖНО СГОРЕТЬ ТО, ОБЪЯСНИТЕ, ПОЖАЛУЙСТА?
    • Проводка. С проводкой также «бред», она не расплавится, ничего с ней не будет. Опять же регулятор напряжения все стабилизирует. Если следовать такой логикой, то если клемма на АКБ окислилась и не проходит заряд в аккумулятор, то есть он как бы отключен (у вас сгорит вся электрика, и расплавятся все провода) ну не бред ли?

    Поэтому реально с вашим генератором ничего не произойдет, если вы будете снимать аккумулятор с работающего двигателя. ГЛАВНОЕ ПОМНИТЬ О ПЛЮСОВОЙ КЛЕММЕ.

    Вот собственно и все, думаю информация была вам полезна, читайте наш АВТОБЛОГ, подписывайтесь на канал в YOUTUBE.

    avto-blogger.ru

    Toyota Vista › Бортжурнал › При снятии аккумулятора происходит обнуление компьютера?

    Незнаю насколько это инфа правдаподобна но все же прочитайте!

    Итак скоро наступают холода и в связи с этим многие захотят снять аккумулятор для того что-бы подзарядить, а может и вовсе поменять.
    При снятии аккумулятора происходит обнуление компьютера и стирание текущих данных о работе датчиков.
    Вот в этом и скрывается основная проблема.Так как при установки аккумулятора обратно не соблюдаются элементарные условия для нормального дальнейшего функционирования автомобиля.
    В поисках информации по правильным действиям по подключению нового аккумулятора вырисовалась следующая последовательность правильного процесса по замене батареи, так что-бы двигатель в последствии радовал
    своей работой а не доставлял неприятности.
    1.Прогреваем двигатель до рабочей тенмпературы, желательно в движении.
    2.Снимаем МИНУСОВУЮ клему с аккумулятора на 3 минуты, происходить «обнуление» памяти компьютера.
    3.Устанавливаем клему обратно
    3а.Если аккумулятор снимался полностью сначала подключаем ПЛЮСОВУЮ клему
    4.НЕ ДОТРАГИВАЯСЬ до педали газа заводим двигатель.
    5.Прогреваем в течении 10-15 минут, происходит сбор информации с датчиков бортовых систем.
    6.Выключаем зажигание для записи данных в память компьютера.
    7.Заводим двигатель и осуществляем разгон да 50-60 км/ч с последующей полной остановкой.
    8.Выключаем зажигание для записи в память компьютера данных от датчиков скорости, коробки, и.т.п. работавших при движении.
    9.Заводим двигатель и едем за пивом в независимости от результата :)))
    з.ы извиняюсь что получилось так много

    Нашел еще одну статью от другого автора!

    Обнуление и последующая настройка (обучение) бортового компьютера

    Со временем эксплуатации автомобиля встречаются случаи, когда в памяти бортового компьютера появляются =ложные= коды неисправностей или так называемые ошибки, которые влияют на работу топливоподающей и смесеобразующей систем силового агрегата. В результате этого, двигатель автомобиля может работать с перебоями. Чаще всего ошибки появляются из-за нестабильности бортового напряжения в электросети автомобиля, что бывает зимой, когда заряд АКБ очень низкий. Рекомендуется периодически обнулять бортовой компьютер методом снятия клемм с АКБ. На первый взгляд всё очень просто, но на самом деле требуется ряд действий для того чтобы добиться правильного результата.
    Если обнулить компьютер автомобиля, то все параметры хранящиеся в его памяти установятся в исходное =заводское= состояние и в последующем будут адаптироваться и настраиваться в ходе эксплуатации до конечной стадии, пока все показатели не будут считаны и записаны в память. На автомобилях японского производства в зависимости от года выпуска, помимо самонастройки и адаптации параметров бортового компьютера, необходимо ещё обучить и сам компьютер, то есть настроить под свой стиль езды. После обнуления компьютера, с датчиков автомобиля считываются показания, которые в последующем будут записаны и сохранены, поэтому после обнуления рекомендуется опробывать автомобиль во всевозможных режимах работы двигателя. Многие водители не любят срываться с места на автомобиле, путём нажатия педали газа в пол и поэтому после обнуления компьютера данной операции не осуществят. Соответственно двигатель автомобиля не пройдёт этот режим, компьютер не запишет показание и в последующем, когда надо будет резко увеличить скорость или уйти на обгон, мы жмём на газ, а автомобиль не может понять чего мы от него хотим, начинает =тупить=, т.е. мы даём команду на максимальное увеличение подачи топливной смеси, происходит обращение к бортовому компьютеру автомобиля, идёт поиск и отбор нужного режима, параметры которого не были определены и записаны в память. Следовательно этот режим не обнаруживается и автомобиль начинает определять параметр этого режима, который уже не запишется в память компьютера, потому что изначально не был определён. Решение только одно, обнулять и настраивать заново.

    Действия по настройке бортового компьютера

    1. Прогреть автомобиль до рабочей температуры (желательно в движении)
    2. Остановить двигатель, выключить зажигание
    3. Снять минусовую клемму с АКБ, включить зажигание, удерживать педаль тормоза 30 секунд.
    4. Через 2 минуты одеть клемму обратно
    5. Заводим двигатель не дотрагиваясь до педали газа и даём ему поработать 15 минут, не включая при этом никаких дополнительных приборов (происходит считывание и фиксация параметров с датчиков)
    6. По истечении 15 минут, останавливаем двигатель и выключаем зажигание (компьютер записывает и сохраняет сведения)
    7. Затем заводим автомобиль и переключаем АКПП по всем режимам удерживая селектор на каждом режиме 10-15 секунд.
    8. Начинаем движение, позволяя АКПП переключать передачи самостоятельно в порядке их возрастания, потом наоборот плавно притормаживая позволяем АКПП понижать передачи до полной остановки автомобиля. Повторяем процедуру пару раз.
    9. Начинаем движение, максимально отрабатывая каждую передачу, развивая при этом скорость не более 80-90 км/ч. Повторяем процедуру пару раз.
    10. Останавливаемся, глушим двигатель, выключаем зажигание.

    Фактически компьютер является настроенным, основные параметры определены, всё что ещё необходимо окончательно настроится само по себе.

    ВАЖНО! после обнуления компьютера необходимо выполнить вышеуказанные операции до того, как автомобиль пройдёт 15-20 км, т.к. в это время происходит адаптация параметров!

    www.drive2.ru

    Можно ли отключать аккумулятор на инжекторе?

  • Можно ли отключать аккумулятор на инжекторе?
  • Все об инжекторе и его «зависимости» от аккумулятора.
  • Когда можно отключать аккумулятор автомобиля, который работает на инжекторе?
  • Как правильно снять клеммы на аккумуляторе инжекторного автомобиля?
  • Как правильно отключить клеммы на аккумуляторе автомобиля?
  • Особенности инжекторных двигателей мы уже обсуждали в наших статьях, однако, конечно же, еще не все вопросы были раскрыты. В частности, самой обсуждаемой темой на автомобильных форумах является отключение аккумулятора на инжекторе. Вот мы и решили помочь Вам разобраться с этим довольно непростым вопросом, в котором есть большое количество как правил, так и исключений. В частности, сегодня мы попытаемся более детально разобраться в основных принципах функционирования инжектора и в том, как на него может влиять отключение аккумулятора. Расскажем, в каких случаях отключение аккумулятора является обязательным, и можно ли снимать клеммы с аккумулятора на инжекторе.

    Все об инжекторе и его «зависимости» от аккумулятора.

    Карбюраторный двигатель понемногу уходит в историю, поскольку достойную ему замену представляет инжектор – современная система впрыскивания топлива в камеру сгорания. В частности, большое количество японских автомобилей могут похвастаться именно такими двигателями. Но, несмотря на явную выгоду от использования этой системы подачи топлива, для многих инжектор все равно остается величайшей загадкой, правильная разгадка которой где-то потерялась среди множества мифов. Чтобы все их развеять и наконец-то добраться до истины, давайте кратко ознакомимся с тем, как функционирует система впрыска TCCS.

    Если попытаться описать основные принципы этого процесса в двух словах, то вырисовывается следующая картина:

    Благодаря компьютеру и специальному датчику расхода воздуха, система самостоятельно измеряет необходимое количество топлива, которое необходимо подать для сжигания в имеющемся количестве воздуха. Эти расчеты осуществляются на основании огромнейшего количества факторов, к которым относится и масса воздуха, которая поступила в двигатель, и температура самого двигателя, и температура воздуха окружающей среды, и скорость, с которой вращается коленчатый вал, и даже особенности работы дроссельной заслонки.

    После проведения необходимых подсчетов и получения результатов компьютер отправляет на форсунки электрический импульс. Его длина напрямую зависит от результатов, полученных в результате анализа всех вышеописанных факторов. После этого форсунки открываются и пропускают топливо из топливной магистрали непосредственно во впускной коллектор. Поскольку топливная магистраль находится под достаточно большим давлением, впрыскивание топлива происходит очень быстро.

    То есть, для водителя этот процесс – очень простой и не требующий совершенно никакого вмешательства. Все за него делает сложная компьютерная программа, способная учитывать и соотносить любой режим работы автомобиля с любыми внешними условиями. Механическая часть инжектора остается узнаваемой и понятной для всех. В частности, она состоит из таких деталей:

    — перепускной клапан топливной магистрали автомобиля;

    — клапан, который отвечает за поддержание холостых оборотов;

    — форсунки, через которые и происходит впрыскивание топлива;

    — большое количество датчиков, которые фиксируют абсолютно все изменения, которые происходят с топливной системой двигателя, внешней средой и практически всеми системами автомобиля.

    Стоит отметить, что подобные системы могут выпускаться в двух вариантах: с наличием обратной связи и без нее. Первые преимущественно устанавливаются для США, Японии и стран ЕС. Дело в том, что в этих странах существуют очень высокие требования к уровню выхлопных газов, и как раз системы с обратной связью способны обеспечить подобную «чистоту» воздуха.

    Итак, что же следует понимать под этой «обратной связью»? Дело в том, что, как бы четко ни был подстроен автомобильный компьютер и его программы под особенности автомобильного двигателя, он рано или поздно изнашивается. Поэтому, чтобы и дальше в точности определять все его требования, компьютер должен получать от двигателя и всех остальных систем обратную связь, то есть информацию о состоянии автомобиля.

    Обеспечивается она благодаря так называемому лямбда-зонду или же датчику кислорода. В частности, именно за счет этого весьма незамысловатого устройства удается добиться наиболее эффективного сгорания горючей смеси, максимально снизив его токсичность и количество вредных элементов в выхлопных газах. Это становится возможным благодаря правильному соотношению воздуха и топлива – 14,7:1 («коэффициент лямбда», что и дало название датчику).

    В чем же заключается задача датчика? После сгорания топливной смеси он определяет, какое количество кислорода находится в выхлопных газах. Если что-то не так, система сама корректирует дальнейшее соотношение воздуха и топлива. И вот здесь мы наконец-то подходим к основному вопросу – связи отключения аккумулятора и описываемого типа и тому, как это влияет на инжектор.

    Думаем, все Вы прекрасно понимаете, что работа компьютера обеспечивается благодаря электричеству, которое подается от аккумулятора. Если он подключен постоянно, то система регулярно меняет свою конфигурацию в зависимости от особенностей самого автомобиля.

    К большому сожалению, все эти модификации и изменения сохраняются только в энергозависимой памяти. То есть, если Вы по тем или иным причинам решили отключить автомобильный аккумулятор, все новоприобретенные настройки стираются. Система впрыскивания начинает снова работать на заводских настройках, а к особенностям автомобиля компьютер начинает подстраиваться по-новому.

    Стоит ли этого бояться? В целом да, поскольку, когда система работает с учетом всех особенностей двигателя и автомобиля в целом – это дает увеличение мощности двигателя и экономию топлива. Однако, не только отключение аккумулятора может привести к тому, что система TCCS навсегда теряет свою способность адаптироваться к внешним условиям. Способность получать обратную связь утрачивается и по причине езды по плохим дорогам, и после заправки этилированным бензином. В частности, именно такой тип бензина выводит из строя лямбда-зонд.

    Таким образом, если Вы приобрели подержанный автомобиль с инжекторной системой подачи топлива, то есть большая вероятность того, что его компьютер уже не способен осуществлять «самодиагностику». И как бы часто Вы ни отсоединяли его от аккумулятора, важная информация с его памяти точно не удалится. А вот если отключение аккумулятора на инжекторе осуществляется на новом авто, то после подключения система все же возобновит свою полноценную работу, но только на заводских установках.

    Когда можно отключать аккумулятор автомобиля, который работает на инжекторе?

    Поводов для отключения автомобильного аккумулятора может найтись очень много. Но совсем другое дело, если на автомобиле установлена инжекторная система подачи топлива, деятельность которой из-за этого может останавливаться и нарушаться. Из предыдущего раздела Вы узнали, что в целом, если на автомобиле не функционирует лямбда-зонд, отключать аккумулятор можно без всякого страха. Однако, если автомобиль абсолютно новый, и на нем полноценно осуществляется обратная связь, то отключать аккумулятор можно лишь в следующих случаях:

    — когда Вы собрались осуществлять какую-либо работу с электропроводкой автомобиля, в том числе сварку, клеммы на аккумуляторе необходимо обязательно снять, поскольку в противном случае это приведет к повреждению электронных блоков, в том числе и TCCS;

    — во время зарядки аккумулятора его обязательно необходимо отсоединить от бортовой сети, ведь она может перегореть от подачи электричества; если аккумулятор разрядился, но в данный момент у Вас нет возможности его зарядить, устройство все равно рекомендуется снять с автомобиля, особенно это актуально для зимнего периода времени, поскольку при -10°С разряженный аккумулятор может даже замерзнуть;

    — если в непосредственной близости с аккумулятором Вы планируете проводить сварочные работы: один искровой разряд вблизи клеммы может стать причиной взрыва (по этой причине даже курить рядом с аккумулятором строго запрещается).

    Многие автовладельцы отключают клеммы на аккумуляторе еще и для того, чтобы он не разряжался, если автомобилем не приходится пользоваться часто. В целом, все правильно. Однако, если на Вашем автомобиле установлен инжекторный двигатель, то выбирать между желаемым результатом придется лично Вам: либо неизменный заряд аккумулятора, либо правильно заполненная память бортового компьютера, который управляет инжектором.

    Какой бы двигатель ни был установлен на автомобиле, перед отключением аккумулятора его обязательно необходимо заглушить. С другой стороны, включать зажигание при неправильно подключенном аккумуляторе также строго запрещается. Как правильно снимать и подключать аккумулятор, мы и расскажем далее.

    Как правильно снять клеммы на аккумуляторе инжекторного автомобиля?

    С тем, как отключение аккумулятора влияет на инжектор, мы уже разобрались. Теперь осталось детально изучить вопрос, как это сделать правильно, чтобы потом не возникло дополнительных проблем с электрической сетью автомобиля. Ведь потребность в выполнении подобной процедуры, как Вы сами могли понять, возникает довольно часто и учиться на автомеханика для этого точно не нужно.

    Чтобы справиться с задачей максимально быстро и эффективно, обязательно необходимо придерживаться списка определенных правил и последовательности их выполнения. Благодаря этому, справиться с задачей можно самостоятельно даже без наличия предварительного опыта. Начнем с отключения подачи питания на все системы автомобиля.

    Как правильно отключить клеммы на аккумуляторе автомобиля?

    В первую очередь необходимо отключить зажигание. После этого не лишним будет проверить, выключены ли все приборы в салоне автомобиля – это касается и подсветки, и фар, и кондиционера, и даже автомобильной магнитолы. Также не забудьте запереть двери и поднять все стекла в дверях.

    Вытащите из зажигания ключ и обязательно заберите его из салона. Дело в том, что на некоторых моделях автомобилей двери могут запираться автоматически, что является реакцией на отключение питания.

    После того как питание от аккумулятора больше не подается на автомобиль, можно снимать аккумуляторную батарею. Она зафиксирована в креплении, поэтому Вам обязательно понадобится два гаечных ключа – один на 10, а второй на 13 мм.

    Открываем капот автомобиля и снимаем клеммы с аккумулятора. Делать это необходимо в следующей последовательности: вначале снимаем «минус», а только после этого переходим к отключению «плюса». Соблюдать указанную последовательность важно и для инжекторного двигателя, и для карбюраторного.

    Дело в том, что если случайно первой снять «плюсовую» клемму, или же она вдруг нечаянно коснется любого места автомобильного кузова – это обязательно приведет к короткому замыканию, которое может стать причиной пожара. Если в процессе отключения клемм Вы замечаете, что они искрят, значит, Вы не все отключили в автомобиле, и какой-то прибор еще черпал энергию от аккумулятора.

    Чтобы наконец-то извлечь аккумулятор из-под капота, при помощи ключей необходимо открутить гайку крепления. Однако доставать аккумулятор необходимо осторожно, поскольку даже легкий удар может нарушить целостность устройства и привести к утечке электролита. Стоит понимать, что подобная порча аккумулятора является очень опасной для человеческого здоровья. Если так уж вышло, что кислота попала Вам на одежду или открытые участки тела – обязательно обработайте их при помощи раствора обычной пищевой соды.

    Таким образом, на вопрос, можно ли отключать аккумулятор на инжекторе, мы отвечаем – да, можно. Только делать это нужно, учитывая все возможные последствия, которые подобное отключение может нанести компьютерному блоку управления инжекторной системой впрыскивания топлива.

    Подписывайтесь на наши ленты в Facebook, Вконтакте и Instagram: все самые интересные автомобильные события в одном месте.

    auto.today

    Как завести машину, если сел аккумулятор

    Закон подлости никто не отменял, поэтому и аккумулятор нередко садится в самое неподходящее время: вот вы остановились на обочине оживленной трассы, а тронуться с места никак, авто не заводится. Обидно, неправда ли?

    Как понять, что аккумулятор сел?

    • После поворота ключа в замке зажигания бодрое «ворчание» двигателя заменяется медленными и тягучими звуками;
    • На приборной панели тускло горят индикаторы (или не загораются вовсе);
    • Из-под капота слышны потрескивания и пощелкивания.
    • Как завести машину, если сел аккумулятор?

      Способ 1 «Пуско-зарядное устройство» . Самый простой и безболезненный запустить аккумулятор – это специальное устройство. Его подключают к сети, переключатель режимов ставят в позицию «пуск». Плюсовой провод ПЗУ подключается к + клемме, минусовой – к блоку двигателя ближе к стартеру. Поверните ключ в замке зажигания, после того, как машина завелась, пуско-зарядное устройство можно выключать. Такой метод подходит для всех типов машин (с автоматической и механической трансмиссией).

      Способ 2 «Дай прикурить!». Для этого потребуется: автомобиль «донор» – 1 штука, провода для прикуривания (сечение более 16 кв.мм), ключ на 10. Аккумулятор у машины-донора должен быть в нормальном рабочем состоянии, не пытайтесь прикурить 12-вольтный агрегат от 24-вольтного, напряжение должно быть одинаковым. Исключение – подпитка 24-вольтного аккумулятора от двух 12-вольтных, которые соединены последовательно. Автомобили ставят рядом, но они не должны соприкасаться. Двигатель у «донора» глушат, у второго авто нужно снять минусовую клемму. Соблюдайте полярность, иначе электроника попросту выйдет из строя. В основном минусовый провод маркирован черным, а плюсовой – красным. Плюсовые клеммы нужно соединить между собой, затем подключаем минус к «донору» и только после этого минус к реанимируемой машине. После этого можно завести «донора» на 4-5 минут, чтобы «мертвый» аккумулятор подзарядился, потом можно завести вторую машину и дать поработать 5-7 минут. Клеммы отключают, дайте авто поработать минут 15-20, зарядка происходит быстрее при включенном двигателе.

      Способ 3 «Повышенный ток» . Аккумулятор можно подзарядить и повышенным током, АКБ с машины можно не снимать, но вот у транспорта с бортовым компьютером нужно снять минусовую клемму, иначе электроника «полетит». Ток можно повышать не более чем на 30% от стандартных показаний. К примеру, для аккумулятора 60 Ач допускается ток до 8 ампер. Уровень электролитов должен быть нормальным, заливные пробки нужно открыть. Зарядка длится 20-30 минут, потом можно заводить машину. Часто прибегать к такому методу не рекомендуется – он сокращает «жизнь» аккумулятора.

      Способ 4 «Буксировка или с толкача» . Для буксировки потребуется: трос, длиной 4-6 метров, автомобиль для буксировки. Между собой машины соединяются тросом и разгоняют до 10-15 км/ч, у буксируемого авто нужно включить 3-ю передачу и постепенно отпустить сцепление. Если машину удалось завести, можно расцепить «сладкую парочку». Главное в этом методе – согласовывать действия водителей, иначе можно нанести транспорту соседа серьезные повреждения. Способ подходит только для транспортных средств с механической трансмиссией. Можно вместо буксировочного авто использовать человеческие ресурсы. Разгоняют машину под горку или по ровной дороге. Толкают за задние стойки или багажники, иначе можно получить серьезные травмы (к примеру, поскользнуться и попасть под колеса).

      Способ 5 «Литиевые аккумуляторы» . Отзывы о нем весьма неоднозначные, для подзарядки можно использовать ноутбук, телефон, фотоаппарат и прочую технику с литиевыми аккумуляторами. Подзаряжать нужно 10-20 минут, подключить можно при помощи салонного прикуривателя или напрямую к аккумулятору. Устройства подходят для автомобилей всех типов.

      Способ 6 «Кривой стартер» . Такая штука для проворачивания коленвала выручала многих автомобилистов. Для этого понадобится домкрат, 5-6 метров плотной веревки или стропы. При помощи домкрата нужно подвысить одно из ведущих колес, на него наматывают 5-6 метров веревки, включают зажигание и прямую передачу. Конец стопы дерните резким движением, нужно хорошенько раскрутить колесо.

      Надеемся, наша статья будет вам полезна, и в чрезвычайной ситуации вы не растеряетесь и воспользуетесь данными советами!

      Почему разряжается аккумулятор

      Любой, даже самый качественный аккумулятор разряжается сам по себе со временем, и происходит это по разным причинам.

      5 причин быстрой разрядки аккумулятора

    • Аккумулятор выработал свой ресурс (4-5 лет);
    • Генератор не заряжает аккумулятор во время поездки;
    • Происходит утечка тока в бортовой сети;
    • Забыли выключить фары или магнитолу на длительное время;
    • Воздействие критичных температур (сильный мороз).
    • Как избегать частых разрядок и как продлить жизнь автомобильному аккумулятору – читайте далее, мы собрали все полезные советы на эту тему в один удобный список.

      11 советов как продлить жизнь аккумулятору

      1. Не запускайте часто двигатель для коротких пробегов.
      2. Не оставляйте аккумулятор в разряженном состоянии, пусть он хранится в заряженном состоянии.
      3. Не допускайте частого полного разряда аккумулятора автомобиля.
      4. Не допускайте оголения пластин, проверяйте и добавляйте электролит до нужного уровня.
      5. Контролируйте натяжение ремня генератора и замените ремень в случае его сильного ослабления.
      6. Визуально проверяйте проводку в сети, для оперативного устранения утечки токов.
      7. Следите за контактами присоединения к аккумулятору – они могут окислиться, износиться или повредиться.
      8. Возьмите за правило в любой ситуации проверять автомобиль внутри и снаружи, когда вы приехали в пункт назначения. Все электроприборы и освещение должны быть выключены.
      9. В сильные морозы отключите и перенесите аккумулятор в теплое помещение.
      10. В холода чаще заряжайте аккумулятор до максимума, что бы мороз не смог разрядить батарею до конца.
      11. В зимнее время используйте специальные «согревающие» чехлы для автомобильного аккумулятора.

      Колодийчук Андрей, специально для ByCars.ru

      При использовании данного материала, ссылка на https://bycars.ru/ обязательна.

      Опубликовано 05.10.15. Эту страницу просмотрели 343740 раз

      Давно не приходилось заводить автомобиль с «севшим» аккумулятором, а раньше пару раз заводил с «толкача». Главное при этом, чтобы было где хотя бы минимально разогнать автомобиль, включить передачу и готово.

      Однажды на даче забыл выключить фары и разрядил аккумулятор, а коробка-автомат, с «толкача» не заведешь. Пришлось соседа просить, чтобы подъехал капотом к капоту, подцепили провода к его аккумулятору и завели. В принципе, ничего сложного.

      Мне самой не приходилось заводить машину с подсевшим аккумулятором, но в теории знаю, что делать, да и мужчины-автомобилисты всегда с радостью помогут девушке. Тем более, на такой случай у меня в багажнике есть специальные провода с зажимами.

      Помню из недавнего прошлого, когда проездом через Белгород, застряли с отцом прям посреди оживленной магистрали, ощущение беспомощности и впечатления от поездки запомнились на всю жизнь. Вытащили нас способом №4 — буксировкой, за что огромное спасибо небезразличным горожанам. Теперь, наученные горьким опытом, пользуемся способом под №1 — зарядным устройством.

      Однажды, когда на улице была температура ниже -30 градусов, пришлось буксировать мой автомобиль с «толкача». Это наиболее частый метод, которым я пользуюсь. Иногда пользовалась еще методом прикуривания, только не всегда находятся провода для прикуривания.

      Чаще всего заводят с толкача или «просят прикурить», других вариантов я не встречал, они более сложные и едва ли простые люди к ним прибегают.

      Я использую стартовый бустер Amstek Start. На литиевых аккумуляторах. Удобно

      bycars.ru

      Аккумулятор на Ниссан Кашкай

      Правильно выбрать аккумулятор для Ниссан Кашкай 1.6 и 2.0 можно, зная параметры, необходимые для каждого из автомобилей, умея отличить качественную продукцию от дешевой подделки, располагая достаточной суммой для этого. Изучив материал, вы приобретете необходимые навыки, сможете купить подходящий товар, не прогадав, и заменить его самостоятельно.

      Выбирая аккумулятор для Ниссан Кашкай, нужно помнить, что машина разрабатывалась для Европы, следовательно, расположение плюса и минуса будет, как на европейском автомобиле. Не стоит приобретать АКБ, рассчитанные на машины, выпущенные для японского рынка: вы столкнетесь с проблемой коротких проводов, так как + и — там поменяны местами.

      Аккумулятор для Nissan Qashqai J11 подбирается в зависимости от того, какой объем двигателя у вашего авто – 1.6 или 2 л. Для более мощного двигателя требуется и более емкая батарея. Версия автомобиля, объем двигателя которого имеет 1.6 л, требует АКБ мощностью не меньше 52 а/ч 470 А. Можно поставить и более мощную батарею, например, Varta Silver Dynamic (C30) 54 а/ч 530 А, но превышать данное значение не следует.

      Для двухлитровой версии также существует большой выбор аккумуляторных устройств. Товар должен отвечать следующим техническим характеристикам: не менее 55 а/ч 480 А и не более 63 а/ч 610 А. Вы можете выбрать изделие любого производителя в данном диапазоне. Естественно, чем больше объем батареи, тем дольше она может работать без подзарядки, но и выше ее цена.

      Учтите, что двухлитровые автомобили отличаются количеством лошадиных сил, поэтому для версии с мотором мощностью 150 л. с. предпочтительно более мощное аккумуляторное устройство, например, Gigawatt (G68R) – 68 а/ч 550 А или Energizer Premium (EM77L3) 77 а/ч 780 А.

      Как правильно выбирать?

      Выбирая аксессуары к Ниссану Кашкай J11, не обязательно искать только оригинальные. Главное – точно знать характеристики деталей, которые подойдут; это касается и аккумуляторных батарей. Потребуется выяснить габариты, емкость, где аккумулятор должен стоять. Очень важно правильно подобрать размеры: для этого можно даже измерить старое устройство. Не лишним будет почитать отзывы о понравившейся продукции.

      Необходимо уделить внимание расположению клемм, так как длина штатных проводов ограничена. Обратите внимание, какую полярность имеет родной аккумулятор: она должна быть четко соблюдена. При покупке обратите внимание на дату выпуска: как и любой товар, батарея имеет срок годности.

      Существуют разные модели:

    • Обслуживаемые можно разобрать, заменить пластины внутри; их цена низкая, но нужно постоянно контролировать количество электролита.
    • Малообслуживаемые более надежные, цена невысокая; устройства позволяют проникнуть внутрь, но не нужно следить за электролитом.
    • Необслуживаемые не требуют обслуживания, их нельзя разобрать, срок годности до 5 лет; заряжать можно. Стоит такое изделие несколько дороже, но по всем показателям превосходит остальные варианты.
    • Как закрыть автомобиль, если разряжена батарея?

      Разряжается аккумулятор, если не работает генератор или вы забыли выключить на ночь какой-нибудь прибор, например свет. Если эта неприятность случится, вы не только не сможете завести автомобиль, но и возникнут проблемы с его открыванием или закрыванием.

      Если сел аккумулятор, закрыть дверь, когда заело центральный замок, можно. Посмотрите на него с торца и найдите там специальный винт, поверните его ключом на 15 градусов. После этого дверь можно будет захлопнуть. Если дверь удалось закрыть, то можно будет пользоваться обычным ключом, поворачивая его в личинке замка.

      Захлопните двери: если они закроются, процедура выполнена правильно. Остальные двери можно будет открыть только изнутри. Разобравшись, как закрыть двери, вы сможете оставить на улице Nissan Qashqai 2.0 без аккумулятора, не опасаясь, что до вашего имущества сможет добраться злоумышленник.

      Как открыть авто при севшей АКБ?

      Для того чтобы открыть капот при разрядившемся аккумуляторе, снимаем хромовую накладку с радиаторной решетки, для этого ее нужно чем-нибудь поддеть и потянуть на себя. По краям расположены пластиковые зацепы. Стенку, которая открывается при этом, придется выпилить, но нужно оставить отверстия.

      Сделав это, вы увидите замок. Вставьте в него отвертку и подвиньте ее в правую сторону: капот откроется, выпиленную часть и решетку можно поставить на место.

      Как заменить устройство?

      Снятие аккумулятора – задача несложная. Если он разрядился или вы приобрели новый, вам нужно будет знать, как снять аккумулятор. Выполнить эту процедуру легко: для начала нужно открыть капот, после этого отсоедините клеммы, открутите крепление и потяните АКБ на себя. На этом снятие заканчивается. Устанавливается новый аккумулятор в обратном порядке.

      В зависимости от того, какой аккумулятор и сколько ему лет, можно подумать о том, чтобы зарядить его. Если авто начинает часто разряжать батарею, при этом генератор исправен, требуется замена аксессуара.

      Даже если у вас сравнительно новый автомобиль, год выпуска которого 2014–2015, это не гарантия того, что не потребуется менять аккумуляторную батарею. Перед ее покупкой проконсультируйтесь со специалистами, почитайте отзывы. Правильно выбранная АКБ прослужит достаточно долго и не подведет в ответственный момент.

      portalmashin.ru

      Смотрите так же:

      • Мазда 6 new сколько Оформить ОСАГО на Мазда 6 Отличный сервис Покупала здесь полис страхования ОСАГО. До этого пользовалась услугами другой страховой, но цены в Тинькофф оказались ниже. К тому же я клиент банка, пользуюсь кредитной карточкой, поэтому при оформлении получила приятную скидку. Заполняла заявку […]
      • Устройство двигателя мазда Двигатель Mazda 6 2.0 л. устройство ГРМ, технические характеристики Мазда 6 2.0 Бензиновый двигатель Мазда 6 2.0 литра серии SkyActiv-G в настоящее время является одним из самых эффективных атмосферных силовых агрегатов. Японские инженеры постарались применить все передовые технологии […]
      • Замена ремня приводов мазда 6 Замена ремней привода вспомогательных агрегатов Ford Focus 3 Маслянный фильтр Моторное масло Ветошь Проверьте натяжение ремней. Правильно натянутый ремень должен поворачиваться на 90' от усилия пальцев 15-20 Н. Если ремень слабо натянут (растянулся за время эксплуатации), его […]
      • Мазда 6 замена магнитолы Распиновка разъема автомагнитолы Mazda и ее расшифровка Распиновка разъема автомагнитолы Mazda Распиновка разъема автомагнитолы Mazda бывает крайне необходима в случае установки аппарата своими руками, без помощи со стороны специалистов. Правильная распиновка разъемов автомагнитолы […]
      • Мазда сх 7 где менять масло Учимся сами менять масло в Мазда CX-7: Несколько рекомендаций Очень важную роль в замене масла играет качество смазочного материала. Причина большинства поломок заключается в редкой замене масла. За машиной и всеми ее техническими процессами нужно ухаживать. Все части автомобиля […]
      • Мазда 6 2013 головное устройство Головное устройство Mazda 6 2013+ на Android 6.0.1 CARMEDIA QR-9016 Последняя разработка устройств Carmedia на базе 4-х ядерного процессора Cortex A9 с частотой 1,6Ггц, 16 Гб встроенной памяти и 1 Гб оперативной! Выполнены на новой стабильной платформе, установлены новое […]
      • Какое нужно масло для мазды 6 Как заменить моторное масло для Мазда 6? Грамотное техобслуживание автомобиля – гарантия длительной и стабильной работы всех механизмов. Выполнение всех сервисных работ строго в срок даст возможность предотвратить различные поломки в будущем. К таким работам, в первую очередь, относится […]
      • Замена масла на мазде 6 двигатель 20 АКПП мазда 6. Ремонт, замена масла, характеристики Автомобили Мазда 6 выпускались с начала 2002 по 2007 год. Первое поколение Мазда 6 комплектовалась 4-х ступенчатыми АКПП типов 4F27E и FN4AEL, а после глубокого рестайлинга с 2005 года на машины стали устанавливать более надежные и […]